Andrijko

В данной теме выложу то что есть у меня по сканеру OP COM.
 
Скачивать файлы могут только зарегестрированные пользователи совершенно БЕСПЛАТНО!
 
Программы для работы с адаптером OP-COM
OP-COM_08-2010_rus — Программа для работы с OP COM на русском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
OP-COM_08-2010_EN — Программа для работы с OP COM на английском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
 
Драйверы для работы с адаптером OP-COM
Drivers — набор драйверов для Windows 7 - Скачать тут
Drivers_x64 — набор драйверов для Windows x64 (64 битной версии) - Скачать тут
Обычный драйвер и подписанный - Скачать тут (Установка драйвера OP-COM на компьютер с Windows 7, при возникновении ошибки, связанной с неподписанным драйвером)
 
Прошивки для адаптера OP-COM
OP-COM Loader Eng — Программа для обновления прошивки OP COM - Скачать тут
FW_1.44_Bootloader - Прошивка 1.44 для OP COM - Скачать тут
FW_1.43_Bootloader — Прошивка 1.43 для OP COM - Скачать тут
FW_1.39_Bootloader - Прошивка 1.39 для OP COM - Скачать тут
Мануал - обновление прошивки - Скачать тут
OCFlash - Скачать тут
 
Прошивки (1.33  1.39  1.39 Clima 1.41   1.43  1.44   1.45  1.59   1.60  в одном файле Скачать тут Огромное спасибо  @NVD
 
Еще нарыл в нете.
Так же - Обновляем OP-COM до FW 1.64 и поддержка машин вплоть до 2014 года:
Для работы новой программы VAUX-COM совсем необязательно обновлять до 1.64; Программа будет спокойно работать и на версии 1.45. Прошивать в основном нужно владельцам новых автомобилей для доступа к новым блокам. VAUX-COM - Скачать тут
Перед началом работ разбираем свой OP-COM и смотрим наличие чипа PIC18F458.
Прошиваются только те девайсы, у которых установлена микросхема контроллера PIC18F458, а те у которых на микросхеме написано OP-COM — можете дальше не читать
Подключаем OP-COM к компьютеру.
Устанавливаем VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China
Для того чтобы проверить правильность установки драйверов надо запустить программу VAUXCOM.exe
Жмем Settings
Жмем Test interface.
Если с драйверами все нормально то закрываем VAUX-COM.
Скачиваем тут
запускаем программу OCFlash.exe
Указываем путь к скачанной прошивке 1.64
Запускаем снова Test interface и проверяем что OP-COM обновился до версии 1.64
Теперь можно пользоваться программой VAUXCOM.
 
Может кому и пригодится данная информация.
Читаем, обсуждаем, дополняем, исправляем


 
Инструкции по работе!
 
Привязать новые ключи к автомобилю Opel
Порядок работы следующий:
1. Подключаем кабель Op-com и запускаем программу
2. Выбираем свое авто
3. Далее выбираем Кузов
4. Выбираем CIM
5. Затем Measuring Blocks
6. В появившемся окне List2
7. В новом окне мы можем увидеть сколько ключей пришито к машине и сколько мы можем ещё пришить.
8. Возвращаемся на два шага назад и нажимаем Programming и в следующем окне снова Programming.
9. В новой вкладке нажимаем Seсurity Code и в появившейся новой вкладке вводим код из карпаса.
10. Если карпас правильный то увидим подтверждение принятия кода.
11. Тогда же становится активна кнопка программирования ключа, нажав на которую мы увидим подсказки для программирования.
12. После программирования нужно повторить первые четыре пункта, чтобы удостоверится в пришивке ключа.    
Включить сигнализатор не пристёгнутого ремня безопасности   Порядок действий следующий:
Для начать нужно подключить кабель диагностики OP-COM и установить программу 

1. Выбираем «SDM» 

2. Далее нажимаем «Programming» 

3. На последней вкладке выбираем «on» 
 
Если у вас в замке ремней безопасности установленны выключатели, то сигнализатор заработает.    
Определить реальный пробег на автомобилях Opel   Алгоритм определения пробега следующий:

1. Подключить кабель диагностики Op-com 1.39 и запустить программу
2. Выбрать в меню год выпуска, марку Opel
3. Выбираем блок Двигатель, далее модификацию двигателя
4. Нажать справа кнопку «Блоки измерений»
5. Далее нажать «Read Odometer Value» 
6. В поле «Значение одометра (Блок управл. двигат.)» и будет указано реальный пробег данного авто.     Как ввести код в заблокированную магнитолу автомобиля Опель   Вопрос:
Нужна помощь! Opel Omega. Поменял аккумулятор и магнитола подумала, что ее стащили и перестала включаться. Магнитола Grundig SC-303. Код знаем, а она на кнопки не реагирует Горит «Safe». Может кто в курсе как ее разбудить? 


Ответы:Включи магнитолу и держи включенной как можно больше времени — пока она свистнет (буквально) и режим SAFE сменится на четыре черточки. Потом нажатием клавиш 1-2-3-4 (допустим код 3102 — три раза нажать 1, один раз 2, не нажимать 3 и потом два раза 4) после этого нажать и подержать 5 секунд клавишу AS.  После ввода неправильного кода время ожидания удваивается.  После (девяти) неправильных попыток магнитола везется либо в сервис Опель центр, либо к умельцам (их услуги 100 грин). 
У меня на Вектре А 95г. стоит штатная магнитола SC-804. В мануале к ней «раскодирование» описано следующим образом:

После включения закодированной магнитолы на панели высвечивается SAFE и через 3 секунды после этого что-то вроде «10 ----» (где вместо 10 индицируется число оставшихся попыток). Ввести 4х значный код при помощи клавиш «1», «2», «3», «4» следующим образом: клавиша «1» вводит 1ю цифру кода, клавиша «2» — вторую и т.п. Каждая клавиша нажимается N+1 раз, где N — цифра в соответствующей позиции.
Пример, для кода 0365 последовательность такая:клавиша «1» нажимается 1 раз затем клавиша «2» — 4 раза затем клавиша «3» — 7 раз клавиша «4» — 6 раз. Введенный код отображается на панели.
3. После того, как ввод кода завершен, нажать клавишу «AS» и удерживать ее около 5 сек. Если код введен правильно, то магнитола разблокируется.


ВНИМАНИЕ: Выше, для магнитолы SC-303, указан другой способ ввода кода: каждая клавиша нажимается N раз, а не N+1!!! 

Если речь идет о CAR 300, то слушай:

включаешь зажигание выключаешь девайс нажимаешь AS на пару секунд и, не отпуская, включаешь аппарат наблюдаешь на дисплее надпись типа «SAFE 7 _ _ _ _» (7 — энто кол-во оставшихся попыток, что и сказали в сервисе) учти, что после второй попытки ввода неправильного кода девайс «запирается» на 10 минут, каждая последующая безрезультатная попытка увеличивает это интервал еще на 10 минут. (т.е. тебе нужно подождать в состоянии п.4 от 10 до 20 минут) по истечении этого времени становится доступным ввод кода; для этого используютя кнопки 1-4 по алгоритму N+1 (см. выше) после ввода кода жмешь AS, девайс громко говорит «биип!» и все.
В целом почти то же.
Если что-то не будет получаться, не расстраивайся — после «раскодирования» у тебя снова 10 попыток, единственное, что напрягает при большом количестве неправильных вводов — увеличение интервала между моментом включения и моментом ввода.   

Моменты затяжки болтов, Н.м. для двигателей X20SE, X20XEV, X25XE, X30XE, X20DTL, X20DTH
 
Моменты затяжки, Н.м. X20SE
Болты крышки распределительного вала - 8
Болт звездочки распределительного вала - 45
Болты упорной пластины распределительного вала - 8
Болты задней крышки кожуха распределительного вала - 8
Болт крышки шатуна:
– ступень 1 - 35
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты насоса охлаждающей жидкости - 25
Болты вентиляционной трубки картера двигателя - 25
Болты шкива коленчатого вала - 20
Болты ротора датчика коленчатого вала - 13
Болт звездочки коленчатого вала:
– ступень 1 - 130
– ступень 2 - Затяните еще на 40-50°
Болты головки цилиндров:
– ступень 1 - 25
– ступень 2 - Затяните еще на 90°
– ступень 3 - Затяните еще на 90°
– ступень 4 - Затяните еще на 90°
Болты ведущего диска:
– ступень 1 - 55
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Крепления двигателя и коробки передач:
– левая и правая опоры:
• гайка, крепящая опору к кузову - 55
• гайка, крепящая опору к ее кронштейну - 40
• болты, крепящие кронштейн опоры к блоку цилиндров - 60
– задняя опора:
• болты, крепящие опору к коробке передач - 40
• гайки, крепящие опору к поперечине - 20
• болты, крепящие поперечину к кузову - 45
Болты опорного кронштейна двигателя и коробки передач:
– болт, крепящий кронштейн к двигателю - 40
– болты, крепящие кронштейн к коробке передач - 22
– болты, крепящие коробку передач к двигателю - 60
Болты маховика:
– ступень 1 - 65
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты крышек коренных подшипников:
– ступень 1 - 50
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Масляный фильтр - 15
Масляный насос:
– крепежные болты - 8
– ваинты крышки насоса - 6
– болт редукционного клапана - 50
– болты маслозаборного патрубка - 8
Теплоизолирующие щитки свечей зажигания - 25
Болты масляного поддона:
– крепежные болты - 8
– пробка сливного отверстия масляного поддона - 55
Болты крышки газораспределительного ремня:
– внешняя крышка - 4
– задняя крышка - 6
Болт натяжителя газораспределительного ремня - 20

Моменты затяжки, Н.м. X20XEV
Болты крышек подшипников распределительного вала - 8
Болты крышки распределительного вала - 8
Болт звездочки распределительного вала:
– ступень 1 - 50
– ступень 2 - Затяните еще на 60°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты насоса охлаждающей жидкости - 25
Болт крышки шатуна:
– ступень 1 - 35
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты вентиляционной трубки картера двигателя - 25
Болты системы уравновешивания коленчатого вала – двигатели выпущенные начиная с 1998 г:
– ступень 1 - 20
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
Болты шкива коленчатого вала - 20
Болты ротора датчика коленчатого вала - 13
Болт звездочки коленчатого вала:
– ступень 1 - 130
– ступень 2 - Затяните еще на 40-50°
Болты головки цилиндров:
– ступень 1 - 25
– ступень 2 - Затяните еще на 90°
– ступень 3 - Затяните еще на 90°
– ступень 4 - Затяните еще на 90°
– ступень 5 - Затяните еще на 15°
Болты ведущего диска:
– ступень 1 - 55
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Крепления двигателя и коробки передач:
– левая и правая опоры:
• гайка, крепящая опору к кузову - 55
• гайка, крепящая опору к ее кронштейну - 40
• болты, крепящие кронштейн опоры к блоку цилиндров - 60
– задняя опора:
• болты, крепящие опору к коробке передач - 40
• гайки, крепящие опору к поперечине - 20
• болты, крепящие поперечину к кузову - 45
Болты, крепящие коробку передач к двигателю:
– болты, крепящие коробку передач к блоку цилиндров - 60
– болты, крепящие коробку передач к фланцу масляного поддона (двигатели с составным масляным поддоном) - 40
Болты опорного кронштейна двигателя и коробки передач (двигатели с цельным масляным поддоном):
– болт, крепящий кронштейн к двигателю - 40
– болты, крепящие кронштейн к коробке передач - 22
Болты маховика:
– ступень 1 - 65
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты крышек коренных подшипников:
– ступень 1 - 50
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты литой части масляного поддона (двигатели с составным масляным поддоном):
– ступень 1 - 20
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
Масляный фильтр - 15
Масляный насос:
– крепежные болты - 8
– винты крышки насоса - 6
– болт редукционного клапана - 50
Болты маслозаборного патрубка:
– двигатели с цельным масляным поддоном - 8
– двигатели с составным масляным поддоном:
• болты, крепящие маслозаборный патрубок к кожуху масляного насоса - 8
• болты, крепящие маслозаборный патрубок к литой части масляного поддона - М6:10; М8: 20
Болты масляного поддона:
– масляный поддон, состоящий из двух частей:
– ступень 1 - 8
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
– болты литой части масляного поддона:
• болты, крепящие блок к блоку цилиндров и масляному насосу - 20
• болты, крепящие блок к коробке передач - 40
Заглушка сливного отверстия масляного поддона:
– заглушка с шестигранной головкой - 45
– заглушка с четырехгранной головкой - 10
Болты крышки газораспределительного ремня:
– внешняя крышка - 6
– задняя крышка - 8
Промежуточный шкив газораспределительного ремня:
– болт шкива - 25
– болты кронштейна - 25
Болт натяжителя газораспределительного ремня - 20
 
Моменты затяжки, Н.м. X25XE X30XE
Болты натяжителя дополнительного ремня - 35
Болты разделительной перегородки - 8
Болты крышек подшипников распределительного вала - 8
Болты крышки распределительного вала - 8
Болт датчика распределительного вала - 8
Болт звездочки распределительного вала:
– ступень 1 - 50
– ступень 2 - Затяните еще на 60°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болт крышки шатуна:
Болт звездочки распределительного вала:
– ступень 1 - 35
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты вентиляционной трубки правого блока цилиндров - 25
Болт кронштейна двигателя, предназначенного для крепления подъемника - 25
Болты насоса охлаждающей жидкости - 25
Болты шкива насоса охлаждающей жидкости:
– ступень 1 - 8
– ступень 2 Затяните еще на - 30°
– ступень 3 Затяните еще на - 30°
Болты вентиляционной трубки картера двигателя - 8
Болты шкива коленчатого вала - 20
Болты ротора датчика коленчатого вала - 15
Болт звездочки коленчатого вала:
– ступень 1 - 250
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты головки цилиндров:
– ступень 1 - 25
– ступень 2 - Затяните еще на 90°
– ступень 3 - Затяните еще на 90°
– ступень 4 - Затяните еще на 90°
– ступень 5 - Затяните еще на 15°
Болты патрубка охлаждающей жидкости головки цилиндров - 30
Болты ведущего диска:
– ступень 1 - 60
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Крепления двигателя и коробки передач:
– левая и правая опоры:
• гайка, крепящая опору к кузову - 55
• гайка, крепящая опору к ее кронштейну - 40
• болты, крепящие кронштейн опоры к блоку цилиндров - 60
• болты амортизатора - 40
– задняя опора:
• болты, крепящие опору к коробке передач - 40
• гайки, крепящие опору к поперечине - 20
• болты, крепящие поперечину к кузову - 45
• болты, крепящие коробку передач к двигателю:
• болты, крепящие коробку передач к блоку цилиндров - 60
• болты, крепящие коробку передач к фланцу масляного поддона - 40
Болты маховика:
– ступень 1 - 65
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты блока крышек коренных подшипников:
– болты крышек:
- ступень 1 - 50
- ступень 2 - Затяните еще на 60°
- ступень 3 - Затяните еще на 15°
Фитинги блока крышек - 8
Болты (М8), крепящие блок крышек к блоку цилиндров - 20
Масляный радиатор:
– болты крышки - 20
– гайки крышки - 30
– болты и гайки соединений трубок масляного радиатора - 30
Масляный фильтр - 15
Винты крышки масляного насоса - 8
Крепежные болты масляного насоса:
– болты М6 с оригинальной задней крышкой газораспределительного ремня:
• начальный момент затяжки - 8
• конечный момент затяжки - 10
– болты М6 с модифицированной задней крышкой газораспределительного ремня - 10
– болты М8:
• ступень 1 - 12
• ступень 2 - 20
Болты маслозаборного патрубка - 8
Болты шкива насоса гидроусилителя рулевого управления:
– ступень 1 - 20
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты масляного поддона:
– болты поддона:
– ступень 1 - 8
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
Болты литой части масляного поддона:
– болты, крепящие литую часть к блоку цилиндров и масляному насосу - 20
– болты, крепящие литую часть коробке передач - 40
Заглушка сливного отверстия масляного поддона:
– заглушка с шестигранной головкой - 55
– заглушка с четырехгранной головкой - 10
Болты крышки газораспределительного ремня:
- внешняя крышка - 8
– задняя крышка:
• болты М6 - 8
• болты М8 - 10
Болт нижнего направляющего шкива газораспределительного ремня - 40
Шкив натяжителя и верхний направляющий шкив газораспределительного ремня:
– болты, крепящие кронштейн шкивов к блоку цилиндров - 40
– гайка шкива натяжителя - 20
– болт направляющего шкива - 40

Моменты затяжки, Н.м. X20DTL X20DTH
Шарнирный болт опорной пластины шкива механизма натяжения - 42 Нм
Болты крепления стойки механизма натяжения - 23
Болты крепления крышки подшипников распределительного вала - 20
Болты крепления крышки головки - 8
Болт крепления звездочки распределительного вала:
– ступень 1 - 90
– ступень 2 - Затяните еще на 60°
– ступень 3 - Затяните еще на 30°
Болты крепления крышки подшипника нижней головки шатуна:
– ступень 1 - 35
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болт крепления шкива коленчатого вала:
– ступень 1 - 150
– ступень 2 - Затяните еще на 45°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болты крепления головки блока цилиндров:
– ступень 1 - 25
– ступень 2 - Затяните еще на 65°
– ступень 3 - Затяните еще на 65°
– ступень 4 - Затяните еще на 65°
– ступень 5 - Затяните еще на 65°
– ступень 6 - Затяните еще на 15°
Болты крепления коробки передач к двигателю:
– болты М8 - 20
– болты М10 - 40
– болты М12 - 60
Болты крепления передней и правой опоры силового агрегата к двигателю - 60
Гайки крепления передней и правой подвески силового агрегата к нижней раме - 45
Болты крепления задней опоры силового агрегата к скобе - 45
Болты крепления задней опоры силового агрегата к раме - 20
Болты тяги компенсации крутящего момента - 60
Болты крепления коробки передач к двигателю:
– болты М8 - 20
– болты М10 - 40
– болты М12 - 60
Болты крепления маховика:
– ступень 1 - 45
– ступень 2 - Затяните еще на 30°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Болт крепления звездочки топливного насоса - 20
Болты крепления крышек подшипников:
– ступень 1 - 90
– ступень 2 - Затяните еще на 60°
– ступень 3 - Затяните еще на 15°
Предохранительный клапан давления масляного насоса - 60
Крышка масляного насоса - 8
Болты крепления трубы маслоприемника - 8
Болты крепления распылителя блока цилиндров - 22
Болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров - 20
Болты крепления масляного поддона к коробке передач:
– болты М8 - 20
– болты М10 - 40
Маслосливная пробка - 18
Шарнирный болт левого натяжителя петли - 20
Головка натяжителя петли – 60
 
 
Моменты затяжки, Н.м. топливной и выхлопной систем Omega B
 
Моменты затяжки, Н.м. (бензиновый двигатель)
Крепежные болты натяжителя приводного ремня – двигатели объемом 2,5 и 3,0 л - 35
Гайка соединения вакуумного шланга тормозной системы - 20
Крепежный болт датчика положения распределительного вала:
– двигатель DOHC объемом 2,0 л - 6
– двигатели объемом 2,5 и 3,0 л - 8
Крепежный болт датчика положения коленчатого вала - 8
Крепежные гайки трубки рециркуляции выхлопных газов – двигатели объемом 2,5 и 3,0 л - 25
Крепежные болты теплозащитного экрана выпускного коллектора - 8
Крепежные гайки выпускного коллектора:
– двигатель объемом 2,0 л - 22
– двигатели объемом 2,5 и 3,0 л - 20
Крепления труб выхлопной системы:
Крепежные болты приемной трубы:
– двигатель объемом 2,0 л - 25
– двигатели объемом 2,5 и 3,0 л - 30
Болт крепежного кронштейна приемной трубы - 20
Болты крепления промежуточной трубы - 18
Крепление выхлопной трубы - 17
Гайки/ болты соединений топливных шлангов - 15
Крепежный винт регулятора давления топлива
Крепежные болты топливного коллектора - 8
Крепежные болты топливного бака - 30
Крепежные гайки и болты впускного коллектора:
– двигатель объемом 2,0 л - 22
– двигатели объемом 2,5 и 3,0 л:
Болты крепления фланца коллектора к головке блока цилиндров - 20
Крепление нижней секции:
Крепежные болты - 20
Крепежные болты топливной трубки - 8
Крепежные болты верхней секции - 8
Крепежный болт датчика детонационного сгорания топлива - 20
Крепежные гайки и болты соединений масляных трубок – двигатели объемом 2,5 и 3,0 л - 30
Крепление теплозащитных экранов свечей зажигания – двигатель DOHC объемом 2,0 л - 25
Гайки/ болты крепления корпуса дроссельной заслонки:
– двигатель объемом 2,0 л - 9
– двигатели объемом 2,5 и 3,0 л – 8
 
Моменты затяжки болтов, Н.м. МКПП R25-28 и АКПП AR25-35
 
Моменты затяжки, Н.м. МКПП R25-28 
– двигатели объемом 2,0 и 2,5 л - R25
– двигатели объемом 3,0 л - R28
Заглушка сливного отверстия - 30
Болты, кронштейна коробки передач и двигателя (2,0 л, составной масляный поддон):
– болт, крепящий кронштейн к двигателю - 40
– болт, крепящий кронштейн к коробке передач - 22
Заглушка заливного отверстия - 30
Болты рычага переключения передач - 10
Стопорный болт штока механизма переключения передач:
– ступень 1 - 14
– ступень 2 - Затяните еще на 135 – 180°
Гайка фланца карданного вала - 150
Болты, крепящие выключатель огней фонарей заднего хода - 20
Болты коробки передач:
– болты, крепящие коробку к блоку цилиндров - 60
– болты, крепящие коробку к масляному поддону - 40
– болты заднего верхнего кронштейна - 22
– болты, крепящие заднюю поперечину к кузову - 45

Моменты затяжки, Н.м. АКПП AR25-35
– двигатели объемом 2,0 и 2,5 л - АR25
– двигатели объемом 3,0 л - АR35
Болты, кронштейна коробки передач и двигателя (2,0 л, составной масляный поддон):
Болт, крепящий кронштейн к двигателю - 40
Болт, крепящий кронштейн к коробке передач - 22
Соединения трубок трансмиссионной жидкости:
– болты соединений - 25
– гайки соединений - 30
Болты фильтра трансмиссионной жидкости - 20
Заглушка отверстия для измерения уровня жидкости - 33
Болты датчика ведомого вала - 12
Болты кронштейна центрального подшипника карданного вала - 20
Гайка фланца карданного вала - 100
Болты, крепящие заднюю поперечину к кузову - 45
Болты переключателя положений рычага переключения передач - 13
Механизм переключения передач:
– стяжной болт переключающего штока - 8
– гайка поворотной тяги рычага - 28
– гайка, крепящая рычаг к переключающей тяге коробки передач - 20
– болты масляного поддона - 12
– болты, крепящие гидротрансформатор к ведущему диску - 30
– болты коробки передач:
– болты, крепящие коробку к блоку цилиндров - 60
– болты, крепящие коробку к масляному поддону - 40

Всем привет.
Сочиню чичас маленький отчет по снятию поджима включения задней передачи ООБ, так как у большинства он со временем разваливается, а покупать кулису целеком как то не хочется.
Для начала нам нужно оголить кулису от чехла и снять наболдажник (как снимать наболдажник писать не буду, так как, как по мне, единственного способа его снятия нет — но его надо снять)
Проделав эту процедуру получаем следующее
  сам поджим просто ходит по оси кулисы и за одно цепляет за собой пластиковую тяжку которая позволяет включать заднюю передачу
что б понять как рассоединить тяжку и поджим покажу как оно выглядит на фото в разобраном виде:
в середине поджима есть железный пыптык прямоугольный (ниже на фото указа пыптык), за который цепляется тяжка.
  а вот сама тяжка с прямоугольной дыркой, которая цепляется за пыптык на поджиме
  Что б рассоединить тяжку и поджим, берем самую тоненькую плоскую отвертку
  и вставляем ее между тяжкой и поджимом
  вставив отвертку наклоняем ее в сторону торпеды, тем самым скидывая тяжку с пыптыка в поджиме
  после того как тяжка скинута снимаем поджим
    Готово. Поджим снят.
Ставим новый поджим:
Теперь — прижимаем тяжку к стеночке кулисы, а не к прорезаной части, для того что б пыптык нового поджима не опустил тяжку вниз. Одеваем поджим на кулису. Запихиваем опять тоненькую плоскую отвертку между тяжкой и стеночкой кулисы
  и тянем ручку отвертки в сторону заднего дивана, чтобы тяжка начала садится на пыптык
  Так как отвертка у меня маленькая и плохо прижимает тяжку к пыпытку поджима, я взял Г-образные шестигранник и запихнул его между стенкой кулисы и тяжкой и начал потихоньку прижимать тяжку к поджиму
      И начал тянуть шестигранник вверх, что б тяжка села плотно на пыптык, прижимать тяжку нужно вверху и внизу (вверху-внизу-вверху-внизу…) проделываем это до того момента пока не услышим щелчек, которые означает что тяжка держится хорошо и в будущем не слетит с пыптыка. Проверяем поднятием поджима хорошо ли у нас села тяжка, если все гуд — ставим назад наболдажник и чехол.
   
 

Всем привет. Уже может с год наблюдаю в записях на разных инет ресурсах — запись о подсветке боковых наружных зеркал. У каждого свои варианты и каждый по своему интересен — выбирай любой ) Ну и понятное дело желание установить такую подсветку в Омегу было давненько. Для реализации своего желания я выбрал врезку готового диода под названием "Орлиный глаз" ))) — просто, без заморочек с пайкой резисторов и диодов. Но был один нюанс — эти "глаза" через чур были "выпучены", т.е. линза данного диода была прикреплена на толстую основу — такие как на фото ниже
 
когда интересовался данной подсветкой, то говорили что эти диоды "орлиный глаз" есть на более тонкой основе. В продаже у нас в Украине я их нашел только месяц назад, мож раньше просто плохо искал — х.з.
И вот они у меня
 
Сегодня выделили мне пару часиков свободного времени, и я решил потихоньку все таки начинать делать подсветку, так как спешить не хочу — хочу все подсоединить через родные фишки, так как в них есть свободные места для доп пинов, ну и шоб провода лежали в заводском жгуте — ну мало ли когда то придется опять снять зеркало иль еще чего — а придется резать проводку если все подсоединять напрямую — это короч не наш метод ;) ))))
Сняв зеркала с омеги, и поснимав уже с них дома зеркальный элементы — примерно на глаз, что б нигде не мешало, просверлил дырки в зеркалах для "орлиного глаза" ))))
Получились вот такие дырдочки )
 
Вставил доиды в зеркала и прикрутил их — результат
 
 
 
 
Вот так сам диод прикручен внутри зеркала, повороту самого зеркального элемента не мешает. Из за зеркального элемента самой гайки не видно.
 
Теперь нам нужно провести проводку. Я решил ее провести рядом с заводской, для этого пришлось чуток разобрать зеркало. Сначала разложить его в обратную сторону и снять панельку зеркала, что б был больше доступ:
 
 
Провод протянул и заранее припаянные пины вставил в фишку зеркала:
 
 
 
 
 
  Продолжение по подключению и как оно работает (хотя эт не новость — видели уже милион раз :)))) ) в следующей части, пока холодно оч, не хочется даж сидеть в гараже.
Мож чуток потеплеет и продолжим работу ) …

Всем привет. Уже может с год наблюдаю в записях на разных инет ресурсах — запись о подсветке боковых наружных зеркал. У каждого свои варианты и каждый по своему интересен — выбирай любой ) Ну и понятное дело желание установить такую подсветку в Омегу было давненько. Для реализации своего желания я выбрал врезку готового диода под названием "Орлиный глаз" ))) — просто, без заморочек с пайкой резисторов и диодов. Но был один нюанс — эти "глаза" через чур были "выпучены", т.е. линза данного диода была прикреплена на толстую основу — такие как на фото ниже
 
когда интересовался данной подсветкой, то говорили что эти диоды "орлиный глаз" есть на более тонкой основе. В продаже у нас в Украине я их нашел только месяц назад, мож раньше просто плохо искал — х.з.
И вот они у меня
 
Сегодня выделили мне пару часиков свободного времени, и я решил потихоньку все таки начинать делать подсветку, так как спешить не хочу — хочу все подсоединить через родные фишки, так как в них есть свободные места для доп пинов, ну и шоб провода лежали в заводском жгуте — ну мало ли когда то придется опять снять зеркало иль еще чего — а придется резать проводку если все подсоединять напрямую — это короч не наш метод ;) ))))
Сняв зеркала с омеги, и поснимав уже с них дома зеркальный элементы — примерно на глаз, что б нигде не мешало, просверлил дырки в зеркалах для "орлиного глаза" ))))
Получились вот такие дырдочки )
 
Вставил доиды в зеркала и прикрутил их — результат
 
 
 
 
Вот так сам диод прикручен внутри зеркала, повороту самого зеркального элемента не мешает. Из за зеркального элемента самой гайки не видно.
 
Теперь нам нужно провести проводку. Я решил ее провести рядом с заводской, для этого пришлось чуток разобрать зеркало. Сначала разложить его в обратную сторону и снять панельку зеркала, что б был больше доступ:
 
 
Провод протянул и заранее припаянные пины вставил в фишку зеркала:
 
 
 
 
 
  Продолжение по подключению и как оно работает (хотя эт не новость — видели уже милион раз :)))) ) в следующей части, пока холодно оч, не хочется даж сидеть в гараже.
Мож чуток потеплеет и продолжим работу ) …

ток где то перебит провод - другого там не дано, или тупо провод отламался в самой фишке к которой цепляется датчик износа, т.е. в самой фишке перегнил вот и светит ошибку.

Продажа качественных запасных частей и комплектующих на Ваш автомобиль! Подбор по номерам OEM(оригинального каталога), номерам заменителя, по описанию и даже по фотографии. Очень демократичные цены, бесплатная консультация!
Заказы принимаю по телефону, в ЛС и в вконтакте.
Номер тел 0501388467 Алексей
https://vk.com/avtomaniac
Готов пойти на встречу каждому клиенту, цены обсуждаемы и двигаются при заказе нескольких наименований.
Отправка Новой почтой наложенным платежом или по предоплате на карту ПБ

Структурная схема системы впрыска двигателя X20XEW
 

 
1.  Топливный бак
2.  Топливный насос
3.  Топливный фильтр
4.  Регулятор давления топлива
5.  Топливная форсунка
6.  ЭБУ
7.  Датчик массового расхода воздуха (MAF sensor)
8.  Датчик положения дроссельной заслонки
9.  Датчик температуры двигателя
10. Датчик температуры всасываемого воздуха
11. Регулятор холостого хода двигателя
12. Датчик положения коленвала
13. Датчик кислорода
14. Датчик положения распредвала
15. Клапан адсорбера
16. Датчик детонации
17. Адсорбер

фото на наш сервак перезалил чтобы без искажений

Решетки на бампер возле туманок ООБ
Прикупил тут себе решетки аля Irmscher, что ставятся возле туманок. Давно хотел такие, но то редко встречаются в продаже, то жаба давила отдавать много деньжат за них. А тут попался вариант, да еще по сладкой цене. Решил, все таки их купить.
 
 
 
 
 
Кузовщина и материал для покраски
 
Ну и вот подходит тот момент, когда надо заняться уже кузовом своей Омежки. На данный момент я сделал следующее — понсимал крылья, все вычухал, нашел 4 дырочки, хотя я такое и не ожидал, так как с виду все ок, но когда копнул по-глубже — дырочки нашлись в месте где идет стек, — на сегодня дырочки уже заварены, обработано все антикорозийным грунтом и мастикой.
Дальше — куплены 4 живые двери с рестайловой Омеги, и 2 передних крыла. (крылья решил заменить на другие, так как не захотел играться с пупырышками на своих — все таки живой метал лучше чем зашпаклеванный, и не понятно через сколько оно опять вылезет).
 
 
 
 
Еще прикупил новую ручку крышки багажника с хромированным значком Opel. Такие ставили на Омеги с 97 г.в. — решил чуток обновить попочку ))))
 
Омегу буду красить полностью, а не лодочкой, как изначально задумывал. Ну и материал для покраски — краска Vika, лак Roberlo HS150, растворитель DYNA — материал обсуждать и спорить относительно него не хочу, так как сколько людей столько и мнений, краска выбиралась из-за цвета + оттенка + насыщенности цвета. Остальной расходный материал куплю с понедельника. Во-первых выйдет по материалу существенно дешевле, да и ехать на подбор это лотерея — угадают не угадают … а так будет все одним цветом. Цвет выбрал 606 "Млечный путь" — он самый близкий к оригиналу.
  + докуплено еще по мелочи — молдинг водительской двери, пластиковые наружные пороги, а то мои чет в печальном состоянии, резинки на двери и по мелочи всякие заглушечки, фиксаторы и т.д. — ну шоб в результате было все в ажуре )))
По ценам:
— 4 двери (без начинки) 1000 грн
— 2 крыла 500 грн
— ручка багажника 50 грн
— краска, лак, растворитель — 2000 грн

Новая плата в доп стоп спойлера Irmscher
  Всем привет.
На моей Омеге установлен спойлер Irmscher с доп стопом. Ну и как у большинства на нем уже перегорело половина светодиодов. Данной проблемой я сильно не заморачивался, плату снял и закинул на полку, а вместо нее запихнул ленту с светодиодами, которая проработала около месяца. Забил — так и ездил с неработающим.
Как бы данная проблемка мелочная и все руки к ней не доходили, но все же решил восстановить старую плату. Посоветовавшись с тем кто будет восстанавливать плату — моя плата мягко говоря со временем стала в не оч состояии, было решено отсканировать старую и по ней изготовить совершенно новую плату и впаять в нее светодиоды. Так и было сделано, и вот сегодня ко мне приехала уже новая плата для установки в доп стоп.
За изготовление платы на светодиодах огромное Спасибо Василию Nazgul с Украинского Опель Клуба. Робота выполнена оч хорошо — у мну б на такое не хватило б нервов )))
Вот моя новая плата с светодиодами. В ближайшие дни поставлю в доп стоп. В новую плату влезло 68 светодиодов (3мм) — (в родной было 45 — 5мм) — что и как делалось и что испльзовалось из комплектующих я не в курсе.
   
   

Всем привет.
Прикупил для Омеги вот такой наборчик потолочного кармана от Опель Вектра Б.
  Установка карманчика
Первое что делам, это снимаем плафон освещения и в наглую лопаточной отверткой вытаскиваем алюминиевую окантовочку, после чего делаем разметку на потолке как на фото, т.е. от плафона отмеряем 16-17 см, и рисуем квадрат по ширене плафона (фото квадратика ниже) и вырезаем его канцелярским ножом.
  Дырка вырезана. Следующее — снимаем крепления козырьков что ближе к плафону освещения и полность откручиваем водительский козырек.
  Отгинаем чуток обшивку потолка и вот таким макаром запихиваем кронштейн под обшивку потолка (заранее часть кроншейна, которая будет прилегать к потолку (железу) надо проклеить двух сторонним скотчем, что б потом не было посторонних звуков)
  после того как кронштейн под обшивкой, фиксируем его шурпами (дырки под шурупы есть с завода)
  после фиксации кронштейна, подгоняем (расширяем) отверстие под карман, должно получится примерно вот так как на фото ниже, в районе там где был у нас плафончик тоже надо будет чуток подрезать, что б карман встал на свое место
  откручиваем шурупы, которыми фиксировали кроншетейн, примеряем влазит ли наш карман, если все гуд, ставим его на свое место. Сначала он крепится с стороны самого кармашика и потом движение вниз типа съезжает к лобовому стеклу. После того как карманчика сидит на своем месте, привинчиваем карманчик с кронштейном к потолку (железному)
  устанавливаем на место плафончик освещения салона и козырьки и получаем вот такую красоту
     
Каталожные номера деталек
Кармашик пластиковый — 1740250 и 1740101
Усилитель — 2351300
Коврик резиновый — 2202098 (09 134 808) но чего то код не пробивается

Cхема электрическая принципиальная моделей С 1991 года
 
Под нижней линией на схеме имеются номера координат, по которым, используя ключ, можно определить цепь или элемент схемы.

  Цепи подачи положительного напряжения расположены в верхней части схемы. Линия, обозначенная цифрой 30, находится постоянно под напряжением, а линия с цифрой 15 находится под напряжением только при включенном зажигании.

  Номера в квадратах обозначают координату, в которой подсоединяется данный провод.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сокращения применяемые в схемах
 

 

 

 

 

 

 

 
Загрузить

Личинки замков + ключи Омега Б
Всем привет. Вот приехала сегодня посылочка с личинками замка зажигания, двери и багажника + к ним 2 ключа с кнопками. Найти такой комплект ща как то оч не просто, в 90% такие комплекты ток с одним ключом. Искал данный комплект по причине того что у меня был всего один ключ, да и плюс ко всему летом навернулась личинка замка зажигания что пришлось ее выламывать что б хоть как то доехать домой. На первое время личинку с ключом мне подогнал Леша leha-n за что ему огромное спасибо.
Новый комплект купил у Андрея shleper1 с Украинского Опель форума, за что ему огромное спасибо. Комплект в ОЧЕНЬ достойном состоянии. Все работает как часики.
В комплекте оказалось что есть два пульта + один пульт я еще заказал у Богдана bodya24 тоже с Украинского Опель форума (ему тоже благодарочка). Пульты оказались с такими номерами как мой старый, так что подошью их программно к своему блоку комфорта.
Единственной жаль, что не было личинки на бардачок (( ну думаю эт не страшно.
Вот такой комплектик, потеплеет — буду ставить.
   
 
 

Рулевое (Ч.1) — насос ГУРа, рул.редуктор серво, радиатор ГУРа.
 
Всем привет. Случились с моей омегой небольшие неприятности несколько дней назад, да и даж не пару дней а пару месяцев — начал подтекать редуктор рулевой, почему? — я так и не понял, так как тоже его менял — но есть у мну домыслы, может и ошибочны — но все же напишу — потек редуктор и пришел капец маятнику после того как я поставил отреставрированную трапецию, мож и из-за нее, а может и совпадение. Но вот недавно ездил по делам на расстоянии 150 км, и после на утро завел омегу, а из под капота гул не слабенький — загудел насос ГУРа. Сразу глянул в бачок — пусто, долил жидкости, ГУР утих — пока так и катаюсь, собирая потихоньку детальки для передка омеги.
Пока из первых покупок:
1) Насос ГУРа.
 
2) Редуктор с сервотроником + реле с рестайловой омеги
 
 
 
Так же у меня весь в жидкости гидроусилителя патрубок который идет от бачка к радиатору (охладителю) ГУРа, в связи с чем был куплен бу в хорошем состоянии с донора. По приезду увидел разницу — у меня от бачка идет шланг см 50 и потом переходит уже в радиатор (охладитель), а на приехавшем см 7 шланга и потом сразу в радиатор (охладитель), т.е. длина самого радиатора больше — я так подумал что это и к лучшему. Радиатор с патрубками снят с омеги с мотором 3.0
3) радиатор ГУРа
 
  Пока все что купил. На днях еще должен приехать маятник с М57 уже переделанный на подшипники.
Также будут куплены: рулевая трапеция, шаровые, сайлентблоки передних рычагов.
 
Рулевое (Ч.2) — Маятник на подшипниках (с Омеги Б М57)
 
Всем привет.
Как-то шастая на просторах инета наткнулся на продажу маятника — на вид оч похож на маятник с дизельной (М57) Омеги Б! Но терзали сомнения — точно ли это тот самый маятник с Омеги Б с мотором М57 — вынеся мозг одноклубникам — оказалось он самый — родимый ))) и через пару дней у меня в руках уже был чуток ржавенький маятник. Полежав месяц в гараже, он был отправлен к гуру переделок маятников.
Сегодня приехал ко мне уже переделанный на подшипники маятник.
За проделанную работу огромнейшее спасибо Вите pilot-t.
Работа выполнена по качеству на 1000%. Деталь шо новая — подшипники установлены, весь маятник почищен — минут 20 крутил его в руках как игрушку ))
Вот такой красавец ко мне сегодня приехал.
  а вот таким он был до переделки
 

Достались мне когда-то родные плафоны, все думал куда их установить. 
Купил проводку, клемники и в гараж))

Подсветку запитал от проводки плафона, посадочные места плафонов подогнал, так же все заизолировал и установил)
Работает только при открытии двери

а он хоть скинул еще фото спойлера? а то чуток форма непонятная как для меня
 
должно такое по идее быть

Концевики дверей со временем приходят в негодность, на контактах появляется выработка, окись и т.д. Все это приводит к не стабильной его работе. Цена нового концевика особо не радует. На сегодняшний день ситуация по сайту Exist.ua выглядит приблизительно так.
 

 
Но выход есть.  Дело в том что на современных массовых автомобилях таких как Aveo и Lacetti применяются практически такие же концевики как и на Opel Omega A. Но цена на них гораздо демократичнее. Закрадывается вопрос, зачем платить больше?
 

 
За копеечную цену можно купить оригинальный концевик GM. Каталожный номер двух контактного концевика передней двери  96338783, одно контактного концевика задней двери 96235956
 
Если снять защитную резинку то они ни чем не отличаются.
 


 
Надеюсь кому то пригодится мой опыт.

В данной теме выложу то что есть у меня по сканеру OP COM.
 
Скачивать файлы могут только зарегестрированные пользователи совершенно БЕСПЛАТНО!
 
Программы для работы с адаптером OP-COM
OP-COM_08-2010_rus — Программа для работы с OP COM на русском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
OP-COM_08-2010_EN — Программа для работы с OP COM на английском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
 
Драйверы для работы с адаптером OP-COM
Drivers — набор драйверов для Windows 7 - Скачать тут
Drivers_x64 — набор драйверов для Windows x64 (64 битной версии) - Скачать тут
Обычный драйвер и подписанный - Скачать тут (Установка драйвера OP-COM на компьютер с Windows 7, при возникновении ошибки, связанной с неподписанным драйвером)
 
Прошивки для адаптера OP-COM
OP-COM Loader Eng — Программа для обновления прошивки OP COM - Скачать тут
FW_1.44_Bootloader - Прошивка 1.44 для OP COM - Скачать тут
FW_1.43_Bootloader — Прошивка 1.43 для OP COM - Скачать тут
FW_1.39_Bootloader - Прошивка 1.39 для OP COM - Скачать тут
Мануал - обновление прошивки - Скачать тут
OCFlash - Скачать тут
 
Прошивки (1.33  1.39  1.39 Clima 1.41   1.43  1.44   1.45  1.59   1.60  в одном файле Скачать тут Огромное спасибо  @NVD
 
Еще нарыл в нете.
Так же - Обновляем OP-COM до FW 1.64 и поддержка машин вплоть до 2014 года:
Для работы новой программы VAUX-COM совсем необязательно обновлять до 1.64; Программа будет спокойно работать и на версии 1.45. Прошивать в основном нужно владельцам новых автомобилей для доступа к новым блокам. VAUX-COM - Скачать тут
Перед началом работ разбираем свой OP-COM и смотрим наличие чипа PIC18F458.
Прошиваются только те девайсы, у которых установлена микросхема контроллера PIC18F458, а те у которых на микросхеме написано OP-COM — можете дальше не читать
Подключаем OP-COM к компьютеру.
Устанавливаем VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China
Для того чтобы проверить правильность установки драйверов надо запустить программу VAUXCOM.exe
Жмем Settings
Жмем Test interface.
Если с драйверами все нормально то закрываем VAUX-COM.
Скачиваем тут
запускаем программу OCFlash.exe
Указываем путь к скачанной прошивке 1.64
Запускаем снова Test interface и проверяем что OP-COM обновился до версии 1.64
Теперь можно пользоваться программой VAUXCOM.
 
Может кому и пригодится данная информация.
Читаем, обсуждаем, дополняем, исправляем


 
Инструкции по работе!
 
Привязать новые ключи к автомобилю Opel
Порядок работы следующий:
1. Подключаем кабель Op-com и запускаем программу
2. Выбираем свое авто
3. Далее выбираем Кузов
4. Выбираем CIM
5. Затем Measuring Blocks
6. В появившемся окне List2
7. В новом окне мы можем увидеть сколько ключей пришито к машине и сколько мы можем ещё пришить.
8. Возвращаемся на два шага назад и нажимаем Programming и в следующем окне снова Programming.
9. В новой вкладке нажимаем Seсurity Code и в появившейся новой вкладке вводим код из карпаса.
10. Если карпас правильный то увидим подтверждение принятия кода.
11. Тогда же становится активна кнопка программирования ключа, нажав на которую мы увидим подсказки для программирования.
12. После программирования нужно повторить первые четыре пункта, чтобы удостоверится в пришивке ключа.    
Включить сигнализатор не пристёгнутого ремня безопасности   Порядок действий следующий:
Для начать нужно подключить кабель диагностики OP-COM и установить программу 

1. Выбираем «SDM» 

2. Далее нажимаем «Programming» 

3. На последней вкладке выбираем «on» 
 
Если у вас в замке ремней безопасности установленны выключатели, то сигнализатор заработает.    
Определить реальный пробег на автомобилях Opel   Алгоритм определения пробега следующий:

1. Подключить кабель диагностики Op-com 1.39 и запустить программу
2. Выбрать в меню год выпуска, марку Opel
3. Выбираем блок Двигатель, далее модификацию двигателя
4. Нажать справа кнопку «Блоки измерений»
5. Далее нажать «Read Odometer Value» 
6. В поле «Значение одометра (Блок управл. двигат.)» и будет указано реальный пробег данного авто.     Как ввести код в заблокированную магнитолу автомобиля Опель   Вопрос:
Нужна помощь! Opel Omega. Поменял аккумулятор и магнитола подумала, что ее стащили и перестала включаться. Магнитола Grundig SC-303. Код знаем, а она на кнопки не реагирует Горит «Safe». Может кто в курсе как ее разбудить? 


Ответы:Включи магнитолу и держи включенной как можно больше времени — пока она свистнет (буквально) и режим SAFE сменится на четыре черточки. Потом нажатием клавиш 1-2-3-4 (допустим код 3102 — три раза нажать 1, один раз 2, не нажимать 3 и потом два раза 4) после этого нажать и подержать 5 секунд клавишу AS.  После ввода неправильного кода время ожидания удваивается.  После (девяти) неправильных попыток магнитола везется либо в сервис Опель центр, либо к умельцам (их услуги 100 грин). 
У меня на Вектре А 95г. стоит штатная магнитола SC-804. В мануале к ней «раскодирование» описано следующим образом:

После включения закодированной магнитолы на панели высвечивается SAFE и через 3 секунды после этого что-то вроде «10 ----» (где вместо 10 индицируется число оставшихся попыток). Ввести 4х значный код при помощи клавиш «1», «2», «3», «4» следующим образом: клавиша «1» вводит 1ю цифру кода, клавиша «2» — вторую и т.п. Каждая клавиша нажимается N+1 раз, где N — цифра в соответствующей позиции.
Пример, для кода 0365 последовательность такая:клавиша «1» нажимается 1 раз затем клавиша «2» — 4 раза затем клавиша «3» — 7 раз клавиша «4» — 6 раз. Введенный код отображается на панели.
3. После того, как ввод кода завершен, нажать клавишу «AS» и удерживать ее около 5 сек. Если код введен правильно, то магнитола разблокируется.


ВНИМАНИЕ: Выше, для магнитолы SC-303, указан другой способ ввода кода: каждая клавиша нажимается N раз, а не N+1!!! 

Если речь идет о CAR 300, то слушай:

включаешь зажигание выключаешь девайс нажимаешь AS на пару секунд и, не отпуская, включаешь аппарат наблюдаешь на дисплее надпись типа «SAFE 7 _ _ _ _» (7 — энто кол-во оставшихся попыток, что и сказали в сервисе) учти, что после второй попытки ввода неправильного кода девайс «запирается» на 10 минут, каждая последующая безрезультатная попытка увеличивает это интервал еще на 10 минут. (т.е. тебе нужно подождать в состоянии п.4 от 10 до 20 минут) по истечении этого времени становится доступным ввод кода; для этого используютя кнопки 1-4 по алгоритму N+1 (см. выше) после ввода кода жмешь AS, девайс громко говорит «биип!» и все.
В целом почти то же.
Если что-то не будет получаться, не расстраивайся — после «раскодирования» у тебя снова 10 попыток, единственное, что напрягает при большом количестве неправильных вводов — увеличение интервала между моментом включения и моментом ввода.   

Дооснащение круиз-контролем Opel Senator B / Omega A
   
Что необходимо:
 
- Устройство управления GM 90213458, или VDO  412 212/3/2
- Выключатель стоп сигнала двух контактный: 12 40 589 (до 1019854 л) или 12 40 593 (из L 1019855)
- Датчик хода педали сцепления (только с MT) Номер по каталогу: 12 39 424 (до L 1999999) или 12 40 593 (от M 1000001)
- Реле GM  90192481 (только AT)
- Электронный блок GM 90213330
- Сервопривод блок GM 90274361 или VDO 408 201/2/3
- Жгут проводов для круиз-контроля GM 90213258 (только AT) или жгут проводов для MT.
 
Лучше всего иметь в распоряжении рядом донорский автомобиль  с целью демонтажа.
 

 
 
Обратимся теперь к электрической системе, чтобы: Сначала мы заменим переключатель поворотов. В старый версия не интегрированы кнопки управления круизом. Для этого мы демонтируем кожух рулевой колонки, а затем разблокируем две вкладки рядом с большим разъемом на переключателе сигнала поворота. Теперь мы можем извлечь переключатель, из держателя и установить новый, с кнопками круиз-контроля. Одеваем разъем на переключатель сигнала поворота обратно. Теперь переходим на педаль тормоза: Здесь мы находим выключатель стоп-сигнала. Отсоединяем разъем и меняем концевик на двухконтактный. Один из контактов будет задействован для стоп-сигнала, а второй, для нашего контроллера круиз-контроля в качестве сигнала управления.   В стандартном варианте контроллер круиз-контроля находится на внешней стороне пассажира, установлен за приборной панелью в дальнем правом углу.  Но где он будет прикреплен, полностью зависит от лица осуществляющего монтаж......   Жгут проводов имеет следующие исходящие кабели или соединительные разъемы которые подключаются к:   1. = 15-штырьковый разъем к блоку управления. 2. = разъем 1 контактный кабель цвет Синий с Красной полосой для  импульсного датчика одометра (датчика скорости) 3. = разъем 1 контактный кабель Коричневый подключается к корпусу автомобиля 4. = разъем 2-контактный кабель цвет красный + черный с желтой полосой на сдвоенный выключатель фонаря сигнала торможения. 5. = розетка Реле управления Кабельные цвета: красный = Kl 85, черный c зеленой полосой = Kl 87a, черный ..       Желтый = Kl.30, из гнезда другой разъем 1 контактный гаснет: Go       Стартер Кл. 50 черно-красный   6 = 4-полюсный разъем для кнопочного блока управления на переключателе поворотов. Цвета проводов в разъеме: зеленый, серый, красный, синий. 7 = разъем 7-контактный к серводвигателю привода круиз контроля.         Назначение контактов в разъемах кабельного жгута:   Разъем жгута проводов 15-контактный разъем для блока управления     1 Привод обратной связи потенциометра (сигнал) 2 Масса (-) 3 Привод двигателя (+) 4 Сцепление, переключатель или реле 5 Переключатель управления, кнопка "R" 6 Не используется 7 Датчик скорости (на одометре) 8 Не используется 9 Привод потенциометра обратной связи (+) 10 Двигатель привода (-) 11 Исполнительный механизм сцепления (+) 12 Переключатель управления, кнопка "O" 13 Предохранитель F8 / 10A, клемма 15 (+) 14 Переключатель управления, кнопка "I" 15 Не используется   Принципиальные схемы:     Автомобили с автоматической трансмиссией     А -  Выключатель стоп сигнала B -  Замок зажигания, клемма 50 F8 -  в блоке предохранителей K14 - управления Блок управления круиз-контроля K 23 - реле (для AT) INS - индикатор сцепления / стояночного тормоза H 21, жгут 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборе O - OMEGA А S - СЕНАТОР - B S43 - Переключатель управления S45 - Выключатель сцепления (только с MT) WEG - Датчик скорости (на одометре) Y8 - Двигатель сервопривода   Разъемы:   7-контактный разъем для привода:     1 переключатель сцепления / реле - привода сцепления (-)
2 двигателя (-)
3 Потенциометр обратной связи (-)
4 Потенциометр обратной связи (+)
5 Двигатель (+)
6 привода сцепления (+)
7 потенциометр обратной связи (напряжение сигнала)   4-контактный разъем для переключателя управления:     + Предохранитель F8 / 10A, клемма 15
О Кнопка  "O" (OFF / OFF)
I Кнопка "I"
R Кнопка "R"   5-контактный разъем для выключателя сцепления  (только MT)     1 Индикатор связи / стояночного тормоза H21
   Разъем жгута проводов 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборе
2 Не используется
3 Выключатель фонаря сигнала торможения
4 Контроллер K 14/4 терминал или привод Y8 / терминал 1
5 Не используется   9-контактный разъем корпуса для реле (только AT)  

30 Выключатель фонаря сигнала торможения
85 Замок зажигания S 1 / Терминал 50
86 Предохранитель F8 / 10A, клемма 15
87 Блок управления K 14 / Терминал 4 или привод Y 8 / Терминал 1
Примечание: реле находится на блоке реле за блоком предохранителей.   Расположение реле (только AT)

OMEGA: Реле расположено на несущей релейной панели, позади блока предохранителей.
               Реле "C" для электронного круиз-контроля / Круиз-контроль     СЕНАТОР - B: Реле расположено на несущей релейной панели,  позади блока предохранителей.
                        Реле "C" для электронного круиз-контроля / Круиз-контроль     Набор кабелей для круиз-контроля (только MT):     1. 7-контактный разъем жгута для сервопривода Y8
2. 1 контактный разъем для подключения сигнала от импульсного датчика одометра (датчика скорости)
3. 1 контактный разъем клемма заземления на держатель рулевой колонки (до MJ88) или на панель приборов (от MJ88)
4. 15-контактный разъем для блока управления K 14
5. 4-контактный разъем для выключателя управления S 43
6. 2-контактный разъем для выключателя стоп-сигнала S 8
7. 7-контактный разъем для выключателя сцепления  S 45
8. 1-полюсный разъем для подключения к жгуту-приборной панели / контрольная лампа стояночного тормоза H21,
    Разъем жгута проводов 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборной панели.   Набор кабелей для круиз-контроля (только AT):     1. 7-контактный разъем жгута для сервопривода Y8
2. 1 контактный разъем для подключения сигнала от импульсного датчика одометра (датчика скорости)
3. 1 контактный разъем клемма заземления на держатель рулевой колонки (до MJ88) или на панель приборов (от MJ88)
4. 15-контактный разъем для блока управления K 14
5. 4-контактный разъем для выключателя управления S 43
6. 2-контактный разъем для выключателя стоп-сигнала S 8 7. 9-контактный корпус разъем для реле K 23
8. 1-контактный разъем для подключения кабеля к замку зажигания S 1 / Терминал 50   Регулировка боудена приводного троса круиз-контроля:   Трос всегда должен быть сброшен, когда на него не воздействует силовой привод. Регулировка троса должна проводится перед началом электрического тестирования круиз-контроля.   Установка: Отвернуть регулировочный винт "А" до тех пор пока трос не начнет поднимать рычаг на валу дроссельной заслонки (бензиновые двигатели)                   или на регулировочный рычаг (дизельные двигатели)                   Затем ввернуть регулировочный винт «А» ровно 2 оборота обратно.       Поскольку на Омегах круиз контроль встречается гораздо реже чем на Сенаторах, то есть большая вероятность что тот комплект что вы достали (купили) комплект именно с него. Расстраиваться не нужно так как они абсолютно идентичны и заточены оба под один и тот же датчик скорости 8 импульсов. Но все же небольшие различия есть. А именно разный кронштейн крепления приводного тросса к впускному коллектору в ООА и ОСБ Это различие обусловлено скорее не маркой авто а разными двигателями установленными на них. Для примера приведу пару фото.   Кронштейн ООА С20NE и установка тросса на дроссельную заслонку.     Кронштейн с ОСБ, по моему с з-х литрового мотора.     Но, по большому счету, это мелочи. Ведь при наличии прямых рук, любой кронштейн можно изготовить самостоятельно.   Ну и еще несколько фотографий:   Кронштейн крепления сервопровода к корпусу автомобиля автомобиля ОСБ, подозреваю что и в ООА он такой же. Так как устанавливается он на обеих моделях в одном и том же месте.     Сервопривод и разъем подключения.     Жгут проводов ОСБ     Блок управления.     Небольшое дополнение. Круиз контроль устанавливался чаще на машины с автоматической трансмиссией. Если попадется жгут проводов с автомата его не сложно переделать под механику. Вся разница в том что на машинах с АТ стоит колодка с реле, а на махинах с механикой на этом же месте стоит разъем под концевик педали сцепления. Вооружившись схемами ,предоставленными выше, переделка много времени не займет.   Любое размещение данной информации на других ресурсах только с активной ссылкой на первоисточник http://61-club.in.ua 

это пистес ((((((
Текст и фото взяты отсюдава https://www.drive2.ru/l/461682459675722418/
Автомобиль, который до сих пор мог возникнуть только в визуализации Photoshop`а, был собран в реальной жизни…
  Это было Опелем… Когда-то… Я надеюсь, что все знают ответ на вопрос «За что нам нравится Opel Omega»? Все просто. Это большой, удобный и доступный автомобиль с задним приводом. И вообще Уася, песня, если на автомате и три литра. Еще если не колхоз и не полулошадь-полушлюз… кхм… полутруп. Но, ко всему этому концерн приготовил нам ложку дегтя и отправил его нам в будущие с помощью услуг Марти Макфлая. Автомобиль с возрастом особенно склонен к появлению ржи на кузове.
Владелец этой копии, видимо, решил разобраться с этой проблемой по-своему…
  Опель в историческом стиле… То, что вы видите на фотографии — было названо владельцем как "тщательно проработанным и щепетильно собранным Опелем — настроенном и переоборудованным в историческом стиле". А теперь сядьте удобней в свои кресла или на чем Вы там сидите. И возьмитесь за ручки. Взялись? Я предупредил. Цена этого красавчика — 24 900 злотых. Что-то около 6k Франклинов. Серьезно?! Ладно, спишем на "эксклюзив".
В основу этих изменений и наработок лег кузов Opel Omega B 1997 года выпуска c овощным 2.0 движком под капотом + газовая установка! (Он то и с обычной Омегой ели справляется, а тут веса сколько добавили. И газ не спасет в целях экономии).
Владелец сообщил, что автомобиль имеет пробег 112 300 км (чуть меньше моих 120.000 на момент сборки мотора) и имеет на своем борту, среди прочего, кондиционер и три (!) запасных колеса (я то и одного с собой не возил, хотя имел два в наличии).
По работе с передом Владелец явно черпал вдохновения из довоенного Mercedes-Benz 540 K.
  Mercedes-Benz 540 K? Нет, не думаю… Салон остался полностью нетронутым, что странно для такого странного проекта (но вообще может кому-то и зайдет, я хз).
  Сторона водителя.   Сторона пассажира. Задница… Ну, тут уже надо было на чем-то останавливаться и, судя по всему, фантазия покинула нашего дизайнера. И со словами "и так сойдёт", налепили какую-то ерунду.
  Ерунда. Вид слева.   Ерунда. Вид справа. А теперь, все владельцы Омег, давайте сядем и пофантазируем на тему, какое выражения лиц было бы у дизайнеров Омеги, если отправить им эти фото… Нет, привезти им машину на зацен!
  Что скажите?! Пишите свои гневные и не очень комментарии, ставьте лайки, если Вам нравится читать такие статьи в старом формате и, конечно же, делитесь об этом с людьми методом репоста, если считаете это нужным. И помните! Рано или поздно – любое авто становиться Опелем! Всех с Праздником! И всего наилучшего.

Будут вопросы обращайся, всегда рад помочь.

Схема проще чем ты думаешь.

Всем привет. Уже может с год наблюдаю в записях на разных инет ресурсах — запись о подсветке боковых наружных зеркал. У каждого свои варианты и каждый по своему интересен — выбирай любой ) Ну и понятное дело желание установить такую подсветку в Омегу было давненько. Для реализации своего желания я выбрал врезку готового диода под названием "Орлиный глаз" ))) — просто, без заморочек с пайкой резисторов и диодов. Но был один нюанс — эти "глаза" через чур были "выпучены", т.е. линза данного диода была прикреплена на толстую основу — такие как на фото ниже
 
когда интересовался данной подсветкой, то говорили что эти диоды "орлиный глаз" есть на более тонкой основе. В продаже у нас в Украине я их нашел только месяц назад, мож раньше просто плохо искал — х.з.
И вот они у меня
 
Сегодня выделили мне пару часиков свободного времени, и я решил потихоньку все таки начинать делать подсветку, так как спешить не хочу — хочу все подсоединить через родные фишки, так как в них есть свободные места для доп пинов, ну и шоб провода лежали в заводском жгуте — ну мало ли когда то придется опять снять зеркало иль еще чего — а придется резать проводку если все подсоединять напрямую — это короч не наш метод ;) ))))
Сняв зеркала с омеги, и поснимав уже с них дома зеркальный элементы — примерно на глаз, что б нигде не мешало, просверлил дырки в зеркалах для "орлиного глаза" ))))
Получились вот такие дырдочки )
 
Вставил доиды в зеркала и прикрутил их — результат
 
 
 
 
Вот так сам диод прикручен внутри зеркала, повороту самого зеркального элемента не мешает. Из за зеркального элемента самой гайки не видно.
 
Теперь нам нужно провести проводку. Я решил ее провести рядом с заводской, для этого пришлось чуток разобрать зеркало. Сначала разложить его в обратную сторону и снять панельку зеркала, что б был больше доступ:
 
 
Провод протянул и заранее припаянные пины вставил в фишку зеркала:
 
 
 
 
 
  Продолжение по подключению и как оно работает (хотя эт не новость — видели уже милион раз :)))) ) в следующей части, пока холодно оч, не хочется даж сидеть в гараже.
Мож чуток потеплеет и продолжим работу ) …