andrew22

Андрюха, молодец :-)

Спасибо, Денис 

Фото добавил. но на драйв не забываем заходить!)

Спасибо, Андрей 

Если кузов целый без глобальных подкрасов и ремонтов то можно брать. Кузова оцинкованные как и у предыдущих серий Б3 (сигара), а они есть до сих пор в родной краске ездят.

По мотору не скажу. Но тот же 2.3Е (5-циллиндровый) намного приемистей 2.0 омеговского.

когда выбирал первую и пока единственную машину, то на Ауди 100 тоже смотрел и такую версию тоже видел. 2.8 V6 это вроде бы S4 или S-Line точно не помню. Но там должна быть полная панель (датчики правее от спидометра и тахометра) и светло-черный салон: верх торпедо - черный; сидения, карты и низ торпеды - бежевые. 

По кузову мне кажется она прочнее той же ООБ

Передок Debica Frigo 2 (195-65-15)

Зад Fulda Cristal Montero 2 (205-65-15)

Из личных наблюдений то Debica гребла немного лучше когда стояла на задней оси

Пробелов много, а депутаты решают какую зарплату они хотят получать.

До 10 это место бы заняла BMW E39

Свыше 10 конечно же Aston Martin DBS

Суть проблемы была такова что при запуске двигателя на холодную, как и полагается, прибор показывал 14.2-14.3В, то есть зарядка в порядке. При этом включаю потребители: фары, печку, магнитолу то просадка не значительна — 13.8В. Но спустя некоторое время при движении видна стабильная просадка до 13.2-13.4, затем еще ниже до 13.0. Включив указатели поворотов получаем еще минус 0.1-0.2 В. Про обогрев стекла и зеркал вообще молчу, без поворотников будет стабильно 12.8 в лучшем случае.

Решено было разобрать и заменить щетки и регулятор напряжения.

Итак имеем Delco-Remy 70A.

Щеточный узел и регулятор напряжения находятся внутри, в отличии от Bosch.

1. Отсоединяем клеммы с аккумулятора
2. Откручиваем гайки к плюсовой клеммы генератора и клеммы возбуждения
3. Откручиваем крепления, освобождаем ремень
3.1. если необходимо заменить "минусовой" провод (как в моем случает), то придется снять еще и регулировочную планку, открутив один болт возле защиты ремня ГРМ.
4. Извлекаем генератор из моторного отсека и приступаем к разборке корпуса. Состоит генератор из 3х частей: — передней крышки (шкив, крыльчатка, якорь, токопроводящие кольца)
— статора (обмотки) — средняя часть
— задняя крышка — в ней размещены: диодный мост, щеточный узел, малый диодный мост, игольчатый подшипник якоря.
5. Отмечаем положение передней части относительно задней (можно сделать отметки отверткой или другим плоским предметом), откручиваем три длинные шпильки, предварительно пролив их смазкой типа WD-40.
6. Разъединяем заднюю крышку вместе со средней от передней крышки. Делается это так потому что контакты статора крепятся тремя гайками к диодному мосту, а разьеденив все сразу, можно эти контакты обломать.
7. Переднюю крышку с якорем откладываем в сторону. Откручиваем три гайки, крепящие контакты статора, с диодного моста и извлекаем статор.
8. Откручиваем два винта под фигурную отвертку (обратите внимание что на них одеты токонепроводящие шайбы, их не теряем) и снимаем малый диодный мост и щеточный узел со щетками.
9. Отсоединяем положительную клемму с регулятора напряжения, и насадкой Torx (звезда) откручиваем регулятор напряжения от задней крышки генератора.
10. Если необходимо снять диодный мост, обратите внимание, что под плюсовым болтом есть токонепроводящяя пластина, ее не потерять и вернуть на место перед обратной сборкой.
11. Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем новый регулятор напряжения и щетки с пружинками.
12. Фиксируются щетки стальной проволокой или тонким сверлом.
13. Смазываем задний подшипник
14. Шпильки на корпусе затягиваем равномерно.
15. Вынимаем сверло (щетки контачат с токоведущими кольцами) и проверяем свободный ход генератора.

Попутно при разборке нужно проверить состояние токоведуших колец на предмет выработки. Первое кольцо в моем случае имеет большую выработку чем второе, думаю это потому что оно получает больше пыли и ср*ни в процессе эксплуатации генератора). Кольца были отполированы мелкозернистой наждачной.

В процессе снятия была замечена убитая клемма на минусовом проводе, решено было и его заменить вместе с клеммами. Кусок провода 15 см, 2 клемника, термоусадка и гофра сделали свое дело)

Да немного о показателях после всех процедур:
Запуск без потребителей 14.8В
Противотуманки и ближний свет 14.4В
Противотуманки и дальний свет 14.3В
Обогрев, противотуманки, дальний свет 13.4В
Обдув (2положение), ближний свет и противотуманки — 13.8В

После того как проехался, стал на стоянку, проверил еще раз без потребителей = 14.4В

Фото находятся здесь разбора и деталей здесь 

https://www.drive2.ru/l/457702777339055861/?m=457749506583181282&page=0#a457749506583181282

Кому интересно, детали и номера
Cargo RX103F 2 — щетки
Opel 12 04 263 — регулятор напряжения

я сей девайс не видел даж на видео(

 

извините, но я в шоке)

 

...а он есть =)

Nissan R390 GT1 Road Car

эт я на грязном баклажане ехал)))) а фафакала приближенная к черному Ашка мне, номер, по моему, 0198

:clapping:

 

модель батенька, модель)

 

330GT 2+2 модель 1964 года выпуска)

кстати, 4-х местная 

Глядя на решетку радиатора ничего кроме итальяшки Феррари в голову не приходит)

а вы с загадками не тупите, и все будет ок)

я вчера в это время уже пил, и онлайн не был)

Загадай ты)

Morgan 3-Wheeler

1960 Ford Thunderbird

 

 

 

Красава)

А где остальные игроки?

Facel Vega HK500

Spyker C8 Double 12 S

На драйве оказывается этот экземпляр имеется: немного доколхжен туманками и фары похоже не родные

Lincoln Zephyr v12

форд рс 200

ждем загадку от тебя 

Корея ибо Япошка

не вгадав))

Продолжаем_))