dovlad

Заднеприводная, полноприводная 4-х ступенчатая АКПП 4L30E (AR-25, AR-35) Opel, Isuzu, редко BMW. 20 - Суппорт масляного насоса 18 - Турбинный вал 97 - Корпус OD 370 - Сепаратор обгонки 225 - Планетарный редуктор 954 - Средняя часть корпуса АКПП 35 - Суппорт 36 - Корпус сцепления 2-й передачи 22 - Корпус сцепления 3-й передачи 824 - Сепаратор обгонки 47 - Тормозной барабан 925 - Тормозная лента 851 - Хвостовик Два гидроблока с соленоидами

Загрузил к нам форум и на piccy.info так как оттуда можно вытянуть с разрешением 1920x1256

Предлагаю сбрасывать сюда всю имеющуюся информацию по ремонту и обслуживанию автоматических трансмиссий 4L30E более известных нам как AR-25, AR-35 4-х ступенчатая АКПП 4L30E является продолжением простой и надежной 3-х ступенчатой трансмиссии 3L30E, работавшей с 1969 года. Эти трансмиссии производились в США и в Европе (Страсбург) под названием AR25, для заднеприводного европейского Опель Омега и редкой у нас AR35 для 3-х литровой Катера. (список применения АКПП 4L30E). Маркировка нанесена на табличке АКПП и родственна с французской сиcтемой: AF - automatiс forward, и AR - automatic rear. 4L30E устанавливалась с 1990 года на задне- и полноприводные БМВ всех серий с двигателями до 3 литров, но гораздо шире применялась на машинах GM, Opel Omega, Isuzu и даже на Хондах Паспорт, где зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. В капремонт до сих пор ежемесячно приходят автоматы выпущенные больше 20-ти лет назад. Типичный капремонт 4L30 Меняется одноразовый Фильтр - №203010. Фильтр металло-пластиковый с двойной фетровой мембраной, для возрастных авто рекомендуется к замене с каждой сменой масла, чтобы сохранить ресурс насоса и втулок. В этой коробке применяется две различных модификации фильтров с зависимости от поддона: Один - черный для БМВ 203010A, а другой - (желтый с заборником 13мм) для GM/ Opel/ Isuzu/ Honda 203010B - Ремкомплект прокладок и сальников (№203002), чаще всего выбирают Ремкомплект АТОК, в два раза реже - Пресижн и Транстек. - Комплект фрикционов - 203003, комплекты фрикционов отличаются по годам выпуска - до 97-го и после 1998 г. когда был усилен пакет 3-d Clutch. В АКПП 4L30E относительно ограниченным ресурсом обладает гидротрансформатор, гидроблок и соленоиды, работа которых понемногу и незаметно ухудшается с износом фрикциона блокировки и нарастанием нагара в самых узких местах, отчего падает давление масла и наступает масляное голодание, что пагубно влияет на втулки, которые, тем не менее, имеют вполне приличный ресурс. Меняются втулки полным комплектом (10 шт - 203030) Иногда, когда машина пришла в ремонт вовремя, мастера ограничиваются ремонтом самого узкого места - замена Втулки насоса #203034, Эксплуатация с изношенной втулкой насоса и грязным маслом приводит выходу из строя и самого масляного насоса. В замену идут изношенные шестерни - №203530. Проявляется в подтеканиях из-под сальника насоса -№ 203070. Причиной подтекания назначают вибрации от износа. Расходником так же являются пластиковые вошеры - подшипники - 203200. Одна из частых замен - тормозная лента - №203026. Из "железа" проверяют состояние Барабана Low (203557), который истирается неравномерно изношенной тормозной лентой. Гидроблок после 200 ткм требует регламентной разборки, ремонта и очистки от нагара. Для привода тормозной ленты в конструкцию гидроблока введен линейный соленоид давления, который способен регулировать давление ленты на барабан с помощью PWM (ШИМ - широкоимпульсной модуляции). Из электрики типичной проблемой возрастной машины можно считать соленоиды, выработавшие свой ресурс. В замене часто встречается - Соленоид линейного давления №203435. Соленоиды шифт №203421 и 203422. (Проверка омметром по мануалам и продувка) - соленоид контроля тормозной ленты - №203418. Также заказывают - датчик скорости, проводку соленоидов 203446, Разъем-коннектор 203444. Реже спрашивают соленоид блокировки гидротрансформатора №203425 Из железа можно отметить встречающийся в ремонте Планетарный ряд (№203583). Который меняется чаще всего на перегруженных возрастных Исудзу. Довольно надежная, хорошо отрегулированная коробка с большим ресурсом по железу, которая после несложного капремонта способна отслужить еще несколько лет при должном контроле за маслом.

Саня с прошедшим тебя!

Привет! И добро пожаловать к нам!

Бля, как он туда. с поместился?)))

Привет! И добро пожаловать к нам!

Мішка мої вітання! З днем народження!!!

Катушка зажигания Проверка напряжения питания - Рисунок 1 ПРИМЕЧАНИЕ. Перед проведением проверки необходимо отключить многоконтактный разьем форсунок, чтобы избежать повреждения каталитического нейтрализатора. - Убедитесь, что зажигание выключено. - Снимите верхнюю крышку двигателя. - Отсоединить разъем мультиплексора зажигания. - Включить зажигание. - Проверьте напряжение между клеммой многожильного жгута и землей. Проверка сопротивления первичной обмотки - Рисунок 2 - Убедитесь, что зажигание выключено. - Снимите верхнюю крышку двигателя. - Отсоединить разъем мультиплексора зажигания. - Отсоедините высоковольтные провода катушки зажигания. - Проверьте сопротивление между низковольтными клеммами зажигания. Проверка сопротивления вторичной обмотки - Рисунок 2 - Убедитесь, что зажигание выключено. - Отсоединить разъем мультиплексора зажигания. - Отсоедините высоковольтные провода катушки зажигания. - Проверьте сопротивление между высоковольтными соединениями катушки зажигания.

Привет! Добро пожаловать к нам!

Тарас с Днюхой тебя! Хоть немного и с опозданием.

Так в самой приборке есть и +12 после включения зажигания и масса. Подключить в приборке не проблема, маякнул бы.

Нормально получилось, а главное на века! Осталось только обтянуть кожей.

Ремонт контроллера свечей накала GM 09 132 691 (51 299 008) Статья посвещена ремонту контроллера свечей накала, с которой лично столкнулся. По G поиску в интернете никакой доступной информации не оказалось, поэтому эта информация будет не лишней для автовладельцев автомобилей с дизельными двигателями OPEL, SAAB, VOLVO и прочих, построенных по такому принципу. В разных марках и моделях автомобилей этот модуль может приобретать различные исполнения, у меня имеет такой вид. Смысл их остаётся неизменным - подача на свечи накала питания в предпусковом состоянии. В моём случае 4 свечи накала подключены группами 2 по 2. Однако модуль в себе содержит микроконтроллер, который обеспечивает подачу на свечи накала питания в различных комбинациях в зависимости от температуры двигателя и режима его работы. Марка микроконтроллера по G поиску также ничего не даёт, но всё-же я её приведу: 9841IFY JWT GKS1. У меня проблемы начались при включении зажигания на холодном двигателе: Сначала загорается индикатор свечей накала (в виде спирали), а спустя 5-10 секунд загорается индикатор ошибки двигателя. Пока двигатель в незначительные морозы (до -10 градусов) заводился без проблем - особо не заморачивался, отлаживая на потом. Однако в -20 при затруднённом запуске задумался и решил проверить свечи накала. Одна свеча из 4-х была в обрыве, заменив её, надеялся что всё восстановится, ошибка перестанет появлятся. Но дело было не в этом. Одна группа свечей (2шт) просто не работала, ввиду отсутствия напряжения на оных при предпусковом подогреве. Последующие измерения привели в блок контроля свечей накала, из которого и не выходило питание. После этого был изьят модуль из авто на стол. Для вскрытия необходимо пропилить резаком пластмассовое основание (острый резак из ножовочного полотна) - 2 смежные стороны. Я пропилил левую и нижнюю сторону. Нужно знать, что пластиковая крышка приклеена клеем типа "силикон", поэтому с угла начинаем аккуратно приподнимать... После снятия крышки - видим 2 винта Т-15, крепящих основание разьёма к корпусу модуля и 2 пружинные пластины. Откручиваем 2 винта. После снятия пружинных скоб, прижимающих транзисторы к корпусу модуля - видим всю доступность электронной схемы. После этого просто вынимаем её из корпуса и наблюдаем. Тут наступает важный момент определения нерабочего канала. Если исполнительный элемент (транзистор) пробит - легко определяется по разряженному аккумулятору спустя 2-3 часа после глушения двигателя. Простым мультиметром определяется легко. У меня был труднее случай. Оба полевые транзисторы звонились абсолютно идентично. Пришлось вызванивать нерабочую цепь от линеек свечей накала до реле (G1 G2). Работа контроллера свечей накала (часто встречается glow plug relay) начинается с тестовой попытки подключения свечей накала коротким импульсом, который улавливается только осциллографом. В этот период на внутреннем шунте (видно на фото выше), выполненном на латунной пластине, появляется падение напряжения, которое также контролируется микроконтроллером. Если оного падения напряжения не было, либо падение напряжения было занижено (перегорела 1 свеча), либо в цепи возник слишком большой ток (КЗ свечи) - микроконтроллер принимает решение о неверной работе нагрузки пары свеч накала. В последующие 1-2 секунды - подаётся питание только на тот канал, который прошёл тестовую проверку. В моём случае - подача питания только на 3-ю и 4-ю свечу. Остальные 2 свечи 1-го и 2-го цилиндра не зажигались, потому как исполнительный полевой транзистор не обеспечивал необходимого тока в тестовом режиме, хотя и работал в выпаяном состоянии на стенде. Но, при детальной проверке оказалось сопротивление перехода около 1Ом, что никак не идёт в порядок с характеристиками. Однако после нещадных испытаниях оный сдался с позорным щелчком и пробился. Чуть позднее, выяснил характеристики исполнительного элемента: BUK7508-55A = 55В, 75А, 0,008Ом Однако, это мало чем мне помогло ввиду абсолютно полного отсутствия оного у нас на рынках. Недолго думая, исключив вариант индукционной нагрузки (свечи всё-же активная нагрузка) - применил транзистор ST B60NH0, имеющий схожие характеристики: 30В, 60А, 0,0083Ом. Он успешно работает в качестве ШИМ рычага. Транзистор откровенно взят из старой материнки, немного нарастив выводы - был установлен в модуль. Прямое напряжение конечно заметно отличается, но стоя перед выбором "отдавать 50-150$", банальный пример за блок - я бы не стал принципиально, а поставил оный транзистор, как показала уже 2-х недельная практика - не зря. Обращаю внимание - очень часто подобного рода замерители на СТО сообщают "у вас из-за пробоя транзистора сгорела микросхема, ничем помочь не можем - покупайте БУ на разборке, у нас дешевле" - полная чушь, потому как меряют относительно минуса, который к блоку жёстко физически не подключается. Так что не бойтесь применять оный тип N-канал полевичков от старых материнских плат. В остальном - собираем обратно наш модуль, подключаем и радуемся. Надеюсь, что этот практикум поможет автовладельцам. Ссылка на источник.

В рамках подготовки к отопительному сезону решил проверить систему отопления и обнаружил что прокачивающая помпа на радиатор отопителя не работает. Решил разобраться почему. Демонтировал, подключил напрямую к аккумулятору, помпа по прежнему не подавала признаков жизни. Вообще отказ помпы может быть по двум причинам. Первое это забилась и заклинила крыльчатка. Но в этом случае сам моторчик продолжает жужжать и вращаться. Вторая же это неисправность самого электодвигателя. В моем случае моторчик молчал и я изначально настроился на худший вариант. Но обо всем по порядку. С начала разобрал саму помпу. Для этого нужно открутить 4 самореза по кругу улитки. Конечно же срань внутри присутствовала но сама крыльчатка еще вращалась. Затем снял и очистил саму крыльчатку. При снятии последней будьте внимательны и не потеряйте металлические шайбы по обе стороны от нее. Далее приступаем к разборке самого электродвигателя. Для чего отгибаем усики на задней крышке. Вытаскиваем ее и нашему взору открывается такая картина)) Внутри все в графитной пыли. Одна щетка изношена в ноль, вторая на пределе. Далее следовал поход в магазин для покупки новых щеток. Кстати их можно купить заранее размер 5х5 мм и цена копеечная. В моем случае таких не оказалось и дабы не растягивать поиски купил близкие по размеру 5х6 мм. Пару минут работы напильником и щетки уже хорошо садились в держатели. Затем аккуратно подпаиваем кончики и собираем все в обратной последовательности. При сборке применил небольшую хитрость облегчающую установку задней крышки назад в электродвигатель. После установки щеток в щеткодержатели я их зафиксировал обвязав по кругу тоненькой медной проволочкой. Устанавливаем заднюю крышку но не много не до конца. Перерываем и вытаскиваем проволочки. Щетки стают на свои места. Затем досаживаем крышку и загибаем стопорные усики. Проверяем, устанавливаем на место, считаем сэкономленные средства)))

Лучьше не стоит.

Нравится мне этот пепелац.

Конечно пригодится!

Привет!

Привет!