Лидеры

Привет всем. Заколебали меня резиновые патрубки на продувке катализаторов которые постоянно прогорали. И сегодня решил удалить полностью продувку катализаторов. Все максимально просто и удобно. Для начала вырезаем катализаторы (2шт) и ставим стронгеры (2шт). Размеры стронгера 50x400. Производитель AWG. Далее открываем капот и начинаем удалять продувку катализаторов. Удаляем трубку металлическую. Она на двух болтах и резиновых соединениях. Далее от радиатора откручиваем пластиковый "грибок", а вакуум от него глушим, фишку от него также глушим. Берем в руки например долгие плоскогубцы и сплюскиваем трубку. Потом завариваем её наглухо. Переходим к второй стороне. Снимает корпус воздушного фильтра для лучшего доступа. И делаем те самые действия. Теперь остался предпоследний момент. Нужно из под левой стороны бампера вынуть насос продувки. Вот он красавец. Последним моментом нам нужно будет вынуть предохранитель. В бермудском треугольнике на 50А. Внимание! Возле него еще стоит на 40А (Вентилятор охлаждения радиатора, если туда кулибин лазил, могут быть перепутаны) Самый точный вариант заводите машину на холодную, тогда сразу включится продувка катализаторов. И вынимаете предохранитель и слушаете выключился ли насос продувки. Это наверняка чтобы не перепутать. После всех действий радуемся отсутствием пердежа. Всем спасибо. Пробег: 302000.

Всем привет. в который раз думаю начать и вести свой блог по автомобилю. больше года назад у нее началась начинаться новая жизнь... от банального обклеивание автомобильной пленкой) было принято решение на полную поварку и покраску ну и восстановление. постараюсь комментировать каждое фото. Информации очень много, работы проделано тоже и еще больше предстоит Немного фото из прошлой жизни автомобиля: Вот такой она заехала на станцию.... СВОИМ ХОДОМ!!! Выезд с малярной камеры Погрузка на эвакуатор и перевозка на другую станцию Перебираем заднюю подвеску Редуктор с блокировкой) немного текла задняя крышка. пришлось ее "перепаковать" Новые "Патиссоны" на месте со втулками стабилизатора Примерка дисков) Старые сайленболоки рычага

RVD Garage Тюнінг та ремонт,будь якої складності

Ну все равно вонь присутствует от любого. И мы не говорим про жиги 80-х годов, а про иномарки все таки около 2000, где каталики были и их вырезали

При покупці в авто весь софттач був вбитий вхлам, поцарапий, вимазаний, затертий. В першу чергу вирішив відреставрувати кнопки блоку кліми, та кнопки панелі. Фото процесу нема, є готовий результат)

К весне будет самолет!

Почти все подходит))) Задний диван, требует перешива, но пока пусть стоит, чтобы не потерялся)

Продам Irmscher R18 5x110 8 x 18 H2, ET 38. Бордюрная болезнь практически отсутствует, состояние отличное, один диск варился. Цена указана вместе с резиной. Резина на допал. 300$ https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-dlya-opel-omega-vectra-irmscher-sportstar-r18-5x110-IDzvibs.html 0955083201

в киеве есть свои ездюки) туда просто отдохнуть)

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). Для двигателя X20XEV до 1996 года. Проверка датчика. Выключить зажигание.[/color] - Отсоединить разъем датчика температуры (ЕСТ). - Cбросить остаточное давление в системе охлаждения. - Снять датчик с двигателя. - Погрузить датчик в охлаждающую жидкость указанной температуры. - Проверить сопротивление датчика между контактами выводов. - Датчик можно проверить на месте, если можно сравнить показания температуры двигателя и сопротивления датчика. Для двигателя X20XEV c 1996 года. Проверка датчика. - Выключить зажигание. - Отсоединить разъем датчика температуры (ЕСТ). - Cбросить остаточное давление в системе охлаждения. - Снять датчик с двигателя. - Погрузить датчик в охлаждающую жидкость указанной температуры. - Проверить сопротивление датчика между контактами выводов.

Zafira C c F40 (rpo MYJ)

61Клуб поздравляет вас от всей души с наступающим Новым Годом!? Спасибо за то, что вы есть, что с нами вместе год от года! Мы очень любим и ценим вас, потому что вы сердце этого Клуба! Оставайтесь с нами в Новом Году, продолжайте делиться своим опытом, полезными темами и искрометным юмором! ? Желаем вам в будущем году исполнения всех желаний! Пусть любимые автомобили доставляют удовольствие каждый день, радуя надежностью и яркими эмоциями за рулем! ? Если желайте присоединиться к поздравлениям всех учасников Клуба, то это можно сделать в этой теме! С уважением, администрация 61Клуба.

Изучаю спрос на аксессуары с клубной символикой и собираю заказ. Схема отработана, товар протестирован на форумчанах одного всем известного автоклуба - все довольны, нареканий нет. Итак,Чашка с логотипом 61-club.in.ua / Opel - 150 грн Характеристики: объем 330 мл, форма цилиндрическая. Кепка с логотипом 61-club.in.ua - 350 грнХарактеристики: х/б полотно, металлический фиксатор ремня. Качество норм, отшивает и печатает один и тот же производитель. Размеры: 52-54,56-58,60-62 - согласно окружности головы. Футболка с логотипом 61-club.in.ua - 400 грнХарактеристики: х/б полотно хорошего качества, качественные швы. Отшивает и печатает один и тот же производитель. .Размеры:XS,S,M,L,XL,XXL. (XXXL, XXХXL +50грн) Номерные рамки 61-club.in.ua - от 150 грн комплект Характеристики: made in ua, универсальные крепления, хорошая фиксация номера - 17 точек, гарантия на печать 2 года. Другие логотипы по запросу. Вопросы и пожелания накидывайте в тему. Всем бобра!

Примерка кастомных дисков) Проводка, почти финиш... Установка торпеды

Устанавливаем переднюю ходовую... Обесшумка передняя, Шлепер- респект!!

Начало сварочных работ Кислотный грунт, герметик и черная фигня с баллона)))

Закатываем виброизоляцию на битумной основе. Устанавливаем заднюю балку с "новыми" пружинами -30 как-то так Из ништяков... титановые проставочки 20мм. Любомир- дуже дякую) Еще один отличительный знак) снимаем торпеду для полной замены проводки, поварки и передода на рестаил)

Буду вести борт журнал на форуме.

Всем привет. Идея такой тусовки у меня в голове витала уже давно… Да и что-то подобное уже проходило… Это невероятно круто, когда собирается минимум 20 автомобилей, трудятся 5-6 мангалов, нарезаются салаты и происходит сумасшедший нетворкинг! ПОГНАЛИ! Дата — 4 августа 2018, суббота 13:00 Место сбора и непосредственное место проведения — СЕКРЕТНЫ ага? :) Точно могу сказать, что это Киев и его самый ближайший пригород Для участия и получения всей необходимой информации ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно заполнить регистрационную форму goo.gl/forms/8pTX4dSITn5pyxzA2 — это бесплатно. Расходы по мероприятию — равноценный взнос каждого участника на продукты (общая сумма затрат делится на количество участников). Закупается мясо, хлеб, соусы, напитки, мангальные принадлежности. Закупка происходит в день сбора, как и сам денежный взнос. Чем больше нас соберется, тем будет круче, поверьте! Обязательно подписывайтесь на канал в Телеграмме для получения важной информации t.me/opelday С каждым, кто заполнил заявку мы обязательно свяжемся и добавим в общий чат для вопросов и ответов! https://www.drive2.ru/b/507635448646992230/

Не так много, но уже обсуждается вторая встреча в этом году.

Титулы (звания) на форуме зависят от количества постов: Читатель 0-49 постов Писатель 50-99 постов Фанат 100-249 постов Гигант мысли 250-499 постов Маньяк 500-999 постов Старожил 1000-1999 постов Знаток 2000-2999 постов Мастер 3000-4999 постов Гуру 5000-9999 постов Предводитель - 10000 и больше постов Специальный титул: Титул выдается либо за какие - то заслуги, либо по просьбе пользователя по получении медали. Титул должен быть именно титулом, а не слоганом, не остротой и не красивой фразой. Титул должен правдиво характеризовать своего владельца, быть понятным остальным посетителям. Специальный титул не может быть/включать слова "Мастер", "Гуру" или "Предводитель".

Верни бля !

Шо пятачком решил рискнуть ?

Верните мою модерскую табличку и права бо я вам яйки поотриваю )

Классные тапки!!!

Здравствуйте! Вопрос можно? А чё сразу не в Польше например? Ну или на Северной петле ,там тоже как раз лес есть!))))))

В этой записи я хотел бы поделится инфой о регулировке света без прибора. Не всегда есть возможность попасть на сервис и на приборе отрегулировать свет на своем авто. По этому я расскажу об одном из способов которым пользуюсь я. Для этого нужна ровная площадка со стеной на которой будет отчетливо видна светотеневая граница от фар. Подъехав вплотную к стене отмечаем крестами центра светотеневой границы от фар. Рекомендую в колесах перед этим проверить давление и если нужно подкачать до правильного. Если у вал электричесеий корректор фар, то ставим его в положение 1. Почему не в "0" (не самый верх), я делаю так для того чтоб можно было в любой момент приподнять немного световой пучек. Далее не трогая руль ровно отъезжаем назад на 10 метров. Затем регулировочными винтами подводим светотеневую границу к центрам — первый излом галки светотеневой границы подводим к центру отмеченному на стене крестом и опскаем световой пучек ниже на 7-8см. Правая и левая фара должны быть на одинаковой высоте. если опустить на 10 сантиметров то это будет равно углу наклону фар на 1% — это заводские параметры. Но я опускаю на 7-8 см для того что бы свет чуток светил дальше, но слепить вы ни кого не будете.

Какая коробка стоит?

Поскольку электрические схемы автомобиля Opel Zafira A идентичны с Opel Astra G скачать их можно в разделе документация данного авто.

Столкнулся когда-то с проблемой подтекания из люка, вроде бы не много, а потолок по краям люка мокрый. Выявить проблему не мог длительное время и чистка дренажей проблему не решала. Вода в корыте не застаивалась и уходила через дренажи. А "мокрело" после обильного дождя. Осмотр с фонариком из салона показал что капает именно с углов между самим стеклом люка и его металлической основой. Проверить это очень просто: берем небольшую дозу воды (шприц, пипетка) и наносим пару капель снаружи стекла в аккурат где оно стыкуется с металлической черной рамкой. Если вода через несколько секунд уйдет, значит вода уже внутри и она проявится при осмотре из салона как описано выше. В моем случае вода просачивалась в обеих уголках фронтальной стороны люка. Итак процесс: 1. Сдвигаем люк немного в крышу 2. Видим черную пластиковую декоративную накладку — 4 винта под крест — выкручиваем 3. Закрываем люк и подымаем его во второе положение (над крышей) 4. По бокам этой черной накладки отстегиваем "жабки" по одной с каждой стороны — извлекаем накладку 5. С двух сторон люка есть еще 2 маленькие накладочки пластиковые — крепятся на 3х защелках — их тоже снимаем 6. За ними видим по 3 болтика с каждой стороны 7. Головку на "8" и выкручиваем их. 8. Выходим с машины — аккуратно вынимаем крышку люка :) В разборе самой крышки проблем особых нет — по периметру много болтиков "под крест" — выкручиваем, и 2 пластиковые направляющие — их тоже снимаем, под ними еще несколько болтиков. Снимаем декоративную черную накладку (аккуратно дабы не согнуть — алюминий), держится она еще и на герметике. Дальше вытаскиваем стекло — оно тоже приклеено. Сборка в обратном порядке. Важно — после установки люка его необходимо отрегулировать. Отпустить немного болты и выставить по высоте и в проёме.

Член клуба)

короче я придумал как... че рисовать или писать- говорите

под авкой над, под репутацией или где? какого вида картинка с надписью текст какой? (член клуба)?

Я погял. Идеея зачет, но я пока хз как ее сделать

Член клуба...Причем главный или второстепенный

1. Снимаем заглушки и откручиваем две гайки на 13 на стеклоочистителях (дворниках). 2. Снимаем их. 3. Снимаем пластиковую декоративную накладку под лобовым стеклом. 4. Торксом на Т45 откручиваем два винта крепления клапана Вон наш подопытный 2048x1536(1.28 MB) 5. Отключаем от него разъем и один вакуумный шланг. 6. Извлекаем его с посадочного места и не забываем забрать из под него прокладку. 7. По образу и подобию старой прокладки, готовим новую. Только без центральных отверстий для выхода газов. Я взял кусок металла с профиля. Толщина 0,7 мм. Вполне годится. 2048x1536(1.85 MB) 8. Сверлом на 8 просверливаем два отверстия под крепежные винты. 2048x1536(2.06 MB) 9. Убираем заусенцы напильником или на камне. 10. Собираем все на место в обратной последовательности. Всем удачных ремонтов

Ну вот, не выдержал, похвастаюсь! Наконец это свершилось

Процес идет)

Для начала несколько общих моментов. Первое: Если будете искать БК на разборке, то попросите чтобы Вам дали сразу полный комплект, снятый с живого автомобиля. Постарайтесь получить вместе с комплектом устройств все необходимые жгуты проводов. Имея их действовать гораздо легче, чем протягивать провода заново. Второе: Жгут проводов от БК (18) интегрирован в центральный жгут проводов под торпедой. Поэтому либо берите весь жгут проводки (правда потом его менять долго и утомительно), либо расплетите этот жгут и извлеките из него необходимые Вам 18 проводов с разъемом (что сделал я). Это потребует времени и записи на листке бумаги какой провод откуда. Записывайте побольше информации на бумаге - не надейтесь на память. Потом все равно ничего не вспомните если не записали. Третье: Теоретически можно брать отдельно датчик скорости и вставлять его в предназначенное место на спидометре. Но... Лучше обзавестись целой панелью приборов (она всегда с тахометром), на которой уже установлен этот датчик. Почему труднее вставлять отдельно? Потому что на гибкой пленке с разводкой печатного монтажа на панели приборов если в машине не установлен БК маленькая дорожка с тремя проводничками, идущая к датчику скорости просто отрезана (за ненадобностью). Поэтому если вы устанавливаете датчик скорости отдельно - Вам придется подпаивать к дорожкам три проводка и крепить их к выходным контактам на плате датчика. Это очень непросто и грозит отваливанием контакта. Так что лучше обзавестись панелью с датчиком скорости (он расположен над тросом спидометра), в которой все необходимые соединения есть штатно. Итак. Начинаем работу. Для начала придется разобрать половину торпеды. Снимаем кожух руля, под ним откручиваем два самореза нижнего крепления облицовки панели приборов (Далее ППб). Под козырьком ППб откручиваем два верхних самореза крепления облицовки. Отщелкиваем самую левую пластмассовую заглушку над колесиком вентилятора (на некоторых моделях там стоит кнопка кондиционера) и облицовку прикуривателя. Под ними два правых самореза крепления облицовки ППб. Потом вынимаем слева переключатель габаритов и заглушку (гидрокорректор фар на некоторых моделях). Под ними сверху и снизу два левых самореза крепления облицовки ППб. Итого 8 шт. Снимаем облицовку. Облицовка состоит из двух разъединяющихся половинок и чтобы ее снять - их надо аккуратно разъединить. Лучше не ломая. Открывается ППб. Она крепится тремя саморезами. Одним по центру вверху и двумя по бокам. Их надо снять. Далее открываем капот и подтягиваем максимально на себя тросик привода спидометра от коробки и всовываем его внутрь салона. Это позволит оттянуть на себя ППб из салона. Далее надо аккуратно засунуть левую руку за ППб и отщелкнуть две колодки, подходящие к ППб от жгута проводов. Отщелкиваются они нажатием на пружинящие пластинки с обоих торцов. Затем надо отсоединить трос привода спидометра. Для этого надо нажать сверху на пружинящую защелку над тросом и отсоединить трос. Затем снизу, повернув ППб, надо отсоединить жгут продов к БСК (если она установлена). Чтобы отомкнуть разъем там надо сперва вытянуть поддев отверткой пластиковую фиксирующую скобку по центру разъема, а потом за эту скобку можно вытащить весь разъем. По-другому не получится. Вытаскиваем полностью ППб. Открывается вид на внутренности торпеды. Вынимаем наружу часы. И ищем в последней надежде рядом с жгутом питания часов жгут проводов с желтым 26 пиновым разъемом. Если он есть - проблема решена. Но скорее всего его нет. В таком случае придется его поставить. Несколько пояснений к таблице. Кнопки - блок кнопок управления. К нему идет кабель из 5 проводов, подписаных на самих кнопках и на разъеме 1, 2, 3, 4 и 6. Цепей питания две - 15 (запитана при включении зажигания) и 30 (запитана всегда). В графе "цвет" первое название указывает на цвет провода, второе - на цвет полосы идущей вдоль всего провода. Монтаж начинаем с самого трудного. Инсталляция жгута проводки. Придется вооружиться тестером для прозвонки проводов, парой иголок (их удобно втыкать в прозваниваемую ножку разъема или в провод - для контакта), мотком изоленты, острым ножом для зачистки изоляции. Пара слов о методе подсоединения. Я использовал зачистку изоляции, скрутку и дальнейшую изоляцию места скрутки. Но тут уж каждый решает сам. При желании провода можно пропаивать. Далее в скобках буду писать номер вывода на разъеме БК. Советую сразу выделить из жгута проводки 5 тонких цветных проводов (голубой (конт.23), черный (5), коричневый (20), желтый (1) и красный (22)), идущих к блоку кнопок. Их желательно связать вместе и отвести в сторону чтобы не мешались.А лучше сразу соединить с кабелем, идущим к блоку кнопок. Сам жгутик проводов к кнопкам не имеет смысла пускать по штатному месту (под ковром пола в угол, у водительской левой ноги), а лучше проложить его в пластмассовом кожухе тоннеля пола сразу к центральной части бороды торпеды. Странно почему немцы сразу так не сделали. Далее... Вы отсоединили часы. Для чего отсоединили от них две колодки: Большую и маленькую. Большая колодка с красным (питание, цепь 30) и коричневым (масса) проводами нам еще пригодится. Маленькая колодка с одним проводом - зеленый с серым (подсветка) - тоже. Берем наш жгут БК (в нем теперь 18-5=13 проводов). Находим в нем среди оставшихся красный провод (14). Это питание. Вешаем его на красный провод разъема питания часов. Осталось 12 проводов. Находим два коричневых (2 и 25) и вешаем их на коричневый провод разъема питания часов. Осталось 10 проводов. Находим в жгуте зеленый с серой полосой (15) и присоединяем к клемме подсветки часов. Осталось 9 проводов. Находим в толстом жгуте проводки, идущем под торпедой, один из черных проводов (их несколько). Втыкаем в него иголку чтобы был контакт с проводом, берем тестер и проверяем чтобы в этом проводе при включении зажигания появлялось +12В. Т.е. нужно найти провод, относящийся к цепи 15. Если с первого раза не попали - не страшно - найдите другой провод. После того как обнаружите провод цепи 15 - присоедините к нему черный провод (11) из жгута БК. Осталось 8 проводов. Находим в жгуте торпедной проводки синий с красной полосой (он там один). Втыкаем в него иголку и проверяем что это именно тот провод, который выходит на контакт №10 14-тиконтактного разъема ППб. Цвет проводов один и тот же. Если контакт есть (провод прозванивается), то к нему присоединяем синий с красной полосой провод (21) из жгута БК. Это провод к датчику скорости на ППб. Если контакта нет, то придется провести провод от БК к контакту №10 разъема ППб. Остается 7 проводов. Находим голубой с черной полосой (26) провод в жгуте БК. Его нужно протянуть к такого же цвета проводу в жгуте, подходящему к ППб. Это провод - к датчику уровня топлива. Остается 6 проводов. Находим в жгуте БК пару проводов - синий (12) и синий с белой полосой (13). Это два провода, идущие к датчику температуры. Эти два провода придется тянуть в моторный отсек, т.к. штатное место для датчика температуры в переднем бампере, со стороны аккумуляторной батареи. Сам датчик температуры лучше вынести за пределы моторного отсека чтобы тепло от двигателя не сбивало показания. Честно говоря, долго размышлял над тем куда его лучше поставить, но лучшего места чем штатное - не нашел. И от двигателя далеко, и от прямых лучей солнца спрятано. Неудобство только в том, что тянуть туда проводку от БК очень далеко. Но я протянул. Датчик температуры устанавливается в специальное окошко в бампере на пластмассовом кронштейне. Остается 4 провода. Находим в жгуте БК два провода - белый (6) и черный (24). Эти два провода мне лично пришлось проводить под капот. Именно там у меня, недалеко от переключателя октан-корректора и бочонка адсорбера, находится круглый маленький пятиконтактный разъем с контроллера впрыска (на схемах он обозначен как Х16). Но... это на старых моделях. На новых моделях этот разъем можно встретить и не под капотом, а недалеко от контроллера, в салоне под обшивкой. Этот разъем серого или черного цвета, расположен недалеко от тестовой колодки. На него выходит из моторного щита с Мотроника жгут проводов (5 шт.): черный, белый, коричневый с белой полосой, коричневый с желтой и коричневый с синей полосой. 5 таких же должно отходить от него. У меня отходило только три, т.к. БК не было. В разъеме мама контакты подписаны (смотреть сверху, со стороны защелки) А, B... E. Контакт А - левый контакт, на него приходит черный провод. Ниже, под ним (глядя со стороны защелки) должен приходить белый провод. Именно сюда и нужно провести вдоль щита моторного отсека два провода от БК. Цвета соответственно должны совпадать. Остаются два провода: коричневый с белой полосой (10) и коричневый с красным (9). Эти два провода служат для тестирования и перепрограммирования БК. Потенциально их нужно выводить на колодку диагностики (контакты G и D). Но... у меня есть вопрос - а вам это нужно? Мне не особо... Поэтому тащить эти два провода в моторный отсек н разъем диагностики я не стал, а вывел их прямо на панель торпеды, под заглушку. Теперь если мне надо протестировать БК я не лезу в моторный отсек, а снимаю заглушку и замыкаю тестовый провод на массу. БК входит в режим диагностики. Если пойти дальше, то можно вывести этот провод на штатную кнопку в центре торпеды и получить элементарную процедуру тестирования. Только вот зачем? Ну а провод для перепрошивки я тоже оставил под заглушкой, т.к. перепрограммировать пока ничего не собираюсь. Все! Жгут проводки инсталлирован. Можно передохнуть. Теперь вспомним об установке блока кнопок. Кнопки можно установить где угодно, прорезав соответствующее отверстие в пластике, но на мой взгляд лучше штатного места на тоннеле пола, под ручкой ручника слева не найти. Прорезать ножом не получится - пластмасса толстая. Мне пришлось просверливать дырку дрелью и обрабатывать напильником. Провода удобно спрятать под тоннелем пола. Наверное часы на БК уже работают? Продолжаем. Если у Вас есть панель приборов с установленным датчиком скорости, то значит можно начинать процесс сборки. Если же у вас на руках только датчик скорости, то придется его вставлять. Для этого надо выломать прямоугольную перфорированную площадку над спидометром и установить туда датчик, закрепив его саморезом по центральному отверстию. После этого слева, на гибкой печатной плате, надо найти отрезанный конец шлейфа с выведенными тремя проводниками. Вот к эти трем проводникам придется паяться. Разводка на проводниках такая (сверху вниз) "+", середина, "-". На самом датчике точно так же: "+", середина, "-" (обозначен буквой Т). Как припаиваться - думайте и решайте сами. Я предупреждал. Продолжаем. Устанавливаем разъем БК в сам БК и вставляем его в штатное место. Подсоединяем ППб к своим двум колодкам. Включаем зажигание и проверяем наличие показаний на табло. Если показания не появились (что вряд ли) - вынимайте разъем, берите тестер и прозванивайте провода. Прежде всего провода питания. Заведите двигатель и посмотрите работоспособность БК. А также посмотрите, чтобы на передней панели компьютера не появлялась буковка F, говорящая о пристуствии ошибки. Сборка осуществляется в обратном порядке. При установке ППб посмотрите чтобы трос спидометра оказался воткнутым до конца, иначе стрелка спидометра будет дергаться. После не забудьте вытянуть лишнюю часть троса в моторный отсек. Аккуратно собираем все и наслаждаемся. P.S. Информация взята с нета.