Kuzka

Так нарисовал бейжды, кому какие надо - говорите- буду печатать. бейджи будут двухсторонние.
 
вот пример
 

 
 
возможно на второй стороне имя вашей второй половинки (чтобы не потерялась)
 

 
замечания и подсказки по усовершенствованию- приветствуются
 
Так и не забываем отписывать кому какие бейжды рисовать!!!

Я на чб принтере их распечатаю на работе, на шарка. Кармашки надо купить(

Продолжу тему M1shka и добавлю немного фото и предистории ... 
Особое внимание в плане тюнинга Opel Omega A, получила фирма Irmscher. Она не только совместно с компанией Adam Opel AG создала много моделей, но и сама частично принимала участие в изготовлении своих разработок.
Кроме того, Irmscher усовершенствовал изготовленный для Senator/Monza A двигатель 36EI (207 л.с.), для Omega A/Senator B 36NE (200 л.с., без катализатора), а также расточил C30NE до C36NE (197 л.с.), C30LE до C36NEI (200 л.с.). Несколько повышенная производительность C36NEI по сравнению с C36NE, достигалась за счёт установки на него не серийных специально изготовленных поршней. Первоначально было запланировано в качестве самого мощного двигателя, в модели Omega 3000 и Senator В, устанавливать C36NE. Однако, в конечном счете, при сотрудничестве Irmscher, было принято решение разрабатывать двигатель C30SE. Двигатель C36NE, до начала продаж C30SE, устанавливался на модели Omega 3000, Omega 3.0i Caravan и Senator В. За установку двигателя в модели Omega 3000 и Senator B, C30NE необходимо было доплатить 8.078 DM, или 9.970 DM за двигатель C30LE. Omega Caravan с двигателем Irmscher-C36NE показывала хорошие динамические качества: 7,8 секунды при разгоне до 100 км/ч, максимальная скорость составляла 228 км/ч.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 далі буде ...

Противотуманки на Омегу Б рестайл делала фирма ZKW, они имеют пластиковые стёкла .
Представлю вашему вниманию отчет о полировке и чистке внутренностей туманок ООБ рестайл.

Для разбора противотуманок потребуется торкс на 20 и плоская отвертка.



Имеем потускневшые от песка и годов потивотуманные фары.......



Нам нужно превратить их в ...




Разбирать начинаем с того что откручиваем винт которым производится регулировка светового пучка противотуманных фар.

Выкрутив винт и поддев отверткой с обеих сторон заднюю часть, вынимаем её из корпуса противотуманки с лампой и отражателем







В зависимости от состояния, протираем отражатели, я использую для этого в начале совсем чуток влажную вату и затем протираю сухой.
Зеркальное напыление на отражателе в отличие от Омеговских фар очень крепкое и не слазит вместе с пылью когда его протираешь.


..далее вымываем внутренности и стекло внутри корпуса туманки



Полировал стекла следующим образом: моем стёкла, затираем наждачной бумагой 1000, 1500, 2500 (на мокрую) тем самым убирая царапины и сколы, в конце полировка зеленой пастой от 3М. До какой стпени полировать и убирать сколы решать каждому, тут дело времени и какой слой прийдётся снять со стекла противотуманки. Я крупные сколы не убирал.




Собираем в обратном порядке.




Поставив на автомобиль не забываем отрегулировать световой пучек , на противотуманках он выставляется в -2,5 %

Регулировочный винт находится в нижней части туманки. Регулируется тем же торксом на 20.

Думаю все владельцы Омеги Б знают что ближнего света на этом а/м мягко сказано не достаточно…если бы не противотуманки которые на дорестайле светят очень хорошо, ездить ночью было бы не возможно.
Вот и мне это надоело, да и ездить ночью с таким светом не безопасно, а про наши дороги я молчу.ночью все ямы подряд собраны и пойманы…
Нужно с этим что-то делать.как-то решать вопрос…
Читал я форумы и о том как светит новое линзованное Депо и как светит оригинальная линзованная Хелла…купить на то время пару хороших фар Хелла с линзами было не совсем просто, да и ценники на ней как тогда казалось был высок…про оригинальный ксенон я даже не мечтал — 300баксов я как-то не готов был на то время потратить на свет…
И вот наткнулся я на тему Вити PILOT-T о том что в фары можно установить би-ксеноновые модули от современных а/м…вот оно, именно в этом направлении я решил и двигатся…Вите огромное спасибо за подсказки в постройке фар…
 
А это видео которое вдохновляло побыстрее получиь желаеммый результат…)
 

 
Для посторойки правильного света были куплены фары Хелла линзованная, которые пришли мне в разобранном состоянии и с пожелтевшими от старости стеклами и без линз-линзы будут правильные и современные!
Би-ксеноновые линзы Хелла "матовая" или "классик" для установки были найдены на работе. Модули были сняты с а/м Ауди А8 2008 года выпуска.
 

 

                 
И так продолжим рассказ о том как на Омеге появился современный и правильный ближний и дальний свет.
Пожелтевшие и непрозрачные стекла от фар Хелла были отполированы малым пароллоновым кругом с двух сторон полировочной пастой 3М.
3-х дюймовые би-ксеноновые модули с помощью переходных пластин и кронштейнов были установлены на отражатели вместо родных галогеновых моно линз с диаметром 2,5. Так же в отражателе были увеличены отверстия для тех самых би-линз с диаметром 3 дюйма
 

.
                           
 
 
 
 
И так продолжаем собирать фары с правильными би-линзами внутри. Стекла отполированы, линзы установлены на отражателях в правильном положении относительно родного галоген дальнего.
Корпуса для фар брались от рефлекторной Хеллы и каретки тоже от тех же фар, единственное что пришлось переставить винты на которых держится каретка — они на линзовых фарах длиннее.
Так же внутри фары добавили два провода которые будут управлять шторкой — они припаялись к проводке дальнего параллельно…
Устанавливаем все это собранное и блестящее добро на автивку…фары отполированны внутри и снаружи смотрятся как новые…ниже фото фар до и после…
                                             
И так фары собраны в кучу и временно установлены на Омегу. Почему временно, потому что подключать их я собирался через реле и провода с более большим сечением. Блоки розжига будут на прямую подключены к АКБ для того чтоб не было потерь из-за старой проводки. Лампы D2S вначале использовались кЕтайские и блоки тоже…о чем я выехав вечером на дорогу пожалел…света не было(((…столько труда и времени а свет так себе…такого поворота я не ждал…позже это было устранено заменой ламп на б/у оригинальные лампы Osram, а блоки были заменены на штатные Хелла.
 

 
Проводка, релюхи, контакты, предохранители…
      На каждую фару по реле, установлены в крепление подкапотного пластика и совсем не видны…       Так же на фары с помощью двухстороннего скотча были приклеены                          
кЕтайских блоках и лампах выехав на дорогу вечером я свЕту не обнаружил…свет был вовсе не тем каким я ожидал увидеть…а все дело в китайских ксеноновых лампах, хоть они и новые и температура горения правильная 4300 , но увы китай есть китай…ниже фото сравнения кетайских новых ламп D2S и оригинальных б/у ламп OSRAM D2S. Блоки розжига в этом сравнении кЕтайские, но они позже были заменены на штатные блоки Хелла 3.
Ниже видео снято с моей Омеги…
 
 
 
На фото лампа китай и лампа Осрам, видо что китай лампа меньше оригинала, так же видно что колба с ксеноном размещена ниже положенного и тем самым не попадает в фокус отражателя, светить правильно она не может физически…  
 
В левой фаре лампа Осрам в правой Китай…ближний свет…свет только включен…  
 
Лампы разгорелись полностью…разница видна не вооруженным взглядом…Напомню в левой фаре б/у оригинал лампа Осрам, в правой новая(!) ноунейм китай …  
 
Дальний свет. Разница так же существенна…  
   

О.. Виталька, с днюхой!!

можна 

очень редкие снимки ... 
 
ручная сборка Lotus Omega ...
 

 

 
 

 
отделка арок ...
 

 
пошив салона ...
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 

 

 

немного не в тему ..., но нашел фото с рекламного журнала тех лет , когда Омега А рекламировала наилучшие варианты оснащения ... ))  
в начале 90-х это было очень круто ... ))) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://i.piccy.info/a3/2015-04-08-19-53/i9-8027920/535x799-r/i.gif
 
http://i.piccy.info/i9/cb8af192fd1d38bdabebe15567fc36e7/1428522838/71306/714646/11_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-04-08-19-53/i9-8027925/536x797-r/i.gif

Нашел редкие кадры , если у кого то есть что то подобное ,  загружайте ...
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Электрическая схема ЭБУ автомобиля BMW Motronic 1.3
 

Данный отчёт предоставлен от нашего друга fire1  В общем мучался я со стуками с правой стороны , в итоге оказалось оторваная правая опора, но т.к. я их уже менял решил заморочиться и отремонтировать , кароче разборку не описываю , но сама идея такая : 1 растачиваем центральное отверстие опоры на больший диаметр , я зделал на 28 мм и стачиваем внутри с наружи овальные выступы ризины 2 изготавливаем среднюю втулку спецефической формы диаметром чуть больше отверстия что бы был хороший натяг и специальную верхнюю шайбу толщиной 3мм 3 запресовываем 4 собераем ,скручиваем , устанавливаем , В итоге получаем так: Похоже прийдется делать и левую сторону , поскольку слева тоже отакая бида  З.ы. в итоге стуки справа ушли , и вроде как плавать при тормозе совсем перестала.поглядим сколько проходит , но в планах думаю забыть про них навсегда.

Вот такие средства передвижения)

https://vk.com/61clubinua

да трезвий водитель  нам надо   хотя братан может не хуже экскурсию провести 

Они просто потрясающие! И заметьте - здесь нет ни одной "самоделки", каждый из этих рулей установлен официальным производителем авто. Что ж, фантазии их разработчиков можно только позавидовать. Как, пожалуй, и тем, кому довелось посидеть за такой "баранкой".
                                          Источник: http://fishki.net/auto/1891242-samye-neobychnye-avtomobilnye-ruli.html?from=fb © Fishki.net

НУ что же бензин все растет не смотря на снижение цен на нефть, а это значит нам нужно затягивать и без того затянутые пояса. Сделать это можно переходом на газ, установкой газобаллонного оборудования, или попросту ГБО. Но не все установки одинакового полезны, я бы даже сказал «начальные» поколения – «1, 2, 3» — были мягко сказать, далеки от идеала. Хотя экономия все же была на лицо, и многие ставили на своих железных коней такие системы, а особенно приглянулись владельцам маршрутных такси (наших ГАЗЕЛЕЙ). Знаете, многие мне задают вопрос – напиши (сними) пожалуйста, статью об эволюции ГБО, как развивались поколения, что в них нового и чем отличаются? Знаете, тема действительно стоящая и сегодня я все же решил рассказать про них. Так что читайте, гарантировано будет интересно …
 

 
 
Если честно, то жесткого разграничения между поколениями нет! Вы нигде не найдете такой информации, что мол первый от второго отличается – тем-то и тем-то. Просто производители начинают устанавливать в свои системы определенные новые узлы, а вот уже маркетологи спешат назвать это очередным поколением – «что оно в разы лучше и вообще мы не понимаем, как раньше ездили на газу! :)»
Правда, о поколениях
Если утрировать то поколений или стадий ГБО всего три, именно они имеют кардинальные отличия, но справедливости ради, стоит отметить — что между ними существуют так называемые гибридные (промежуточные) версии, которые также представляют за поколения, хотя это не совсем правильно.
Все отличие между «версиями» ГБО таится в системе питания. Ни для кого не секрет, что штатная система питания у автомобиля бензиновая. При установке газобаллонного оборудования, она изменяется или модифицируется, для потребления газа.
 

 
С развитием двигателя внутреннего сгорания, эволюционируют и системы питания, то есть меняется принцип подачи топлива в цилиндры силового агрегата. Также эволюционирует и замещение одного топлива на другое, то есть бензина на газ – каждый такой «виток» можно назвать поколением.
Как мы с вами знает система подачи топлива двигателя внутреннего сгорания – имеет всего три основных поколения. Это карбюраторный впрыск (он же механический), далее инжекторный распределенный, и непосредственный впрыск топлива. Именно к этим стадиям и приравнивается основные три изменения систем ГБО. Хотя как я уже писал сверху, есть и переходные версии. Я постараюсь рассказать вам, об всех типах начиная от самым первым, заканчивая последним шестым.
 
Хотя еще раз хочу подчеркнуть все же основных поколений (если можно так считать) всего – ТРИ! Запомните это, по эволюции систем впрыска топлива в бензиновых двигателях, остальные просто промежуточные версии.
ГБО первого поколения
Если хотите то это точка отсчета, именно отсюда все началось. Используется «пропан-бутановая» газовая смесь, также не редко газ «метан». У таких систем есть свой бак, или газовый баллон, устанавливается дополнительно, зачастую в багажник или салон автомобиля. Именно его заполняют газом, который через запорную арматуру поступает в специальное оборудование, которое называется – «испаритель».
Далее в «испарителе» (который подключен к системе охлаждения), газ переходит в состояние пара (если брать метановую систему, то здесь присутствует прогрев метана). Далее газ поступает в редуктор, который в зависимости от давления во впускном коллекторе мотора дозирует впрыск.
 

 
Нужно отметить — что первое поколение зачастую использовало различные блоки испарителя и редуктора, хотя позже появились версии которые сочетали эти оба устройства в одном корпусе.
Редуктор первых типов, использовал в своем строении вакуумный клапан, который открывался лишь тогда, когда во впускном коллекторе появлялось пониженное давление (вакуум) – отсюда первые типы носят название «вакуумные».
После этого газовая смесь, должна попасть в коллектор, через карбюратор или специальный смеситель (который также устанавливался отдельно). Такое построение системы мягко сказать «не идеальное», газу нужно преодолеть достаточно большое расстояние – что приводит к всевозможным проблемам. Например – сложному запуску (особенно при пуске холодного двигателя, когда вакуум слабый). На такие системы даже устанавливали специальный «подсос» — который позволяет открыть прямую подачу газа в двигатель, а бензиновая смесь полностью отключалась.
Если брать метановые версии, то на них существовали понижающие камеры, в которых давление газа сильно занижалось, примерно на 15, — 3 БАРА
Установка данных систем – только карбюраторные двигатели, собственно поэтому и первое поколение. Минусов у него было много – особенно если система разгерметизировалась со временем, то при запуске можно было услышать хлопки, да и возгорания были не редкими.
ГБО 2
Второй тип, не сильно отличался от первого. Здесь решили модернизировать запорный клапан в редукторе – теперь он не вакуумный, а электромагнитный, что реально было просто прорывом. Теперь можно не выходя из салона выбирать вид топлива специальной кнопкой, запирается либо бензин, либо газ – удобно. Также большим плюсом можно отметить холодный «старт» – электромагнитный клапан, теперь пускает небольшое количество газа в систему перед пуском, что облегчает запуск холодного двигателя.
 

 
Критические отличия кроются в том, что теперь появилась возможность использования этой системы на инжектором двигателе, это либо моновпрыск, либо первые поколения распределенного впрыска.
ГБО 3 поколения
Продолжили дальше усовершенствовать второй тип. Появляется автоматическая коррекция подачи газа в мотор автомобиля. Если хотите «аля инжектор». Контроллер, считывал показания датчика кислорода, и опираясь на эти данные регулировал количество газовой смеси подаваемой в двигатель, при помощи специального «шагового» моторчика. В свою очередь на редукторе также располагался датчик температуры, он не давал использовать ГБО, пока редуктор не достигнет нужной температуры (данные заложенные в контроллере).

 
ГБО 3 поколения, соответствовал нормам ЕВРО-2, это стало возможным после считывания показаний с датчика кислорода.
Устанавливается только на инжектора, все последующие типы, уже не используют карбюраторные двигатели.
4 поколение ГБО
Система еще более продвинутая, здесь мы уже видим настоящий распределенный впрыск газовой смеси в цилиндры, это опять же прорыв.
Редуктор здесь всегда имеет постоянное давление газа в системе, сейчас он лишен функции впрыска топлива во впускной коллектор. Тут появляются газовые форсунки (каждая на свой цилиндр), которые забирают давление от редуктора. После на каждую форсунку подходит свой шлейф от контроллера, и именно контроллер дает приказания впрыску газового топлива той или иной форсунке в нужный момент.
 

 
Если взять метановые версии, то тут немного изменен редуктор и сам бак, для того чтобы выдерживать большие давления – больше разницы нет.
ГБО 5
Использует смесь только пропан – бутан. Здесь совершенно по-другому устроена работа системы, изменения кардинальные. ГАЗ используется уже в жидком виде, а не в качестве пара, как у предыдущих типов. В баллон помещается топливный насос, схожий по своим показателям с бензиновым собратом, который нагнетает постоянное давление в системе.

 
Если сказать честно, то на данный момент это почти самая совершенная система, давайте пройдемся по плюсам:
Легкий пуск на газовой смеси, не нужно греть на бензине Нет редуктора Нет вмешательства в систему охлаждения двигателя Снижение расхода газа (приближается к расходу бензина) Все магистрали используют пластиковые трубки высокого давления, шлангов практически нет. Увеличение мощности на газу. ГБО 6 поколения
 

 
 
Нажали кнопку — идет газ, нажали другую — пошел бензин (газ прекратился). Такой симбиоз, намного облегчает систему газобаллонного оборудования. Как заверяют производители, теперь все характеристики бензина передадутся газу, а именно:
 
Такая же мощность Такой же расход Лучшая экология Минимум оборудования Легкость обслуживания
 
Правда, когда появится шестое поколение у нас не совсем понятно, но вроде как в Европе уже начинают производить.
Можно с уверенностью сказать что газ, скоро станет реально источником альтернативного топлива, ведь ездить на нем в два раза дешевле – тогда зачем платить больше, если не будет видно разницы
 

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора,  могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

 
  
Для начала определение
Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.
По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.
Типы реле – регулятораЕсли утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.
[*]Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.


[*]Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.


Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.
Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.
Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.
Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?Косвенные признаки
Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи.  При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.
При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.
Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.
Правильный метод 
Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

ИТАК:
[*]Запускаем двигатель [*]Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт


[*]Подсоединяем щупы к клеммам [*]Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально. [*]Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально. [*]Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.
Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.
Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!
Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиляПервым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:
[*]Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки. [*]Откручиваем болт крепления. [*]Извлекаем щеточный узел. [*]Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.
Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.
Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.
В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.
 

  Проверка отдельного релеАналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.
Старый тип или проверка 591.3702-01Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство  — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

 Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».
Что еще может быть?Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

Эксклюзивно для 61-Club 
  LCD приборная панель как  и система впрыска Motronic способна само тестироваться. Так же она может запоминать, сохранять и выводить информацию об ошибках.
  Для входа в режим диагностики необходимо замкнуть клеммы "А" и "D" диагностического разъема автомобиля.

  Для тех кто самостоятельно устанавливал(ет) LCD панель на свой автомобиль рекомендую сразу же  проложить линию диагностики и в дальнейшем не придется лишний раз снимать приборку. Сделать это очень просто. Необходимо с клеммы "13" разъема "Х8" (белый разъем LCD панели) протянуть провод к диагностическому разъему автомобиля и подключить его к клемме с маркировкой "D". Если же по какой то причине это не сделано достаточно снять LCD приборную панель и клемму "13" разъема "Х8" замкнуть на корпус.
  Сохраненные коды ошибок мигают в секции спидометра когда LCD панель находится в режиме диагностики. Коды ошибок выводятся в цифровой форме в порядке возрастания. Каждый код ошибки мигает  три раза и будет повторяться до тех пор пока LCD приборная панель будет находится в режиме диагностики.
  Сохраненные коды неисправности стираются нажатием правой клавиши на LCD приборной панели обозначенной символом "О". При снятии клеммы с аккумуляторной батареи ошибки сами не удаляются. Ошибки могут аннулироваться если в последующих 21-м запуске двигателя они ни разу не повторятся.

 
При перепечатывании данной информации ссылка на  http://61-club.in.ua обязательна.

Двигатель автомобиля работает на воздушно топливной смеси, которая состоит из бензина и воздуха – именно два компонента, а не один как многие из нас с вами думают. Если первый компонент мы заливаем в бак, и он подается по специальным каналам (топливной системе), то вот второй засасывается напрямую из окружающей среды, через специальный воздушный фильтр. В идеале фильтра всегда должны быть чистыми, так они подают максимальное количество воздуха в цилиндры, но со временем он становится грязным (попросту забивается пылью и прочими «прелестями» — пухом, мухами и т.д.). Некоторые владельцы не обращают на это никакого внимания — А ЗРЯ! Только потом ахают, почему понизилась мощность, повысился расход топлива …

 
Не смотря на простоту своего строения, воздушный фильтр выполняет реально важную роль – он не пускает пыль и прочую грязь в цилиндры двигателя, в редких случаях не пускает и воду внутрь, то есть уберегает движок от гидроудара.
Чем же страшна пыль и прочие отложения?
Все просто – пыль зачастую может состоять из мелких частичек песка, при высокой температуре они могут начать плавится, по сути, превратятся в стекло – это стекло будет оседать всюду и везде, например на клапанах (как впускных так и выпускных), из-за этого работа будет нарушаться – начнет падать компрессия. Также осадок будет на стенках цилиндра, на поршневых кольцах – а это уже приведет к быстрому износу и разрушению. В общем, пыль внутри никак не нужна, поэтому устанавливаются воздушные фильтры, которые призваны с ней бороться.

Как я уже написал сверху, в экстремальных случаях фильтр также уловит воду и не даст ей попасть внутрь. Однако нужно понимать, он уловит лишь небольшое количество воды, а вот если ее много реально потоп, он будет не в силах ее остановить. Так что если ваша машина утопленник, ее нужно нормально просушивать – это важно!
Минусы воздушных фильтров
ДА вот так сразу про минусы, наверху мы описали какое прекрасное это устройство, как оно защищает и позволяет двигателю дольше работать, но у него есть и негативный момент, правда зачастую он один.

Это снижение мощности – воздух, который засасывается, встречает на своем пути препятствие, которое он должен преодолеть. А точнее это двигатель должен засасывать воздух с силой. Если честно то фильтр это виновник повышения расхода. Если сравнить работу мотора без него – то расход топлива упадет примерно на 3 – 5%, чем с ним. ЗА все приходится платить, правда сейчас есть варианты нулевого сопротивления, но про это чуть позже.
Грязный фильтр – симптомы
Вот мы и подошли к самому интересному, что будет — если его не менять? То есть он оброс у нас грязью, а мы катаемся и катаемся на нем, скажем 30 – 50 000 километров! Очень просто – из информации сказанной мной чуть выше следует, что фильтрующий элемент, это просто преграда на пути воздуха и поршень когда идет вниз, должен с силой его засасывать! А вот теперь представьте – грязный, он еще хуже пропускает воздух, иногда в 2 – 3 раза, площадь его закупорена грязью, пухом, мошками и т.д.

Двигатель должен намного больше тратить энергии чтобы преодолеть это сопротивление, поэтому симптомы здесь какие:
[*]Снижение мощности, потому как нужно затратить энергии на всасывание [*]Увеличение расхода, иногда очень существенно, например, у меня на практике было на 2 – 3 литра — когда поменяли, расход упал. [*]Зачастую даже двигатель плохо запускается. [*]Нет тяги. [*]Детонация увеличивается.

Просто представьте и это обычный фильтрующий элемент, который, по сути стоит копейки.
Какие могут быть последствия?
Конечно, чтобы прям, вот сильно влиял на работу мотора такого нет. Он его не убьет — за короткий срок. Однако если будете кататься так долго, могут выйти из строя свечи, потому как нет нормального зажигания, вся электрика будет сходить с ума, могут полезть всякие CHECK ENGINE и т.д. Не стоит экспериментировать и экономить на фильтре! Ребята это также обязательно как менять масло каждые 10 – 15 000 километров.
Можно ли очистить старый?
Знаете, есть много народных умельцев, которые чистят фильтра. Некоторые даже стирают их в ФЕЙРИ, затем сушат и по новой используют! Если четно — то мне такая экономия мягко сказать, не понятна, ну нет у вас 1500 рублей (максимальная цена) на новый оригинальный, ну купите неоригинал (тут это можно) он будет стоять 200 – 300 рублей, зато будет новый не «грязный». Это правильно, поступайте именно так – на том же расходе выиграете больше денег, уж поверьте моему опыту.

Так что чистить старый фильтрующий элемент — это тоже самое, что использовать грязную туалетную бумагу, примерно равнозначно. В принципе возможно, но незачем.
В заключении хочу сказать — сейчас в принципе появляются фильтры, нулевого сопротивления, они вообще не задерживают воздушный поток, то есть как бы панацея, но вот многие производители не торопятся их устанавливать и этому есть ряд причин.
Что же касается стандартных, я сегодня вам дал информацию, меняйте с каждой заменой масла, и ваш двигатель проработает многие тысячи километров.
Сейчас ужасное видео, смотрим.
 

Велком)