dovlad

Вот нашел такое видео, может кому пригодится.
 

Устанавливаем новые мембраны и собираем в обратной последовательности.
 

 

 

 
При установке газовой мембраны высокого давления ее необходимо ввести в зацепление с клапаном
 

 
Устанавливаем новые уплотнительные кольца тосольных патрубков, сами патрубки, регулировочную пружину и закрываем переднюю крышку редуктора.
 

 

 
Устанавливаем фильтр грубой очистки и катушку эл. магнитного клапана проверяем затяжку. Редуктор готов к установке на авто.
 

 

 
Попутно заменил фильтр тонкой очистки. Установил редуктор, отрегулировал давление на форсунки. Расход вернулся в норму. Трасса 9,5 город 12,0 - 12,5.
Надеюсь мой фотоотчет будет кому то полезен. Всем удачи на дорогах.

При установке шкива применяем фиксирующие составы. Долговременный для фиксации шкива и многократный для резьбы. Так было сделано с завода, так сделал и я.

 
Окончательно зажимаем гайку и переходим к сборке генератора.
 

 

 

 
Устанавливаем генератор на Омегу. С этим проблем вообще никаких, так как установочные места абсолютно одинаковы. Немного не попала планка натяжителя. Все дело в толщине отлива под натяжной болт.
 

 
Пять минут и пару ударов молотком на наковальне решают эту проблему.
 

 
Для подключения провода предназначенного для первоначального возбуждения на авторынке был приобретен соответствующий разъем.
 

 
В нем задействован один провод. То есть подключаем мы его к клемме с маркировкой "L" на генераторе. Второй, с маркировкой "DF" понадобиться владельцам дизелей для подключения тахометра.
 
Заводим двигатель. Делаем замер напряжения на аккумуляторе без основной нагрузки. Заведомо исправным и проверенным мультиметром.
 

 
Включаем все потребители. В моем случае: дальний свет фар (с доп. дальним), вентилятор отопителя (на максимальные обороты), обогрев заднего стекла, эл. подогревы сидений, ну и музыку погромче. :D  Вот результат.
 

 
Надеюсь кому то поможет мой опыт.

   

В нэте огромное количество информации по пересвету приборных панелей. Начиная от банальной замены ламп накаливания на светодиодные до написания прошивок для микроконтроллеров. Начитавшись этих записей загорелся и я что то поменять в своей приборке. Собравшись с духом и изыскав пару свободных вечеров заменил приборку на запасную и начал эксперементы.
Разобрал приборку. Из картона вырезал шаблон будущей печатной платы. Отсканировал и загнал в Sprint Layout. В этой программе нарисовал печатную плату. Далее при помощи ЛУТ технологии перенес все на фольгинированный стеклотекстолит. Еще час времени и готовая плата у меня в руках.
 

 
Светодиоды были выбраны SMD 1208, только в этом корпусе мне удалось их найти с янтарным свечением (почти как и в стоке на ООА).
Потраченный вечер и светодиоды заняли свое место на плате.
 

 

 
Далее пошла примерка, подгонка и фиксация готовой платы.
 

 
Паралельно была изготовлена платка поменьше для подсветки шкал температуры и уровня топлива.
 

 

 
]Пробное включение.
 

 
Ну и почти готовая приборка.
 

 
В завершении процесса были установлены хром кольца которые уже лежали в гараже и ждали своего часа.
 

 
Для плавного включения и отключения светодиодов в два этапа была спаяна простенькая схемка на MOSFET полевиках.
 



На видео видны засветки от стрелок которых не видно в реале. Да и смотрится вживую намного лучше.
 

В нэте огромное количество информации по пересвету приборных панелей. Начиная от банальной замены ламп накаливания на светодиодные до написания прошивок для микроконтроллеров. Начитавшись этих записей загорелся и я что то поменять в своей приборке. Собравшись с духом и изыскав пару свободных вечеров заменил приборку на запасную и начал эксперементы.
Разобрал приборку. Из картона вырезал шаблон будущей печатной платы. Отсканировал и загнал в Sprint Layout. В этой программе нарисовал печатную плату. Далее при помощи ЛУТ технологии перенес все на фольгинированный стеклотекстолит. Еще час времени и готовая плата у меня в руках.
 

 
Светодиоды были выбраны SMD 1208, только в этом корпусе мне удалось их найти с янтарным свечением (почти как и в стоке на ООА).
Потраченный вечер и светодиоды заняли свое место на плате.
 

 

 
Далее пошла примерка, подгонка и фиксация готовой платы.
 

 
Паралельно была изготовлена платка поменьше для подсветки шкал температуры и уровня топлива.
 

 

 
]Пробное включение.
 

 
Ну и почти готовая приборка.
 

 
В завершении процесса были установлены хром кольца которые уже лежали в гараже и ждали своего часа.
 

 
Для плавного включения и отключения светодиодов в два этапа была спаяна простенькая схемка на MOSFET полевиках.
 



На видео видны засветки от стрелок которых не видно в реале. Да и смотрится вживую намного лучше.
 

В нэте огромное количество информации по пересвету приборных панелей. Начиная от банальной замены ламп накаливания на светодиодные до написания прошивок для микроконтроллеров. Начитавшись этих записей загорелся и я что то поменять в своей приборке. Собравшись с духом и изыскав пару свободных вечеров заменил приборку на запасную и начал эксперементы.
Разобрал приборку. Из картона вырезал шаблон будущей печатной платы. Отсканировал и загнал в Sprint Layout. В этой программе нарисовал печатную плату. Далее при помощи ЛУТ технологии перенес все на фольгинированный стеклотекстолит. Еще час времени и готовая плата у меня в руках.
 

 
Светодиоды были выбраны SMD 1208, только в этом корпусе мне удалось их найти с янтарным свечением (почти как и в стоке на ООА).
Потраченный вечер и светодиоды заняли свое место на плате.
 

 

 
Далее пошла примерка, подгонка и фиксация готовой платы.
 

 
Паралельно была изготовлена платка поменьше для подсветки шкал температуры и уровня топлива.
 

 

 
]Пробное включение.
 

 
Ну и почти готовая приборка.
 

 
В завершении процесса были установлены хром кольца которые уже лежали в гараже и ждали своего часа.
 

 
Для плавного включения и отключения светодиодов в два этапа была спаяна простенькая схемка на MOSFET полевиках.
 



На видео видны засветки от стрелок которых не видно в реале. Да и смотрится вживую намного лучше.
 

При установке шкива применяем фиксирующие составы. Долговременный для фиксации шкива и многократный для резьбы. Так было сделано с завода, так сделал и я.

 
Окончательно зажимаем гайку и переходим к сборке генератора.
 

 

 

 
Устанавливаем генератор на Омегу. С этим проблем вообще никаких, так как установочные места абсолютно одинаковы. Немного не попала планка натяжителя. Все дело в толщине отлива под натяжной болт.
 

 
Пять минут и пару ударов молотком на наковальне решают эту проблему.
 

 
Для подключения провода предназначенного для первоначального возбуждения на авторынке был приобретен соответствующий разъем.
 

 
В нем задействован один провод. То есть подключаем мы его к клемме с маркировкой "L" на генераторе. Второй, с маркировкой "DF" понадобиться владельцам дизелей для подключения тахометра.
 
Заводим двигатель. Делаем замер напряжения на аккумуляторе без основной нагрузки. Заведомо исправным и проверенным мультиметром.
 

 
Включаем все потребители. В моем случае: дальний свет фар (с доп. дальним), вентилятор отопителя (на максимальные обороты), обогрев заднего стекла, эл. подогревы сидений, ну и музыку погромче. :D  Вот результат.
 

 
Надеюсь кому то поможет мой опыт.

   

При установке шкива применяем фиксирующие составы. Долговременный для фиксации шкива и многократный для резьбы. Так было сделано с завода, так сделал и я.

 
Окончательно зажимаем гайку и переходим к сборке генератора.
 

 

 

 
Устанавливаем генератор на Омегу. С этим проблем вообще никаких, так как установочные места абсолютно одинаковы. Немного не попала планка натяжителя. Все дело в толщине отлива под натяжной болт.
 

 
Пять минут и пару ударов молотком на наковальне решают эту проблему.
 

 
Для подключения провода предназначенного для первоначального возбуждения на авторынке был приобретен соответствующий разъем.
 

 
В нем задействован один провод. То есть подключаем мы его к клемме с маркировкой "L" на генераторе. Второй, с маркировкой "DF" понадобиться владельцам дизелей для подключения тахометра.
 
Заводим двигатель. Делаем замер напряжения на аккумуляторе без основной нагрузки. Заведомо исправным и проверенным мультиметром.
 

 
Включаем все потребители. В моем случае: дальний свет фар (с доп. дальним), вентилятор отопителя (на максимальные обороты), обогрев заднего стекла, эл. подогревы сидений, ну и музыку погромче. :D  Вот результат.
 

 
Надеюсь кому то поможет мой опыт.

   

При установке шкива применяем фиксирующие составы. Долговременный для фиксации шкива и многократный для резьбы. Так было сделано с завода, так сделал и я.

 
Окончательно зажимаем гайку и переходим к сборке генератора.
 

 

 

 
Устанавливаем генератор на Омегу. С этим проблем вообще никаких, так как установочные места абсолютно одинаковы. Немного не попала планка натяжителя. Все дело в толщине отлива под натяжной болт.
 

 
Пять минут и пару ударов молотком на наковальне решают эту проблему.
 

 
Для подключения провода предназначенного для первоначального возбуждения на авторынке был приобретен соответствующий разъем.
 

 
В нем задействован один провод. То есть подключаем мы его к клемме с маркировкой "L" на генераторе. Второй, с маркировкой "DF" понадобиться владельцам дизелей для подключения тахометра.
 
Заводим двигатель. Делаем замер напряжения на аккумуляторе без основной нагрузки. Заведомо исправным и проверенным мультиметром.
 

 
Включаем все потребители. В моем случае: дальний свет фар (с доп. дальним), вентилятор отопителя (на максимальные обороты), обогрев заднего стекла, эл. подогревы сидений, ну и музыку погромче. :D  Вот результат.
 

 
Надеюсь кому то поможет мой опыт.

   

Захандрил и мой геныч. Не знаю сколько бы я так ездил если бы заранее не врезанный в приборку цифровой вольтметр. Короче вышел со строя диодный мост в моем Delco Remy, а вернее одно плече диодного моста. Контрольная лампа заряда аккумулятора упорно не хотела говорить о неисправности. Без нагрузки геныч еще как то справлялся со своей задачей выдавая 14,0-14,1В. А вот при включении потребителей, напряжение в бортовой сети снижалось пропорционально подключенной нагрузке. При включении вентилятора отопителя напряжение понижалось до 13,6. Добавляя дальний свет фар, напряжение опускалось до 13,0В. А вот включая обогрев заднего стекла, я вообще увидел цифру 10,8В. 
Конечно же можно было отремонтировать свой, тем более лежал еще один на запчасти с неисправным регулятором напряжения. Но дело в том что давно я присматривался к генераторам повышенной мощности. :ag: И достался мне не за дорого генератор КЗАТЭ 9402.3701-14 115А в очень даже приличном (я бы сказал практически новом)состоянии.
С завода этими генераторами комплектуются ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" в комплектации Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта").
Плюсом установки этого генератора является хорошая ремонтопригодность а так же обилие запасных частей по доступным ценам, практически во всех авто магазинах. Не мало важен запас по мощности. Ну и большой задел на установку дополнительного оборудования.
С завода этот генератор идет со шкивом под поликлиновой ремень. Его необходимо снять.
 

 
На его место был приобретен шкив от Шеви Нивы. Он предназначен для генераторов этого производителя. Маленький нюанс, в ранних генераторах КАТЭК приводной вал якоря был 15мм в более поздних 17мм. Шкивы продаются как с посадкой 15мм так и 17мм.
 

 
Конечно грех было бы не сделать ревизию всему генератору. Тем более что в переднем подшипнике ощущался люфт.
 

 
После замены подшипников сборку необходимо начинать с установки якоря в переднюю крышку.
Почему именно с нее? Все просто, на валу якоря отсутствует шпоночный паз и для хорошей затяжки шкива якорь необходимо зажать в тиски. Если этого не сделать то после сборки генератора хорошо затянуть гайку шкива не получится.
 
При установке шкива от Нивы необходимо применить дистанционную шайбу. Ее можно выточить, можно использовать c Омеговского генератора Delco Remy. Стоит она там между шкивом и вентилятором.
 

.

Взаимозаменяемость свечей различных производителей.

Геометрия клиновых ремней или что обозначают буквы и цифры в маркировке.

Геометрия клиновых ремней или что обозначают буквы и цифры в маркировке.

Quattro – 25 років! Quattro – 25 років! Разом з екс-раллісткою Мішель Мутон ми згадуємо історію створення цього автомобіля, і її легендарну перемогу в Сан-ремо а 1981 року.

Уривисте гарчання рядної «пятірки» під капотом нагадує низку рушничних залпів. Йому гучним риком вторять патрубки випускної системи, точно десь там, всередині, тужить дикий 
звір, що рветься на волю.

Скільки можна плентатися по цих вузьких вулицях, де господарюють пішоходи та власники мопедів?! Але, нарешті, виїзд з міста, і права нога Мішель, взута в гоночний черевик Alpinestar 39-го розміру, вдавлює педаль акселератора в підлогу. Могутні вібрації стрясають кевларовий кузов Quattro, покришки Goodyear зриваються в пробуксовку, і під пронизливий свист турбокомпресора ККК ми несемося геть з міста, до перевалу Монте-біньоне. Крізь пекельний рев, що наповнює кокпіт Audi, ледве вдається розібрати слова Мішель: «Обожнюю рок-н-рол!»

Чорним вулканом прозвали француженку суперники із-за кольору очей і вибухового темпераменту. У 1981 році в Сан-ремо Мішель Мутон і її беззмінний штурман Фабріция Понс назавжди вписали свої імена в історію ралі: вперше жіночому екіпажу вдалося отримати перемогу в «абсолюті» на етапі чемпіонату світу! і ось знов Сан-ремо, знов віце-чемпіонка світу 1982 року за кермом Quattro, тільки час дії інше - чверть століття опісля.

Останніми роками Мішeль доводилося управляти повноприводним раллійним монстром лише на щорічному Фестивалі швидкості в Гудвуді. А зараз... Зараз наш Quattro ковзає в лічених сантиметрах від обриву, уздовж якого пролягла вузька гравієва доріжка. Не дивлячись на тривалу перерву в екстремальному водінні, Мішель зовсім не потрібно обдумувати свої дії: все робиться підсвідомо, на рівні рефлексів. «З роками втрачаєш честолюбство, але не майстерність», - помічає вона.




Мішель народилася в курортному містечку Грас на півдні Франції. У юності її головною пристрастю був теніс, а спортивним кумиром - швед Бьерн Борг. У 13 років вона вперше сіла за кермо, а автогонками захопилася досить пізно: хлопець, з яким 20-річна Мішель вивчала юриспруденцію в університеті, запропонував їй стати його штурманом в любительському ралі. Цей випадок змінив життя дівчини. На дарованому батьком Renault Alpine вона незабаром стала чемпіонкою країни, потім послідувало запрошення в заводську команду Fiat France... «Проте прорив відбувся лише після того, як я пересіла на Quattro», - згадує вона.

Цікаво, що своїм народженням Quattro теж зобов'язаний випадку. Йорг Бензінгер,який в кінці 70-х років очолював в Audi відділ доведення ходових якостей, разом з колегами брав участь в рядових випробуваннях на півночі Фінляндії. У його розпорядженні був найменш могутній автомобіль зі всіх - розроблений Audi за замовленням бундесверу позашляховик VW Iltis. Але на обмерзлій дорозі йому не було рівних. «А що, якщо встановити повноприводну трансмісію на швидкісний дорожній автомобіль?» задумався Бензінгер. Сказано - зроблено. Фердінанд Піх, тодішній головний конструктор Audi, дав згоду на спорудження прототипу. А через якийсь час з'явилося і саме слово quattro. «Піх потім часто приїжджав на гонки і розпитував механіків про технічні проблеми», - згадує Мішель Мутон.

На перших порах більше всього проблем доставляла проводка - більше одного кілометра кабелів масою близько 13 кг Але електрикові Райнхольду Подільському доводилося зносити не тільки капризи техніки, але і розиграші колег. Ось що згадує про один з жартів Райнхольд: «Пам'ятаю, я возився з проводкою, коли хтось з наших механіків непомітно підкинув під машину димову шашку. Я вирішив, що відбулося коротке замикання, кинувся до акумуляторної батареї і голою рукою зірвав клему, що знаходилася під напругою...»

Неприємностей інколи завдавала і наявність у Quattro повного приводу: на гравієвих трасах камені, що вилітали з-під передніх коліс, регулярно виводили з ладу гальмівні механізми, приводи і важелі задньої підвіски. У Сан-ремо це трохи не коштувало Мутон перемоги.
На п'ятий день ралі маленький камінчик, що потрапив в щілину між ободом колеса і гальмівним диском, став причиною великих неприємностей: у Quattro зрізало супорт, заблокувало колесо і «з м'ясом» вирвало шрус.

Механіки Audi під керівництвом Віллі Шталя усунули несправність всього за дві з половиною хвилини, але для Мішель і це було дуже довго, адже через це її перевага над найближчим суперником скоротилася до 34 секунд. «Вона обурювалася тим, що ми так поволі копаємося, і мені навіть довелося встати перед машиною, загородивши їй дорогу, щоб вона не виїхала з посадженим на два болти колесом», - сміється Шталь.

На жаль, тільки поломками проблеми не обмежувалися. «Місцеві жителі кидали в нас каменями, щоб таким чином допомогти гонщикам, що виступали на Fiat 131 Abarth», - хмурячись, розповідає Мішель.
 

Навіть організатори етапу мало не у відкриту підтримували «своїх»: наприклад, за пару годин до старту на трасу прокладених в горах спецділянок ніби то випадково виїжджали снігоприбиральні машини, що розкидали сіль. Бо на засніженому покритті проти повноприводних Audi у Fiat не було жодних шансів.

Про недисциплінованість глядачів, що раз у раз перебігали дорогу перед автомобілем і говорити не доводиться. Мішель згадує, як під час стрибка з трампліну вона раптом відмітила фотографа, що лежав прямо на трасі, очевидно, що вирішив зробити знімок її Audi у польоті... знизу!

Проте найважчим випробуванням була, напевно, та боротьба, яку ця крихка жінка в ході декількох сезонів на рівних вела з грандами раллійного першості. Вони не завжди поводилися з Мішель по-джентльменськи, але вона не пам'ятає старих образ і сьогодні в хороших відносинах зі всіма своїми колишніми суперниками. А вони одностайно визнають за нею статус першої леді світового ралі.

Характеристики:

Кузов
Раллійний автомобіль групи В, довжина 4404 мм, колісна база 2524 мм, місткість паливного бака 240 л, споряджена маса 1100 кг

Ходова частина
Незалежна підвіска всіх коліс, трикутні важелі, пружини, стабілізатор поперечної стійкості спереду і ззаду, вентильовані дискові гальма спереду і ззаду, шини 205/50 R 16.

Трансмісія
Повний привід, 5-ступінчаста коробка передач.

Двигун
5-циліндровий, рядний, з турбо-компресором і проміжним охолоджувачем, максимальний тиск наддуву 2.0 бар, робочий об'єм 2110 куб. см, потужність 265 Квт (360 л.с.) при 7000 об/мин, максимальний крутящий момент 450 Нм при 4000 об/мин.

Динаміка
Розгін 0-100 км/ч за 4,2 сік;
Максимальна швидкість – 240 км/ч;
Витрата палива в режимі гонки – 47 л на 100 км.


За матеріалами журналу «Auto motor und sport»

http://www.auditag.ru

Вчера решил пригласить несколько разборщиков в наш клуб, так как в большинстве покупал все запцацки на омега клубе, решил выбрать лучших и выслал им письма в лс, с предложением зайти  к нам в клуб, мало ли, что помешает и тут продать какую нибудь железяку. дело было поздно вечером, а на утро в 6сть утра, мне уже звонил администратор, с просьбой не страдать х.йней и больше к ним в клуб не заходить, в ходе разговора я услышал одно интересное предложение: "если надо будет мы ВСЕ лички откроем". Значит лички все таки читаются. Придя домой и открыв страничку увидел бан на год.
 
Была попытка товарища по клубу открыть этот вопрос на всеобщее обсуждение, Андерсен и его забанил, конечно же почистив все интересные вопросы к нему, и не дав их никому прочитать. При этом еще и Андрийку минусяку влепить, хрен знает за что.
 
Потом, взяв у другого товарища ключи от его аккаунта, я попробовал написать типо "прощальное письмо, с разъяснениями из за чего я ушел, а то радостные жополизы начали что то тявкать типо "нефиг тупить". Написал. Тему грохали три раза подряд, а я копировали обновлял, потом и акк друга тоже закрыли, перед чем пришло письмо от какого то говноадмина под именем Блек, с угрозой закрыть его. 
 
Вот такая вот Северная Корея под боком процветает!
 
А ВОТ И ПИСЬМО МОЕ ПРОЩАЛЬНОЕ, МОЖЕТ КОМУ ИНТЕРЕСНО...)))
 
Итак: недавно узнал про клуб 61, который создали Кузка с Женей 61, и так как я поддерживал с этими ребятами нормальные дружеские отношения, вступил в его ряды. Из Омега клуба уходить не было даже мысли, что мне мешало быть на Омега клубе УОКе и 61ом? Так как клуб 61клуб еще молодой, разборщиков там мало решил вчера вечером предложить нескольким нашим разборщикам и продаванам вступить и туда, что плохого было бы из того чтобы они и там продали бы какую нибудь железяку. Предложения эти я разослал им в личку, поздно вечером, примерно около 11ти, точно сказать не могу так как профиль закрыт надолго. В 6сть утра мне уже звонил один из админов с предъявами про перетягивания клубней в другой клуб, и с просьбой "больше к нам не заходить"  Из чего я решил что личка моя все таки читалась.
 
Как то так.
 
Теперь лично Андерсону: Андрюха ты алчный сцыкливый и продажный пес, который за копейку наждак зубами остановит. Ты пока не увидишь рупь, пальцем не пошевелишь.  Ты трус и крохобор, который трусится над этим клубом, видя как он угасает! Я давно тебе говорил что он превращается в овощ. Сейчас он сухой овощ и скоро от него не останется ничего. То же касается твоих прихвостней.
 
Не я первый - не я последний.
 
Мир круглый, и я надеюсь что мы когда нибудь еще встретимся на узкой тропинке.
 
З.Ы. Ты сам наплевал в свой колодец, еще в 14том году, просто ты еще этого не понимаешь.
 
Вперед Андрюха, грохай тему, покажи себя!

Добавил табличку с годами выпуска и общую структуру VIN кода.

Допуски моторного масла Opel  
  Компания Opel не разрабатывает отдельных допусков моторного масла для своих разных двигателей, есть только два допуска от Opel – для дизельных и для бензиновых моторов. Допуски масла от Opel начинаются с кодировки GM-LL, после которой, по аналогии с классификацией ACEA до 2004 года, ставится буква А или В (А – для бензиновых двигателей, В – для дизельных).

Следует обратить внимание на то, что отсутствие на упаковке моторного масла данных о допуске Опель однозначно указывает на отсутствие такого допуска для данной марки автомасла.

GM-LL-A-025
 
Автомасла для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Базовые требования допуска соответствуют стандарту ACEA A3.

GM-LL-B-025
 
Автомасла для дизельных двигателей легковых автомобилей. Базовые требования допуска соответствуют стандартам ACEA B3, B4.

Важно! Технологии не стоят на месте, поэтому весьма вероятной является разработка новых допусков, поэтому перед принятием окончательного решения о выборе моторного масла, настоятельно рекомендуется обратиться к сервисной книге Вашего автомобиля, или же к официальному представителю компании Opel в Вашем регионе.
  Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды Примечание: для Astra OPC допускаются только масла SAE 0W-X, 5W-X, 10W-X, где X - SAE 30 или выше.Требуемое качество масла:
- для бензиновых двигателей - класс ACEA A2 или A3;
- для дизельных двигателей:
моделей выпуска до 1995 г. - класс ACEA B2 или B3;
моделей выпуска с 1995 г. - класс ACEA B3;
X25DT - класс ACEA A3/B3;
Требования по интервалу замены масла по времени:
Бензиновые двигатели - 15000 км или 12 мес.;
Дизельные двигатели:
- Omega B с двигателем X25DT - 10000 км или 12 мес.;
- другие модели выпуска до 1995 г. - 7500 км или 12 мес.;
- другие модели выпуска с 1995 г. - 15000 км или 12 мес.;
Требования к трансмиссионным маслам и гидравлическим жидкостям

Система впуска.


Датчик положения дроссельной заслонки для Motronik M1.5
 
Проверка датчика.
 


 
- Выключить зажигание.
- Не отсоединяя разъема обеспечить доступ к контактам датчика положения дроссельной заслонки.
- Включить зажигание.
- Управляя дроссельной заслонкой проверить напряжение между клеммами. 
- Изменение напряжения должно быть плавным (без скачков и провалов).

Проверка датчика положения дроссельной заслонки на массу.
 


 
- Выключить зажигание.
- Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки.
- Проверить сопротивление между первой клеммой разъема и землей.

Проверка напряжения питания.
 
- Выключить зажигание.
- Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки.
- Включить зажигание.
- Проверить напряжение питания на клемме №2 относительно массы.
 
 
 

Форсунка двигателя

Проверка сопротивления
 


 
- Выключить зажигание
- Снять разъем с форсунки
- Проверить сопротивление между контактами разъема форсунки
- Повторить тест для остальных форсунок
 
Проверка напряжения питания
 


 
- Выключить зажигание
- Снять разъем с форсунки
- Включить зажигание
- Проверить напряжение между первым контактом разъема форсунки (провод красный с синей полосой) и массой
- Повторить тест для остальных форсунок
- Если напряжение не соответствует указанному: Проверить проводку и реле впрыска топлива.
 
Проверка сигнала на форсунку
 

 
- Выключить зажигание
- Снять разъем с форсунки
- Подсоединить проверочную светодиодную лампу между контактами разъема форсунки
- Кратковременно провернуть двигатель стартером
- Светодиодная лампа должна моргать кратковременно
- Повторить тест для остальных форсунок

Ума не приложу как я мог пропустить эту тему. Наверное всему виной мобильная версия. Но, как говорится, лучше поздно чем никогда. С прошедшей днюхой!!! Крепкого здоровья, кавказского долголетия, семейного благополучия и мирного неба!!!

Всем привет. Поделюсь чуток своей инфой о таком устройстве диагностики как - Opel Scaner.
Для диагностики своей Omega B X20XEV 1996 г.в. пользуюсь именно таким устройством.
Выбрал его из-за двух причин - им можно корректировать холостые обороты (одна из самых важных причин при выборе для меня - так как поехать на сто где есть ТЕХ2 как то намного дороже по горючке, чем купить сам сканер) и еще он показывает в самой программе минимальное и максимальное значение датчика который диагностируется, т.е. уже не надо рыскать по мануалам и скать какое значение датчика должно быть правильным.
Вот так выглядит само устройство:

 
Вот тут находится фаил инструкция как пользоваться программой к устройству/
По этой ссылке находится драйвера к устройству, сама программа и инструкция. Драйвера расположены в двух папках CDM20817 и Drivers my - для установки можно использовать или с одной или с другой папки - работают и те и те. Сам файлик для запуска программы называется - AutoScannerOpel_A155 (устанавливать саму прогу не нужно, просто - или запускаете с папки или выводите ярлыком на рабочий стол).
 
Установка сего устройства проста - подключили устройство к ноуту (иль компу), после чего устройство опрделилось - всплыло окошко мастера установки, устанавливаем драйвера выбрав с папки CDM20817 или Drivers my.  Или же - на рабочем столе находите ярлык "Мой компьютер" щелкаете правой кнопкой мышки и выбираете "Свойства", потом "Диспетчер устройств" в неопределенных устройствах находите сканер - правой кнопкой мышки - "обновить драйвер" или "установить драйвер" - выбираете папку с драйверами  CDM20817 или Drivers my и устанавливаете.
После того как устройство установлено при его работе могут возникнуть некоторые неполадки, а именно когда устройство не читает какой то один или несколько блоков авто, у меня например не читало поначалу блок АБС. Нечего расстраиваться ;) , само устройство надо просто чуток настроить. В данном устройстве основная причина того что оно не может прочитать какой-то блок - это значение такого параметра как "время ожидания" (указан стрелкой на фото 3).
Настройка устройства:
Подсоедяем устройство опельсканер к ноутбуку, потом - Мой компютер - свойства - диспетчер устройств - Порты (COM и LPT) - USB Serial Port (COM4 или какой другой может быть номер). На USB Serial Port (COM4) правой кнопкой мышки - свойства - параметры порта и сначала смотришь параметры основные, а потом дополнительные, вот в дополнительных параметрах (кнопка "Дополнительно..."), параметр "Время ожидания" поменять с 16 на 2 (параметр указан на третей фотке). и параметры "Буфер приема (Байты)" и "Буфер передачи (Байты)" изменить значение с 4096 на 1024   У мну тоже пару блоков не читало пока эти параметр не поменял.
фото настроек моего опель сканера, с такими параметрами теперь читает все блоки на моей омеге
фото 1

 
фото 2

 
фото 3

 
После таких настроек у меня сканер начал читать все блоки на Омегах Б разных годов и с разными моторами.
 

В данной теме выложу то что есть у меня по сканеру OP COM.
 
Скачивать файлы могут только зарегестрированные пользователи совершенно БЕСПЛАТНО!
 
Программы для работы с адаптером OP-COM
OP-COM_08-2010_rus — Программа для работы с OP COM на русском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
OP-COM_08-2010_EN — Программа для работы с OP COM на английском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
 
Драйверы для работы с адаптером OP-COM
Drivers — набор драйверов для Windows 7 - Скачать тут
Drivers_x64 — набор драйверов для Windows x64 (64 битной версии) - Скачать тут
Обычный драйвер и подписанный - Скачать тут (Установка драйвера OP-COM на компьютер с Windows 7, при возникновении ошибки, связанной с неподписанным драйвером)
 
Прошивки для адаптера OP-COM
OP-COM Loader Eng — Программа для обновления прошивки OP COM - Скачать тут
FW_1.44_Bootloader - Прошивка 1.44 для OP COM - Скачать тут
FW_1.43_Bootloader — Прошивка 1.43 для OP COM - Скачать тут
FW_1.39_Bootloader - Прошивка 1.39 для OP COM - Скачать тут
Мануал - обновление прошивки - Скачать тут
OCFlash - Скачать тут
 
Прошивки (1.33  1.39  1.39 Clima 1.41   1.43  1.44   1.45  1.59   1.60  в одном файле Скачать тут Огромное спасибо  @NVD
 
Еще нарыл в нете.
Так же - Обновляем OP-COM до FW 1.64 и поддержка машин вплоть до 2014 года:
Для работы новой программы VAUX-COM совсем необязательно обновлять до 1.64; Программа будет спокойно работать и на версии 1.45. Прошивать в основном нужно владельцам новых автомобилей для доступа к новым блокам. VAUX-COM - Скачать тут
Перед началом работ разбираем свой OP-COM и смотрим наличие чипа PIC18F458.
Прошиваются только те девайсы, у которых установлена микросхема контроллера PIC18F458, а те у которых на микросхеме написано OP-COM — можете дальше не читать
Подключаем OP-COM к компьютеру.
Устанавливаем VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China
Для того чтобы проверить правильность установки драйверов надо запустить программу VAUXCOM.exe
Жмем Settings
Жмем Test interface.
Если с драйверами все нормально то закрываем VAUX-COM.
Скачиваем тут
запускаем программу OCFlash.exe
Указываем путь к скачанной прошивке 1.64
Запускаем снова Test interface и проверяем что OP-COM обновился до версии 1.64
Теперь можно пользоваться программой VAUXCOM.
 
Может кому и пригодится данная информация.
Читаем, обсуждаем, дополняем, исправляем


 
Инструкции по работе!
 
Привязать новые ключи к автомобилю Opel
Порядок работы следующий:
1. Подключаем кабель Op-com и запускаем программу
2. Выбираем свое авто
3. Далее выбираем Кузов
4. Выбираем CIM
5. Затем Measuring Blocks
6. В появившемся окне List2
7. В новом окне мы можем увидеть сколько ключей пришито к машине и сколько мы можем ещё пришить.
8. Возвращаемся на два шага назад и нажимаем Programming и в следующем окне снова Programming.
9. В новой вкладке нажимаем Seсurity Code и в появившейся новой вкладке вводим код из карпаса.
10. Если карпас правильный то увидим подтверждение принятия кода.
11. Тогда же становится активна кнопка программирования ключа, нажав на которую мы увидим подсказки для программирования.
12. После программирования нужно повторить первые четыре пункта, чтобы удостоверится в пришивке ключа.    
Включить сигнализатор не пристёгнутого ремня безопасности   Порядок действий следующий:
Для начать нужно подключить кабель диагностики OP-COM и установить программу 

1. Выбираем «SDM» 

2. Далее нажимаем «Programming» 

3. На последней вкладке выбираем «on» 
 
Если у вас в замке ремней безопасности установленны выключатели, то сигнализатор заработает.    
Определить реальный пробег на автомобилях Opel   Алгоритм определения пробега следующий:

1. Подключить кабель диагностики Op-com 1.39 и запустить программу
2. Выбрать в меню год выпуска, марку Opel
3. Выбираем блок Двигатель, далее модификацию двигателя
4. Нажать справа кнопку «Блоки измерений»
5. Далее нажать «Read Odometer Value» 
6. В поле «Значение одометра (Блок управл. двигат.)» и будет указано реальный пробег данного авто.     Как ввести код в заблокированную магнитолу автомобиля Опель   Вопрос:
Нужна помощь! Opel Omega. Поменял аккумулятор и магнитола подумала, что ее стащили и перестала включаться. Магнитола Grundig SC-303. Код знаем, а она на кнопки не реагирует Горит «Safe». Может кто в курсе как ее разбудить? 


Ответы:Включи магнитолу и держи включенной как можно больше времени — пока она свистнет (буквально) и режим SAFE сменится на четыре черточки. Потом нажатием клавиш 1-2-3-4 (допустим код 3102 — три раза нажать 1, один раз 2, не нажимать 3 и потом два раза 4) после этого нажать и подержать 5 секунд клавишу AS.  После ввода неправильного кода время ожидания удваивается.  После (девяти) неправильных попыток магнитола везется либо в сервис Опель центр, либо к умельцам (их услуги 100 грин). 
У меня на Вектре А 95г. стоит штатная магнитола SC-804. В мануале к ней «раскодирование» описано следующим образом:

После включения закодированной магнитолы на панели высвечивается SAFE и через 3 секунды после этого что-то вроде «10 ----» (где вместо 10 индицируется число оставшихся попыток). Ввести 4х значный код при помощи клавиш «1», «2», «3», «4» следующим образом: клавиша «1» вводит 1ю цифру кода, клавиша «2» — вторую и т.п. Каждая клавиша нажимается N+1 раз, где N — цифра в соответствующей позиции.
Пример, для кода 0365 последовательность такая:клавиша «1» нажимается 1 раз затем клавиша «2» — 4 раза затем клавиша «3» — 7 раз клавиша «4» — 6 раз. Введенный код отображается на панели.
3. После того, как ввод кода завершен, нажать клавишу «AS» и удерживать ее около 5 сек. Если код введен правильно, то магнитола разблокируется.


ВНИМАНИЕ: Выше, для магнитолы SC-303, указан другой способ ввода кода: каждая клавиша нажимается N раз, а не N+1!!! 

Если речь идет о CAR 300, то слушай:

включаешь зажигание выключаешь девайс нажимаешь AS на пару секунд и, не отпуская, включаешь аппарат наблюдаешь на дисплее надпись типа «SAFE 7 _ _ _ _» (7 — энто кол-во оставшихся попыток, что и сказали в сервисе) учти, что после второй попытки ввода неправильного кода девайс «запирается» на 10 минут, каждая последующая безрезультатная попытка увеличивает это интервал еще на 10 минут. (т.е. тебе нужно подождать в состоянии п.4 от 10 до 20 минут) по истечении этого времени становится доступным ввод кода; для этого используютя кнопки 1-4 по алгоритму N+1 (см. выше) после ввода кода жмешь AS, девайс громко говорит «биип!» и все.
В целом почти то же.
Если что-то не будет получаться, не расстраивайся — после «раскодирования» у тебя снова 10 попыток, единственное, что напрягает при большом количестве неправильных вводов — увеличение интервала между моментом включения и моментом ввода.