OlegN

Попала ко мне на ремонт данная коробка.
Авто ООБ седан 1998 года, мотор по вину x30xe, а по факту стоит x25xe .
Симптомы: надпись на БК - автоматик гетрейб; стартует с 3 передачи; гирлянда не горит; индикатор положения селектора подсвечивает только 1 передачу. Опком-диагностика АКПП показала наличие таких ошибок:
1. P1850 - Обрыв цепи соленоида переключения С (Band Apply)
 (04) - Присутствует
2. P0758 - Обрыв цепи электромагнитного клапана В (переключение 2-3)
 (04) - Присутствует
3. P0713 - Высокий входной сигнал цепи датчика температ. трансмисс. масла автоматич. трансмиссии
 (01) - Периодический
4. P0705 - Неисправность цепи датчика диапазона автоматической трансмиссии
 (08) - Периодический
5. P0753 - Обрыв цепи электромагнитного клапана А (переключение 1-2/3-4)
 (04) - Периодический
Вскрытие селектора показало, что он уже свое "отбегал": дорожек практически нет; один лепесток на избирателе обломан по середине, из-за чего он не доставал до своей дорожки. Забегая вперед, сразу скажу - селектор восстановил путем замены самой платы.
Проверка показала, что работа селектора восстановлена - появилась индикация положения селектора. Пропала ошибка 4 (Р0705).
Начал "копать" дальше.
При извлечении разъема "мозгов" с коннектора на АКПП было замечено, что часть самого коннектора отсутствовала. При этом, ответные пины коннектора поросли "мхом", были серовато-зеленого цвета. Часть пинов коннектора от коррозии просто отгнили и еле держались. Забегая вперед скажу, что окисленные и проржавевшие пины отвечали за цепь датчика температуры масла и соленоидов большого поддона. Это частично оправдывает наличие ошибок 1,2,3,5. Но мы не ищем легких путей . Раз АКПП снята, а ее владелец довольный рассекает на МКПП, то было принято решение разбираться с ней дальше.
Итак, было слито масло, точнее та субстанция, что ранее называлось маслом и снят большой поддон.

2048x1536(1.55 MB)
Магнит на дне поддона порос илом. Что говорит о том, что части фрикционов в перемешку с клеем свободно гуляют по системе.

2048x1536(1.30 MB)
Фильтрующий элемент внутри был очень грязный

2048x1536(1.44 MB)
Предполагаю, что предыдущий владелец просто долго не менял масло, а если и менял, то не известно, что туда залил.
В поддоне не было никаких посторонних частей, за исключением двух пластмассок

2048x1536(1.31 MB)
Потом выяснилось, что эти части не что иное, как направляющие с коннектора
url=http://www.fotolink....a95525fbdb2f3c]

2048x1536(1.49 MB)[/url]
Масло было черного цвета. Стружки и других металлических частей так же не было обнаружено. А вот наличие на магните субстанции в виде ила очень усугубляет ситуацию.
После снятия поддона пошла очередь проверки соленоидов. Первый на очереди соленоид контроля тормозной ленты

2048x1536(1.79 MB)


2560x1920(392.93 kB)
Контактная его часть была скреплена с помощью обычной стальной проволоки. Скорее всего, что когда его пытались извлечь из насиженного места, то он сильно упирался. Поэтому и поломали пластмассовую часть.
Сопротивление его в норме. Но вот при подаче на него 12 вольт - глухо как в танке.
Второй на проверке соленоид отвечающий за включения 2-3 передачи (крайний справа).

2048x1536(1.71 MB)
Опять же - сопротивление его в норме, а при подаче 12 в - полнейшая тишина.
Соленоид отвечающий за включение 1-23-4 передачи в полном порядке. Сопротивление в норме. При подаче 12 в щелкает на ура.
КстатЕ, соленоид управления тормозной лентой и переключения 2-3 передачи работают в паре.
Идем дальше. Добираемся до "мозгов" АКПП - гидроблока.

2560x1920(481.62 kB)
Снимаем плиту

2560x1920(532.93 kB)
В процессе дефектовки буду дальше описывать сей процесс
Так что, следим, интересуемся, спрашиваем

Данный гонг полностью заменяет нам родную пиСчалку, если например мы забыли выключить головной свет или габариты: при открытии двери звучит приятный звук
В нем так же можно подключить и другие функции, но я не стал этого делать. Может быть...когда нибудь
Заранее прошу прощения, что не делал фото, как оказалось, все довольно просто.
Фото не мое, спер с просторов инета. Можно брать такой

Или такой

Для имплантации данного дэвайса нам потребуются:
- сам гонг от бимера;
- 2 длинных и один короткий провод (сечение 0,75 мм);
- 3 круглые клеммы, "мамы" (в моем случае круглых не было, поэтому с помощью обычных круглогубцев из стандартных "мам" сделал круглые клеммы);
- термоусадка;
- изолента.
Спасибо огромное форумчанину Dovlad за предоставленные схемы подключения
Я подключил вот таким образом:


1280x904(238.72 kB)
www.fotolink.su
 
А можно и вот так:


1280x904(240.05 kB)
www.fotolink.su
 
Если подключать по таким вариантам, то гонг будет работать как при включенном зажигания, так и при выключенном:


1280x904(240.71 kB)
www.fotolink.su


1280x904(239.87 kB)
www.fotolink.su
Теперь имею приятный звук при открытии двери и не выключенном головном светегабаритов.

Устанавливаем новые мембраны и собираем в обратной последовательности.
 

 

 

 
При установке газовой мембраны высокого давления ее необходимо ввести в зацепление с клапаном
 

 
Устанавливаем новые уплотнительные кольца тосольных патрубков, сами патрубки, регулировочную пружину и закрываем переднюю крышку редуктора.
 

 

 
Устанавливаем фильтр грубой очистки и катушку эл. магнитного клапана проверяем затяжку. Редуктор готов к установке на авто.
 

 

 
Попутно заменил фильтр тонкой очистки. Установил редуктор, отрегулировал давление на форсунки. Расход вернулся в норму. Трасса 9,5 город 12,0 - 12,5.
Надеюсь мой фотоотчет будет кому то полезен. Всем удачи на дорогах.

В нэте огромное количество информации по пересвету приборных панелей. Начиная от банальной замены ламп накаливания на светодиодные до написания прошивок для микроконтроллеров. Начитавшись этих записей загорелся и я что то поменять в своей приборке. Собравшись с духом и изыскав пару свободных вечеров заменил приборку на запасную и начал эксперементы.
Разобрал приборку. Из картона вырезал шаблон будущей печатной платы. Отсканировал и загнал в Sprint Layout. В этой программе нарисовал печатную плату. Далее при помощи ЛУТ технологии перенес все на фольгинированный стеклотекстолит. Еще час времени и готовая плата у меня в руках.
 

 
Светодиоды были выбраны SMD 1208, только в этом корпусе мне удалось их найти с янтарным свечением (почти как и в стоке на ООА).
Потраченный вечер и светодиоды заняли свое место на плате.
 

 

 
Далее пошла примерка, подгонка и фиксация готовой платы.
 

 
Паралельно была изготовлена платка поменьше для подсветки шкал температуры и уровня топлива.
 

 

 
]Пробное включение.
 

 
Ну и почти готовая приборка.
 

 
В завершении процесса были установлены хром кольца которые уже лежали в гараже и ждали своего часа.
 

 
Для плавного включения и отключения светодиодов в два этапа была спаяна простенькая схемка на MOSFET полевиках.
 



На видео видны засветки от стрелок которых не видно в реале. Да и смотрится вживую намного лучше.
 

Геометрия клиновых ремней или что обозначают буквы и цифры в маркировке.

дааа..страсті не по дєтскі...кого - кого - а Торіна - це жостко. Такими вчинками рубають під собою гілляку. Зараз ООК як потопаючий титанік...Питання часу... Я вже не поїду на зустріч ООК, а дружина здерла з авто всі наклейки, які про нього нагадували...Жаль,залишилося там багато гарних людей..

Привет
Машина - зачет. А девки где?

так они одно лицо 

В данной теме выложу то что есть у меня по сканеру OP COM.
 
Скачивать файлы могут только зарегестрированные пользователи совершенно БЕСПЛАТНО!
 
Программы для работы с адаптером OP-COM
OP-COM_08-2010_rus — Программа для работы с OP COM на русском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
OP-COM_08-2010_EN — Программа для работы с OP COM на английском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
 
Драйверы для работы с адаптером OP-COM
Drivers — набор драйверов для Windows 7 - Скачать тут
Drivers_x64 — набор драйверов для Windows x64 (64 битной версии) - Скачать тут
Обычный драйвер и подписанный - Скачать тут (Установка драйвера OP-COM на компьютер с Windows 7, при возникновении ошибки, связанной с неподписанным драйвером)
 
Прошивки для адаптера OP-COM
OP-COM Loader Eng — Программа для обновления прошивки OP COM - Скачать тут
FW_1.44_Bootloader - Прошивка 1.44 для OP COM - Скачать тут
FW_1.43_Bootloader — Прошивка 1.43 для OP COM - Скачать тут
FW_1.39_Bootloader - Прошивка 1.39 для OP COM - Скачать тут
Мануал - обновление прошивки - Скачать тут
OCFlash - Скачать тут
 
Прошивки (1.33  1.39  1.39 Clima 1.41   1.43  1.44   1.45  1.59   1.60  в одном файле Скачать тут Огромное спасибо  @NVD
 
Еще нарыл в нете.
Так же - Обновляем OP-COM до FW 1.64 и поддержка машин вплоть до 2014 года:
Для работы новой программы VAUX-COM совсем необязательно обновлять до 1.64; Программа будет спокойно работать и на версии 1.45. Прошивать в основном нужно владельцам новых автомобилей для доступа к новым блокам. VAUX-COM - Скачать тут
Перед началом работ разбираем свой OP-COM и смотрим наличие чипа PIC18F458.
Прошиваются только те девайсы, у которых установлена микросхема контроллера PIC18F458, а те у которых на микросхеме написано OP-COM — можете дальше не читать
Подключаем OP-COM к компьютеру.
Устанавливаем VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China
Для того чтобы проверить правильность установки драйверов надо запустить программу VAUXCOM.exe
Жмем Settings
Жмем Test interface.
Если с драйверами все нормально то закрываем VAUX-COM.
Скачиваем тут
запускаем программу OCFlash.exe
Указываем путь к скачанной прошивке 1.64
Запускаем снова Test interface и проверяем что OP-COM обновился до версии 1.64
Теперь можно пользоваться программой VAUXCOM.
 
Может кому и пригодится данная информация.
Читаем, обсуждаем, дополняем, исправляем


 
Инструкции по работе!
 
Привязать новые ключи к автомобилю Opel
Порядок работы следующий:
1. Подключаем кабель Op-com и запускаем программу
2. Выбираем свое авто
3. Далее выбираем Кузов
4. Выбираем CIM
5. Затем Measuring Blocks
6. В появившемся окне List2
7. В новом окне мы можем увидеть сколько ключей пришито к машине и сколько мы можем ещё пришить.
8. Возвращаемся на два шага назад и нажимаем Programming и в следующем окне снова Programming.
9. В новой вкладке нажимаем Seсurity Code и в появившейся новой вкладке вводим код из карпаса.
10. Если карпас правильный то увидим подтверждение принятия кода.
11. Тогда же становится активна кнопка программирования ключа, нажав на которую мы увидим подсказки для программирования.
12. После программирования нужно повторить первые четыре пункта, чтобы удостоверится в пришивке ключа.    
Включить сигнализатор не пристёгнутого ремня безопасности   Порядок действий следующий:
Для начать нужно подключить кабель диагностики OP-COM и установить программу 

1. Выбираем «SDM» 

2. Далее нажимаем «Programming» 

3. На последней вкладке выбираем «on» 
 
Если у вас в замке ремней безопасности установленны выключатели, то сигнализатор заработает.    
Определить реальный пробег на автомобилях Opel   Алгоритм определения пробега следующий:

1. Подключить кабель диагностики Op-com 1.39 и запустить программу
2. Выбрать в меню год выпуска, марку Opel
3. Выбираем блок Двигатель, далее модификацию двигателя
4. Нажать справа кнопку «Блоки измерений»
5. Далее нажать «Read Odometer Value» 
6. В поле «Значение одометра (Блок управл. двигат.)» и будет указано реальный пробег данного авто.     Как ввести код в заблокированную магнитолу автомобиля Опель   Вопрос:
Нужна помощь! Opel Omega. Поменял аккумулятор и магнитола подумала, что ее стащили и перестала включаться. Магнитола Grundig SC-303. Код знаем, а она на кнопки не реагирует Горит «Safe». Может кто в курсе как ее разбудить? 


Ответы:Включи магнитолу и держи включенной как можно больше времени — пока она свистнет (буквально) и режим SAFE сменится на четыре черточки. Потом нажатием клавиш 1-2-3-4 (допустим код 3102 — три раза нажать 1, один раз 2, не нажимать 3 и потом два раза 4) после этого нажать и подержать 5 секунд клавишу AS.  После ввода неправильного кода время ожидания удваивается.  После (девяти) неправильных попыток магнитола везется либо в сервис Опель центр, либо к умельцам (их услуги 100 грин). 
У меня на Вектре А 95г. стоит штатная магнитола SC-804. В мануале к ней «раскодирование» описано следующим образом:

После включения закодированной магнитолы на панели высвечивается SAFE и через 3 секунды после этого что-то вроде «10 ----» (где вместо 10 индицируется число оставшихся попыток). Ввести 4х значный код при помощи клавиш «1», «2», «3», «4» следующим образом: клавиша «1» вводит 1ю цифру кода, клавиша «2» — вторую и т.п. Каждая клавиша нажимается N+1 раз, где N — цифра в соответствующей позиции.
Пример, для кода 0365 последовательность такая:клавиша «1» нажимается 1 раз затем клавиша «2» — 4 раза затем клавиша «3» — 7 раз клавиша «4» — 6 раз. Введенный код отображается на панели.
3. После того, как ввод кода завершен, нажать клавишу «AS» и удерживать ее около 5 сек. Если код введен правильно, то магнитола разблокируется.


ВНИМАНИЕ: Выше, для магнитолы SC-303, указан другой способ ввода кода: каждая клавиша нажимается N раз, а не N+1!!! 

Если речь идет о CAR 300, то слушай:

включаешь зажигание выключаешь девайс нажимаешь AS на пару секунд и, не отпуская, включаешь аппарат наблюдаешь на дисплее надпись типа «SAFE 7 _ _ _ _» (7 — энто кол-во оставшихся попыток, что и сказали в сервисе) учти, что после второй попытки ввода неправильного кода девайс «запирается» на 10 минут, каждая последующая безрезультатная попытка увеличивает это интервал еще на 10 минут. (т.е. тебе нужно подождать в состоянии п.4 от 10 до 20 минут) по истечении этого времени становится доступным ввод кода; для этого используютя кнопки 1-4 по алгоритму N+1 (см. выше) после ввода кода жмешь AS, девайс громко говорит «биип!» и все.
В целом почти то же.
Если что-то не будет получаться, не расстраивайся — после «раскодирования» у тебя снова 10 попыток, единственное, что напрягает при большом количестве неправильных вводов — увеличение интервала между моментом включения и моментом ввода.   

С днем варенья!!!  

Они просто потрясающие! И заметьте - здесь нет ни одной "самоделки", каждый из этих рулей установлен официальным производителем авто. Что ж, фантазии их разработчиков можно только позавидовать. Как, пожалуй, и тем, кому довелось посидеть за такой "баранкой".
                                          Источник: http://fishki.net/auto/1891242-samye-neobychnye-avtomobilnye-ruli.html?from=fb © Fishki.net

Двигатель автомобиля работает на воздушно топливной смеси, которая состоит из бензина и воздуха – именно два компонента, а не один как многие из нас с вами думают. Если первый компонент мы заливаем в бак, и он подается по специальным каналам (топливной системе), то вот второй засасывается напрямую из окружающей среды, через специальный воздушный фильтр. В идеале фильтра всегда должны быть чистыми, так они подают максимальное количество воздуха в цилиндры, но со временем он становится грязным (попросту забивается пылью и прочими «прелестями» — пухом, мухами и т.д.). Некоторые владельцы не обращают на это никакого внимания — А ЗРЯ! Только потом ахают, почему понизилась мощность, повысился расход топлива …

 
Не смотря на простоту своего строения, воздушный фильтр выполняет реально важную роль – он не пускает пыль и прочую грязь в цилиндры двигателя, в редких случаях не пускает и воду внутрь, то есть уберегает движок от гидроудара.
Чем же страшна пыль и прочие отложения?
Все просто – пыль зачастую может состоять из мелких частичек песка, при высокой температуре они могут начать плавится, по сути, превратятся в стекло – это стекло будет оседать всюду и везде, например на клапанах (как впускных так и выпускных), из-за этого работа будет нарушаться – начнет падать компрессия. Также осадок будет на стенках цилиндра, на поршневых кольцах – а это уже приведет к быстрому износу и разрушению. В общем, пыль внутри никак не нужна, поэтому устанавливаются воздушные фильтры, которые призваны с ней бороться.

Как я уже написал сверху, в экстремальных случаях фильтр также уловит воду и не даст ей попасть внутрь. Однако нужно понимать, он уловит лишь небольшое количество воды, а вот если ее много реально потоп, он будет не в силах ее остановить. Так что если ваша машина утопленник, ее нужно нормально просушивать – это важно!
Минусы воздушных фильтров
ДА вот так сразу про минусы, наверху мы описали какое прекрасное это устройство, как оно защищает и позволяет двигателю дольше работать, но у него есть и негативный момент, правда зачастую он один.

Это снижение мощности – воздух, который засасывается, встречает на своем пути препятствие, которое он должен преодолеть. А точнее это двигатель должен засасывать воздух с силой. Если честно то фильтр это виновник повышения расхода. Если сравнить работу мотора без него – то расход топлива упадет примерно на 3 – 5%, чем с ним. ЗА все приходится платить, правда сейчас есть варианты нулевого сопротивления, но про это чуть позже.
Грязный фильтр – симптомы
Вот мы и подошли к самому интересному, что будет — если его не менять? То есть он оброс у нас грязью, а мы катаемся и катаемся на нем, скажем 30 – 50 000 километров! Очень просто – из информации сказанной мной чуть выше следует, что фильтрующий элемент, это просто преграда на пути воздуха и поршень когда идет вниз, должен с силой его засасывать! А вот теперь представьте – грязный, он еще хуже пропускает воздух, иногда в 2 – 3 раза, площадь его закупорена грязью, пухом, мошками и т.д.

Двигатель должен намного больше тратить энергии чтобы преодолеть это сопротивление, поэтому симптомы здесь какие:
[*]Снижение мощности, потому как нужно затратить энергии на всасывание [*]Увеличение расхода, иногда очень существенно, например, у меня на практике было на 2 – 3 литра — когда поменяли, расход упал. [*]Зачастую даже двигатель плохо запускается. [*]Нет тяги. [*]Детонация увеличивается.

Просто представьте и это обычный фильтрующий элемент, который, по сути стоит копейки.
Какие могут быть последствия?
Конечно, чтобы прям, вот сильно влиял на работу мотора такого нет. Он его не убьет — за короткий срок. Однако если будете кататься так долго, могут выйти из строя свечи, потому как нет нормального зажигания, вся электрика будет сходить с ума, могут полезть всякие CHECK ENGINE и т.д. Не стоит экспериментировать и экономить на фильтре! Ребята это также обязательно как менять масло каждые 10 – 15 000 километров.
Можно ли очистить старый?
Знаете, есть много народных умельцев, которые чистят фильтра. Некоторые даже стирают их в ФЕЙРИ, затем сушат и по новой используют! Если четно — то мне такая экономия мягко сказать, не понятна, ну нет у вас 1500 рублей (максимальная цена) на новый оригинальный, ну купите неоригинал (тут это можно) он будет стоять 200 – 300 рублей, зато будет новый не «грязный». Это правильно, поступайте именно так – на том же расходе выиграете больше денег, уж поверьте моему опыту.

Так что чистить старый фильтрующий элемент — это тоже самое, что использовать грязную туалетную бумагу, примерно равнозначно. В принципе возможно, но незачем.
В заключении хочу сказать — сейчас в принципе появляются фильтры, нулевого сопротивления, они вообще не задерживают воздушный поток, то есть как бы панацея, но вот многие производители не торопятся их устанавливать и этому есть ряд причин.
Что же касается стандартных, я сегодня вам дал информацию, меняйте с каждой заменой масла, и ваш двигатель проработает многие тысячи километров.
Сейчас ужасное видео, смотрим.
 

Всем привет 
Решил рассказать немного о своем первом автомобиле.
Омежка была куплена в довольно не бедной комплектации - на передних крыльях красуються гордые шильдики "CD" в сочетании с "Диамантами".
 
Что имеем: цвет е266, оригинальные легкосплавные диски, противотуманные фары, пластиковую обвязку порогов, велюровый салон, электроподьемники передних стекол, электрический люк, электрорегулировку зеркал, подогрев зеркал и заднего стекла, руль (с шильдиком "Диамант) и рукоятка стояночного тормоза обтянуты кожей, подлокотник, передние сидения с поясничной регулировкой, водительское с механическим микролифтом, задние подголовники. ВРоде бы ничего не забыл :)
 
Забегая наперед, хочу сказать что в этом бортовиве не будет свапов, глобальной резки кузовных деталей, сумасшедшего тюнинга, обвесов и т.д. Бортовой журнал будет посвящен уже нашей с ней истории, ремонту и конечно же некоторых доработках, которые были произведены с момента покупки.
 
Итак, начнем  :)
Как собственно я стал вледельцем Омеги. Почти конец 2009 года, подкопил немного денег (чуть больше 3 к.у.е) и стал все чаще заглядывать на сайты автопродаж, потом стал ездить на многим известный авторынок. С моими деньжищами выбор был не особо велик, думал куплю какой нибуть ТАЗ... Но в один прекрасный момент я увидел... о чудо... передо мной стояла бордовая машина родом с италии... да, это была Alfa Romeo 164 с двух литровым мотором. Тогда я еще не знал что это за машина. Глаза горели... Открыл салон, а там... салон, велюр, теплом так и веяло от нее. Хозяин открыл капот, но тгогда я не увидел ничего удивительного для меня. Мотор как мотор. Он рассказывал что там цепь, две свечи.. 143 кобылы... Но для меня это было вовсе не важно. Мне хотелось скорее сесть за ее руль и уехать... Да, только моим желаниям в тот день не суждено было сбыться. Денег, даже с учетом его скидки мне все равно не хватало... Уехал домой... Дальше интернет, поиск инфы, отзывов по машине. И чем больше читал, тем больше понимал что хочу эту машину. И снова стал откладывать деньги на вожделенную италянскую мечту... 
Через несколько месяцев мы с ней снова встретились. Нашел обьявление и хозяин поведал что она вот уже несколько недель безуспешно продаеться на одной из автоплощадок неподалеку. Решено было ехать смотреть еще раз. Взял с собой нескольких "мастеров" постарше, мы прибыли на место. На этом моя история с этой машиной закончилась так и не начавшись... "Мастера" сказали нет ибо это итальяшка, ибо она дорога в обслуживании, ходовка слабая, а тут еще и задние арки стрелять начали... Сейчас не знаю жалеть или  радоваться этому... Эта машина для меня и сейчас остается мечтой, чем то таким чего хочеться, вопреки всем за и против. Это как муж который с удовольствем сбегал бы к любовнице и вернулся домой... Ну как то так)))
 
Но история это вовсе не об 164-й. Отбросив бордовую я неоднократно смотрел обьявления владельцам этих машин. Потом утихло. В ход пошли Форды: несколько Scorpio. Но все на картинках красивые, а в живую смотришь - друшлаг... Те что действитеоьно стоящие, стояли около 5 к.уе, которых у меня еще не было...
 
И вот в один прекрасный день, было найдено обьявлдение о продаже Opel Omega 1993 года выпуска. На фото - большая, красивая и ни чем не изуродована машина  :)
Позвонил хозяину, узнал что да как, решено было ехать смотреть ее. Долгожданный миг, мы с отцом на Оболони.. Разглядываю машину, ждем хозяина. Внешне машина очень понравилась. Темный окрас, тонировка, красивые класические диски. Открыли машину, первое что бросилось в глаза - это просторный красивый салон, чистый ухоженный - в дефлекторах была незначительная пыль. Нужно отдать должное хозяину :) Велюровые сидения, красивая консоль... Она сразила меня. До того момента я ни разу не сидел в Омеге А...
Хозяин завел мотор: ровненько, без посторонних шумов... Да были незначительные подтеки масла с под крышки клапанов, но и автомобиль то не новый. Тогда я понял что хочу именно эту машину 
После детального осмотра на подьемнике у знакомых ребят, я отдал хозяину задаток в размере 100 долл. Сделующая встреча состоялась уже через несколько дней, Омежка приехала ко мне уже с красными номерами. Деговор купли-продажи.. Деньги бывшему хозяину - ключи мне. 
До сих пор помню те эмоции, которыми был наполнен тот день для меня. Поворот ключа и вот оно настоящее мужское счастье - теперь ОНА ТВОЯ!!!  :wub:  :D  :D  :D
 
Продолжение следует... Фотографии будут позже, т.к. с рабочего компа не могу загрузить фото

Достала меня до одури постоянно "щелкающая" водительская дверь! Как раз вчера выдалась свободная "минутка", вот и решил кардинально все переделать в механизме ограничителя двери. Точнее не в самом механизме, а в месте его крепления - в торце двери.
В самой двери наглухо отсутствовали отверстия, к которым крепится ограничитель (фото 1)


Вырезал из подходящего по толщине куска профиля небольшой кусочек: 70Х40Х2 мм (фото 2)


Разметил отверстия (фото 3)


В результате получилось вот так (фото 4)



Заодно перерезал резьбу в ограничителе под болты на М6, так как М5 слабенькая 
А теперь самое интересное! Пока заказал и ожидаю прихода этих "противощелчковых" пластмассовых колечек (номер , GM 90462823), вместо родного "пальца" установил болт под М8, а под саму втулку подложил тонкую медную шайбу.


Все закрутил. Проверка показала, что никаких посторонних звуков, щелчков, стуков-грюков и прочей ерунды не наблюдается при закрытии двери.
Второй день радуюсь, насколько легко и тихо открывается и закрывается дверь!
Такую же операцию по установлении медной шайбы проделал и на пассажирской двери. Результат - 

на лоб