dovlad

Стоял у меня 74-я не обслуживаемая "варта" на штатном генераторе делко зарядка была 14,0-14,4

У меня новый редуктор отходил четыре с половиной года до замены ремкомплекта. После замены уже два года и никаких проблем.

А че менял то два раза? Небось хотел на втором вложиться в 10 по городу. )))

Не скажи Артур, если давление редуктора 2,2 бара и регулировкой не удается опустить ниже 1,7 а рабочее 1 бар. Расход по городу поднялся до 18 литров на сотню. То замена ремкомплекта ой как помогла.

Устанавливаем новые мембраны и собираем в обратной последовательности. При установке газовой мембраны высокого давления ее необходимо ввести в зацепление с клапаном Устанавливаем новые уплотнительные кольца тосольных патрубков, сами патрубки, регулировочную пружину и закрываем переднюю крышку редуктора. Устанавливаем фильтр грубой очистки и катушку эл. магнитного клапана проверяем затяжку. Редуктор готов к установке на авто. Попутно заменил фильтр тонкой очистки. Установил редуктор, отрегулировал давление на форсунки. Расход вернулся в норму. Трасса 9,5 город 12,0 - 12,5. Надеюсь мой фотоотчет будет кому то полезен. Всем удачи на дорогах.

Менял у себя ремкомплект газового редуктора, сделал немного фото с целью показать устройство и сам процесс замены. Ничего сложного в переборке редуктора нет, это может сделать, практически, любой автолюбитель имея минимальный набор инструмента. В общем обо всем по порядку. Где то месяца полтора назад начал замечать увеличение расхода газа. В городском режиме 16-17 л/100км. Такой расход при теперешних ценах не может радовать, нужно срочно искать причину. Подключил комп и проблема сразу нарисовалась, давление газа на форсунки 2,2 Bar. Регулировкой редуктора отделаться не удалось так как закрутив регулировку до упора на минус удалось опустить давление до 1,65 Bar. Без разборки не обойтись, благо был заранее куплен ремкомплект и ждал в гараже своего часа. Редуктор был снят и разобран Вот такие "какашки" оказались внутри. Еще пару фоток процесса разборки. Тосольную мембрану жизнь немножко покрутила . Хотя редуктор отработал без вскрытия 4,5 года.

Большое постепенное снижение напряжения на клеммах аккумулятора (практически до значения 12,4-12,8В) при включении всех потребителей бывает из за вышедшего из строя диода в диодном мосте. Проседание напряжения меньшее по значению может быть из за некачественной пайки или обжимки клемм. Как правило в местах некачественной пайки выделяется тепло.

Привет! Это показания вольтметра в салоне или непосредственно на клеммах аккумулятора? Вольтметр тот что ты поставил в салоне под нагрузкой будет занижать показания за счет падения напряжения в проводке автомобиля. Правильно измерять напряжение непосредственно на клеммах особенно под нагрузкой.

Та да)))

Была когда-то, уже продал. Сейчас стоит LCD

Таки да!!!

Это первая работа, после было сделано еще несколько. И еще качественней.

)))

Мої вітання!!!

Саня спасибо!

В нэте огромное количество информации по пересвету приборных панелей. Начиная от банальной замены ламп накаливания на светодиодные до написания прошивок для микроконтроллеров. Начитавшись этих записей загорелся и я что то поменять в своей приборке. Собравшись с духом и изыскав пару свободных вечеров заменил приборку на запасную и начал эксперементы. Разобрал приборку. Из картона вырезал шаблон будущей печатной платы. Отсканировал и загнал в Sprint Layout. В этой программе нарисовал печатную плату. Далее при помощи ЛУТ технологии перенес все на фольгинированный стеклотекстолит. Еще час времени и готовая плата у меня в руках. Светодиоды были выбраны SMD 1208, только в этом корпусе мне удалось их найти с янтарным свечением (почти как и в стоке на ООА). Потраченный вечер и светодиоды заняли свое место на плате. Далее пошла примерка, подгонка и фиксация готовой платы. Паралельно была изготовлена платка поменьше для подсветки шкал температуры и уровня топлива. ]Пробное включение. Ну и почти готовая приборка. В завершении процесса были установлены хром кольца которые уже лежали в гараже и ждали своего часа. Для плавного включения и отключения светодиодов в два этапа была спаяна простенькая схемка на MOSFET полевиках. На видео видны засветки от стрелок которых не видно в реале. Да и смотрится вживую намного лучше.

Ну работа и статья все же моя. А теперь еще и двухлетнее подтверждение работоспособности ежедневной эксплуатацией.

Привет!

Всем спасибо! Перенес инфу со своего бж на драйве. Этот генератор катается на машине уже два года, никаких проблем.

Мої вітання!!!

Дякую!!!

При установке шкива применяем фиксирующие составы. Долговременный для фиксации шкива и многократный для резьбы. Так было сделано с завода, так сделал и я. Окончательно зажимаем гайку и переходим к сборке генератора. Устанавливаем генератор на Омегу. С этим проблем вообще никаких, так как установочные места абсолютно одинаковы. Немного не попала планка натяжителя. Все дело в толщине отлива под натяжной болт. Пять минут и пару ударов молотком на наковальне решают эту проблему. Для подключения провода предназначенного для первоначального возбуждения на авторынке был приобретен соответствующий разъем. В нем задействован один провод. То есть подключаем мы его к клемме с маркировкой "L" на генераторе. Второй, с маркировкой "DF" понадобиться владельцам дизелей для подключения тахометра. Заводим двигатель. Делаем замер напряжения на аккумуляторе без основной нагрузки. Заведомо исправным и проверенным мультиметром. Включаем все потребители. В моем случае: дальний свет фар (с доп. дальним), вентилятор отопителя (на максимальные обороты), обогрев заднего стекла, эл. подогревы сидений, ну и музыку погромче. :D Вот результат. Надеюсь кому то поможет мой опыт.

Захандрил и мой геныч. Не знаю сколько бы я так ездил если бы заранее не врезанный в приборку цифровой вольтметр. Короче вышел со строя диодный мост в моем Delco Remy, а вернее одно плече диодного моста. Контрольная лампа заряда аккумулятора упорно не хотела говорить о неисправности. Без нагрузки геныч еще как то справлялся со своей задачей выдавая 14,0-14,1В. А вот при включении потребителей, напряжение в бортовой сети снижалось пропорционально подключенной нагрузке. При включении вентилятора отопителя напряжение понижалось до 13,6. Добавляя дальний свет фар, напряжение опускалось до 13,0В. А вот включая обогрев заднего стекла, я вообще увидел цифру 10,8В. Конечно же можно было отремонтировать свой, тем более лежал еще один на запчасти с неисправным регулятором напряжения. Но дело в том что давно я присматривался к генераторам повышенной мощности. :ag: И достался мне не за дорого генератор КЗАТЭ 9402.3701-14 115А в очень даже приличном (я бы сказал практически новом)состоянии. С завода этими генераторами комплектуются ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" в комплектации Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта"). Плюсом установки этого генератора является хорошая ремонтопригодность а так же обилие запасных частей по доступным ценам, практически во всех авто магазинах. Не мало важен запас по мощности. Ну и большой задел на установку дополнительного оборудования. С завода этот генератор идет со шкивом под поликлиновой ремень. Его необходимо снять. На его место был приобретен шкив от Шеви Нивы. Он предназначен для генераторов этого производителя. Маленький нюанс, в ранних генераторах КАТЭК приводной вал якоря был 15мм в более поздних 17мм. Шкивы продаются как с посадкой 15мм так и 17мм. Конечно грех было бы не сделать ревизию всему генератору. Тем более что в переднем подшипнике ощущался люфт. После замены подшипников сборку необходимо начинать с установки якоря в переднюю крышку. Почему именно с нее? Все просто, на валу якоря отсутствует шпоночный паз и для хорошей затяжки шкива якорь необходимо зажать в тиски. Если этого не сделать то после сборки генератора хорошо затянуть гайку шкива не получится. При установке шкива от Нивы необходимо применить дистанционную шайбу. Ее можно выточить, можно использовать c Омеговского генератора Delco Remy. Стоит она там между шкивом и вентилятором. .

Мажоры.