Kuzka

Вспомнил. Там лодлчка меняетьмя под селнктор

8500 можно, но попозже....

Юра, чего ты к человеку пристал?

Педали. Бачек тормозухи. Короче увидимся я покажу пальцем. Боттак сразу не вспомню. Борода таже другая.

Это скоко а уе?

Но проще когда авто рядом. Снял-поставил

))) так меняйтесь)

Дац Бог, чтобы помогло

Тоесть с задержкой?.Коля сидиус хотел себе автомат

Слышал от бемеве их ставят

Это я про водителя)

Торрин?)

Велком)

Вот так всегда(((

НУ что же бензин все растет не смотря на снижение цен на нефть, а это значит нам нужно затягивать и без того затянутые пояса. Сделать это можно переходом на газ, установкой газобаллонного оборудования, или попросту ГБО. Но не все установки одинакового полезны, я бы даже сказал «начальные» поколения – «1, 2, 3» — были мягко сказать, далеки от идеала. Хотя экономия все же была на лицо, и многие ставили на своих железных коней такие системы, а особенно приглянулись владельцам маршрутных такси (наших ГАЗЕЛЕЙ). Знаете, многие мне задают вопрос – напиши (сними) пожалуйста, статью об эволюции ГБО, как развивались поколения, что в них нового и чем отличаются? Знаете, тема действительно стоящая и сегодня я все же решил рассказать про них. Так что читайте, гарантировано будет интересно … Если честно, то жесткого разграничения между поколениями нет! Вы нигде не найдете такой информации, что мол первый от второго отличается – тем-то и тем-то. Просто производители начинают устанавливать в свои системы определенные новые узлы, а вот уже маркетологи спешат назвать это очередным поколением – «что оно в разы лучше и вообще мы не понимаем, как раньше ездили на газу! :)» Правда, о поколениях Если утрировать то поколений или стадий ГБО всего три, именно они имеют кардинальные отличия, но справедливости ради, стоит отметить — что между ними существуют так называемые гибридные (промежуточные) версии, которые также представляют за поколения, хотя это не совсем правильно. Все отличие между «версиями» ГБО таится в системе питания. Ни для кого не секрет, что штатная система питания у автомобиля бензиновая. При установке газобаллонного оборудования, она изменяется или модифицируется, для потребления газа. С развитием двигателя внутреннего сгорания, эволюционируют и системы питания, то есть меняется принцип подачи топлива в цилиндры силового агрегата. Также эволюционирует и замещение одного топлива на другое, то есть бензина на газ – каждый такой «виток» можно назвать поколением. Как мы с вами знает система подачи топлива двигателя внутреннего сгорания – имеет всего три основных поколения. Это карбюраторный впрыск (он же механический), далее инжекторный распределенный, и непосредственный впрыск топлива. Именно к этим стадиям и приравнивается основные три изменения систем ГБО. Хотя как я уже писал сверху, есть и переходные версии. Я постараюсь рассказать вам, об всех типах начиная от самым первым, заканчивая последним шестым. Хотя еще раз хочу подчеркнуть все же основных поколений (если можно так считать) всего – ТРИ! Запомните это, по эволюции систем впрыска топлива в бензиновых двигателях, остальные просто промежуточные версии. ГБО первого поколения Если хотите то это точка отсчета, именно отсюда все началось. Используется «пропан-бутановая» газовая смесь, также не редко газ «метан». У таких систем есть свой бак, или газовый баллон, устанавливается дополнительно, зачастую в багажник или салон автомобиля. Именно его заполняют газом, который через запорную арматуру поступает в специальное оборудование, которое называется – «испаритель». Далее в «испарителе» (который подключен к системе охлаждения), газ переходит в состояние пара (если брать метановую систему, то здесь присутствует прогрев метана). Далее газ поступает в редуктор, который в зависимости от давления во впускном коллекторе мотора дозирует впрыск. Нужно отметить — что первое поколение зачастую использовало различные блоки испарителя и редуктора, хотя позже появились версии которые сочетали эти оба устройства в одном корпусе. Редуктор первых типов, использовал в своем строении вакуумный клапан, который открывался лишь тогда, когда во впускном коллекторе появлялось пониженное давление (вакуум) – отсюда первые типы носят название «вакуумные». После этого газовая смесь, должна попасть в коллектор, через карбюратор или специальный смеситель (который также устанавливался отдельно). Такое построение системы мягко сказать «не идеальное», газу нужно преодолеть достаточно большое расстояние – что приводит к всевозможным проблемам. Например – сложному запуску (особенно при пуске холодного двигателя, когда вакуум слабый). На такие системы даже устанавливали специальный «подсос» — который позволяет открыть прямую подачу газа в двигатель, а бензиновая смесь полностью отключалась. Если брать метановые версии, то на них существовали понижающие камеры, в которых давление газа сильно занижалось, примерно на 15, — 3 БАРА Установка данных систем – только карбюраторные двигатели, собственно поэтому и первое поколение. Минусов у него было много – особенно если система разгерметизировалась со временем, то при запуске можно было услышать хлопки, да и возгорания были не редкими. ГБО 2 Второй тип, не сильно отличался от первого. Здесь решили модернизировать запорный клапан в редукторе – теперь он не вакуумный, а электромагнитный, что реально было просто прорывом. Теперь можно не выходя из салона выбирать вид топлива специальной кнопкой, запирается либо бензин, либо газ – удобно. Также большим плюсом можно отметить холодный «старт» – электромагнитный клапан, теперь пускает небольшое количество газа в систему перед пуском, что облегчает запуск холодного двигателя. Критические отличия кроются в том, что теперь появилась возможность использования этой системы на инжектором двигателе, это либо моновпрыск, либо первые поколения распределенного впрыска. ГБО 3 поколения Продолжили дальше усовершенствовать второй тип. Появляется автоматическая коррекция подачи газа в мотор автомобиля. Если хотите «аля инжектор». Контроллер, считывал показания датчика кислорода, и опираясь на эти данные регулировал количество газовой смеси подаваемой в двигатель, при помощи специального «шагового» моторчика. В свою очередь на редукторе также располагался датчик температуры, он не давал использовать ГБО, пока редуктор не достигнет нужной температуры (данные заложенные в контроллере). ГБО 3 поколения, соответствовал нормам ЕВРО-2, это стало возможным после считывания показаний с датчика кислорода. Устанавливается только на инжектора, все последующие типы, уже не используют карбюраторные двигатели. 4 поколение ГБО Система еще более продвинутая, здесь мы уже видим настоящий распределенный впрыск газовой смеси в цилиндры, это опять же прорыв. Редуктор здесь всегда имеет постоянное давление газа в системе, сейчас он лишен функции впрыска топлива во впускной коллектор. Тут появляются газовые форсунки (каждая на свой цилиндр), которые забирают давление от редуктора. После на каждую форсунку подходит свой шлейф от контроллера, и именно контроллер дает приказания впрыску газового топлива той или иной форсунке в нужный момент. Если взять метановые версии, то тут немного изменен редуктор и сам бак, для того чтобы выдерживать большие давления – больше разницы нет. ГБО 5 Использует смесь только пропан – бутан. Здесь совершенно по-другому устроена работа системы, изменения кардинальные. ГАЗ используется уже в жидком виде, а не в качестве пара, как у предыдущих типов. В баллон помещается топливный насос, схожий по своим показателям с бензиновым собратом, который нагнетает постоянное давление в системе. Если сказать честно, то на данный момент это почти самая совершенная система, давайте пройдемся по плюсам: Легкий пуск на газовой смеси, не нужно греть на бензине Нет редуктора Нет вмешательства в систему охлаждения двигателя Снижение расхода газа (приближается к расходу бензина) Все магистрали используют пластиковые трубки высокого давления, шлангов практически нет. Увеличение мощности на газу. ГБО 6 поколения Нажали кнопку — идет газ, нажали другую — пошел бензин (газ прекратился). Такой симбиоз, намного облегчает систему газобаллонного оборудования. Как заверяют производители, теперь все характеристики бензина передадутся газу, а именно: Такая же мощность Такой же расход Лучшая экология Минимум оборудования Легкость обслуживания Правда, когда появится шестое поколение у нас не совсем понятно, но вроде как в Европе уже начинают производить. Можно с уверенностью сказать что газ, скоро станет реально источником альтернативного топлива, ведь ездить на нем в два раза дешевле – тогда зачем платить больше, если не будет видно разницы

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу … Для начала определение Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ. По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа. Типы реле – регулятораЕсли утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя. [*]Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора. [*]Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор. Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый. Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду. Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта. Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?Косвенные признаки Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки. При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора. Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно. Правильный метод Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда. ИТАК: [*]Запускаем двигатель [*]Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт [*]Подсоединяем щупы к клеммам [*]Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально. [*]Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально. [*]Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше! Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора. Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять. Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно! Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиляПервым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А). Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого: [*]Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки. [*]Откручиваем болт крепления. [*]Извлекаем щеточный узел. [*]Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля. Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы. Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания. Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В. Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку. В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме. Проверка отдельного релеАналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ). Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме. Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена. Старый тип или проверка 591.3702-01Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам. Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена. Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой». Что еще может быть?Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон. Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

Двигатель автомобиля работает на воздушно топливной смеси, которая состоит из бензина и воздуха – именно два компонента, а не один как многие из нас с вами думают. Если первый компонент мы заливаем в бак, и он подается по специальным каналам (топливной системе), то вот второй засасывается напрямую из окружающей среды, через специальный воздушный фильтр. В идеале фильтра всегда должны быть чистыми, так они подают максимальное количество воздуха в цилиндры, но со временем он становится грязным (попросту забивается пылью и прочими «прелестями» — пухом, мухами и т.д.). Некоторые владельцы не обращают на это никакого внимания — А ЗРЯ! Только потом ахают, почему понизилась мощность, повысился расход топлива … Не смотря на простоту своего строения, воздушный фильтр выполняет реально важную роль – он не пускает пыль и прочую грязь в цилиндры двигателя, в редких случаях не пускает и воду внутрь, то есть уберегает движок от гидроудара. Чем же страшна пыль и прочие отложения? Все просто – пыль зачастую может состоять из мелких частичек песка, при высокой температуре они могут начать плавится, по сути, превратятся в стекло – это стекло будет оседать всюду и везде, например на клапанах (как впускных так и выпускных), из-за этого работа будет нарушаться – начнет падать компрессия. Также осадок будет на стенках цилиндра, на поршневых кольцах – а это уже приведет к быстрому износу и разрушению. В общем, пыль внутри никак не нужна, поэтому устанавливаются воздушные фильтры, которые призваны с ней бороться. Как я уже написал сверху, в экстремальных случаях фильтр также уловит воду и не даст ей попасть внутрь. Однако нужно понимать, он уловит лишь небольшое количество воды, а вот если ее много реально потоп, он будет не в силах ее остановить. Так что если ваша машина утопленник, ее нужно нормально просушивать – это важно! Минусы воздушных фильтров ДА вот так сразу про минусы, наверху мы описали какое прекрасное это устройство, как оно защищает и позволяет двигателю дольше работать, но у него есть и негативный момент, правда зачастую он один. Это снижение мощности – воздух, который засасывается, встречает на своем пути препятствие, которое он должен преодолеть. А точнее это двигатель должен засасывать воздух с силой. Если честно то фильтр это виновник повышения расхода. Если сравнить работу мотора без него – то расход топлива упадет примерно на 3 – 5%, чем с ним. ЗА все приходится платить, правда сейчас есть варианты нулевого сопротивления, но про это чуть позже. Грязный фильтр – симптомы Вот мы и подошли к самому интересному, что будет — если его не менять? То есть он оброс у нас грязью, а мы катаемся и катаемся на нем, скажем 30 – 50 000 километров! Очень просто – из информации сказанной мной чуть выше следует, что фильтрующий элемент, это просто преграда на пути воздуха и поршень когда идет вниз, должен с силой его засасывать! А вот теперь представьте – грязный, он еще хуже пропускает воздух, иногда в 2 – 3 раза, площадь его закупорена грязью, пухом, мошками и т.д. Двигатель должен намного больше тратить энергии чтобы преодолеть это сопротивление, поэтому симптомы здесь какие: [*]Снижение мощности, потому как нужно затратить энергии на всасывание [*]Увеличение расхода, иногда очень существенно, например, у меня на практике было на 2 – 3 литра — когда поменяли, расход упал. [*]Зачастую даже двигатель плохо запускается. [*]Нет тяги. [*]Детонация увеличивается. Просто представьте и это обычный фильтрующий элемент, который, по сути стоит копейки. Какие могут быть последствия? Конечно, чтобы прям, вот сильно влиял на работу мотора такого нет. Он его не убьет — за короткий срок. Однако если будете кататься так долго, могут выйти из строя свечи, потому как нет нормального зажигания, вся электрика будет сходить с ума, могут полезть всякие CHECK ENGINE и т.д. Не стоит экспериментировать и экономить на фильтре! Ребята это также обязательно как менять масло каждые 10 – 15 000 километров. Можно ли очистить старый? Знаете, есть много народных умельцев, которые чистят фильтра. Некоторые даже стирают их в ФЕЙРИ, затем сушат и по новой используют! Если четно — то мне такая экономия мягко сказать, не понятна, ну нет у вас 1500 рублей (максимальная цена) на новый оригинальный, ну купите неоригинал (тут это можно) он будет стоять 200 – 300 рублей, зато будет новый не «грязный». Это правильно, поступайте именно так – на том же расходе выиграете больше денег, уж поверьте моему опыту. Так что чистить старый фильтрующий элемент — это тоже самое, что использовать грязную туалетную бумагу, примерно равнозначно. В принципе возможно, но незачем. В заключении хочу сказать — сейчас в принципе появляются фильтры, нулевого сопротивления, они вообще не задерживают воздушный поток, то есть как бы панацея, но вот многие производители не торопятся их устанавливать и этому есть ряд причин. Что же касается стандартных, я сегодня вам дал информацию, меняйте с каждой заменой масла, и ваш двигатель проработает многие тысячи километров. Сейчас ужасное видео, смотрим.

Статья про охлаждающую жидкость. Информация будет действительно полезная, если хотите — собирал «по крохам». Суть такая — многие владельцы иномарок заливают в своих железных коней красный антифриз, другие заливают зеленый, третьи льют синий! А вот в чем разница между этими веществами? Отличия конечно в цвете, и все? Что, например будет если смешать зеленый и красный антифризы? Или вообще в иномарку залить синий — что будет? Сегодня, я решил написать про их отличия более подробно. Так что читаем дальше… Давайте немного повторим, «понятие» этой жидкости Антифриз (от англ. Antifreeze — незамерзающий) – это охлаждающая жидкость, которая уберегает двигатель от перегрева, потому как температура кипения зачастую больше 150 градусов Цельсия, а также не замерзает при критических морозах, средний состав выдерживает «– 38» градусов Цельсия. Также присадки, которые есть в составе, уберегают мотор, патрубки и шланги от ржавчины, от распада и от растрескивания. Применение этой жидкости дает беспроблемное использование автомобиля практически в любое время года, будь то лето или зима. Сейчас на Российском рынке, используют всего три основных состава, как я уже писал сверху: [*]Зеленый антифриз [*]Красный [*]Синий тосол (по сути, тоже антифриз, только разработанный в России, а точнее еще в СССР) Справедливости ради стоит отметить, что есть – желтого и фиолетового цветов, но они как то не прижились в широком применении, хотя может быть пока. Одинаковая составляющая Наверное, не нужно быть «супер химиком» чтобы знать, что большая часть в составах антифризов одинакова – это этиленгликоль (пропиленгликоль, этандиол и т.д.) + дистиллированная вода, примерно около 80% от общего объема. Если поговорить про этиленгликоль и прочие, то это простой двухатомный спирт, который имеет сладковатый запах и вязкую консистенцию – выдерживает положительные температуры в 196 градусов, а вот отрицательные всего в «- 11» градусов Цельсия дальше замерзает. Чтобы повысить порог замерзания его и разбавляют с водой, при правильном подходе можно добиться «- 38» или даже «-65» градусов, что вполне достаточно для всех регионов нашей страны. Есть и вторая составляющая это присадки их в рабочем составе всего 20%, они то и окрашивают наши жидкости в красный или зеленый, синий цвета. Наверное, еще больше запутались, но все просто, читайте следующий пункт. Присадки обязательны! Без них состав не работал бы правильно, и быстро бы разрушил стенки металлических патрубков и радиаторов. Они если хотите, защищают от агрессивного воздействия двухатомных спиртов, причем каждая присадка работает по-разному. Зачем нужны присадки вообще? Вот сейчас, наверное, многие думают — зачем нужны вообще эти присадки, ведь антифриз состоит из этиленгликоля + вода, вроде итак все замечательно! Не кипит и не замерзает! Зачем присадки то еще туда? Я тоже задавался этим вопросом, и вот что получается: Смесь этиленгликоля + вода, при всей кажущемся совершенстве – мягко сказать неидеальна! Все дело в том, эта жидкость получается крайне активна! Если ее залить в систему охлаждения автомобиля, то она за считанные месяцы разъест все ваши резиновые и металлические трубки и патрубки, разрушит радиаторы и даже блок двигателя! Чтобы сдержать их агрессивность, ученые стали добавлять различные присадки, которые не дают «проявляться» коррозии и прочим негативным явлениям. Присадки не одинаковы, всегда идет поиск более совершенной, которая будет дешевой, а также эффективно обуздает все негативные проявления антифриза. Чтобы их различать, приняли универсальное решение — присадки стали окрашивать в определенные цвета, чтобы различить возможности жидкостей. Таким образом, появились красный, зеленый или синий цвета. Теперь более подробно. Синий цвет или наш ТОСОЛ Я буду рассказывать именно о 20% которые, добавляются к составам этиленгликоля + вода. Первым расскажу про наш антифриз или ТОСОЛ. Не будет лезть в дебри, скажу только одно, не весь он окрашивается в синий цвет, есть и варианты с красным цветом. Различия у них только в температурном пороге: Синий тосол держит от «- 30» до «-40» (максимум) Красный уже до «- 65» (тоже как максимум, но рабочая температура составляет примерно «-50») Это так называемые присадки первого поколения или «традиционные». Делаются они на основе таких составов как силикаты, фосфаты, бораты, нитриты и т.д. – это неорганические соединения, простыми словами «химия». Защита патрубков и трубок происходит путем образования защитных «тоненьких» пленок на деталях систем охлаждения (патрубки, трубки, радиаторы и прочее). Для своего времени, это был прорыв в технологиях, сейчас морально устарел. Основными недостатками можно назвать: [*]Срок службы в два — три года, далее их способности падают. [*]При температурах 110 – 115 градусов Цельсия закипают. Рекомендуется менять раз в три года полностью! Почему не используют на иномарках? Потому что этот состав самый активный из всех, если наши автомобили его еще переносят, то некоторые иномарки с ним даже не запустятся (про это чуть позже). ДА и некоторые иностранные машины имеют двигатели «высокотемпературные» — то есть работают при 110 градусах Цельсия, а не при 90 – 100, ТОСОЛ попросту может закипеть. Лить в иномарку не стоит, все же допуски и материалы различные. Зеленый антифриз или G11 Следующая ступень развития антифризов, нужно отметить — что G11 бывает не обязательно зеленым, но и желтым и даже синим. Но основные крупные производители держат цвет именно зеленоватых оттенков, это своего рода стандарт. Это антифриз — который в своем составе имеет органические + химические присадки, то есть химия + органика. Здесь применяются как нам уже известные фосфаты, силикаты и бораты, но и немного я подчеркиваю (немного) карбоновой кислоты. Такая смесь эффективна как при обволакивание внутренних стенок охладительного тракта, так и достаточно эффективно борется с очагами возникновения коррозии, их локализует – карбоновая кислота. Какие есть плюсы: [*]Стенки трубок и прочего обволакиваются защитной пленкой [*]Эффект коррозии снижается Минусы: [*]Из-за того что на стенках образуется пленка, отвод тепла снижен [*]Через определенный срок начинают осыпаться, создавая налет в системе охлаждения, который может забить мелкие каналы [*]Менять через 2 – 3 года обязательно Также существуют зеленый варианты с такими показателя как «G11 +» и «G11 ++». Разница у них только в содержании карбоновой кислоты, чем больше тем показатели выше, приближаются к G12. Этот зеленый антифриз, по сути продолжение нашего ТОСОЛА их условно можно приравнять и отнести к группе G11, однако у нас в России такого обозначения нет. Красный антифриз или G12 Еще более совершенные антифризы, появились сразу после зеленого. Нужно отметить, что в «красных» присадки почти полностью органические, то есть применяется в большом количестве – карбоновая кислота. Эти присадки не образуют пленки внутри патрубков, что значительно улучшает отвод тепла. Прекрасно локализуют очаги коррозии, образуя на них пленку толщиной в 1 микрон. Также они не осыпаются через определенное время. Эти присадки намного совершеннее, чем скажем предыдущее поколение. Плюсы: [*]Улучшенный отвод тепла [*]Не осыпаются [*]Долго работают, срок службы до 5 лет [*]Прекрасно локализуют очаги коррозии Минусы: [*]Вроде вот оно счастье — присадки идеальны, но минус здесь один, причем существенный. Они начинают бороться уже с очагами коррозии, но не защищают и не делают профилактики системы охлаждения. В этом огромный недостаток красного антифриза. [*]Также карбоновая кислота несильно защищает радиаторы из алюминия, что также несет негативный оттенок, все же медь и латунь они защищают сильнее. А что такое «G12 +» и «G12 + +»? Если хотите то это гибрид, если утрировать похож на «G11» — только здесь меньшая часть химических реагентов, например силикатов, а вот органики больше (карбоновая кислота). То есть если саму присадку разложить на составляющие, то получатся 80 — 90% карбоновой кислоты и 10 – 20% силикатов. Пару слов, про фиолетовый антифриз или G13 Буквально в 2012 году появляются так называемые лобридные антифризы, их стали окрашивать в фиолетовый цвет. Формула состава также «допиливается», теперь производители решили отказаться от этиленгликоля, потому как он ядовитый и применять пропиленгликоль. Он более современный не такой активный, а также менее ядовитый, что благотворно влияет на окружающую среду. Однако присадки остались такими же — это смесь карбоновой кислоты и силикатных (или других) составов. Так что же насчет цвета? Бытует несколько различных мнений, и правды до сих пор нет! Однако определенная информация все же существует. С одной стороны, различий минимум, подбирайте нужные присадки – составы и радуйтесь! Но многие автолюбители забывают такую вещь – не все системы охлаждения одинаковые, да и двигатели у разных иномарок разные, соответственно состоят из разных металлов. Также у них разные и радиаторы охлаждения печки и двигателя. У кого-то больше меди или латуни в составе, у кого-то алюминия и его сплавов. Понимаете о чем я? Поэтому производители автомобилей и пишут в спецификации о том, какой и куда нужно лить, красный или зеленый. Придерживайтесь этих правил и ваша машина прослужит вам очень долго. Кстати иногда указывается не цвет антифриза, а его обозначение G11, 12 или даже 13 (на новых иномарках). Так как антифриз это агрессивная жидкость, она различно реагирует на различные составы металлов. Как я уже немного упомянул – красный антифриз не так сильно защищает алюминиевые (и из его сплавов) радиаторы и трубки. А вот зеленый наоборот, будет негативно влиять на медные или латунные радиаторы и трубки, он в них быстрее будет разрушаться и осыпаться. Просто химическая реакция. Простыми словами если у вас больше меди, латуни и их сплавов то вам нужно —красный вариант, а если у вас больше алюминия и его сплавов то вам нужен —зеленый. Конечно, многие могут назвать эту информацию бредом – «что, мол ладно заливать-то», но в этом есть доля истины! Так, например некоторые японские автомобили (выпущенные для внутреннего рынка) даже не запустятся с другим цветом антифриза. Это не говорит о том, что машина может различать цвета, она просто может анализировать состав, а также плотность которая подходит для нее, такие датчики действительно просты в работе и не составляет труда их запихнуть в систему авто. Так что тут есть над чем подумать!

Сейчас уже никого не удивишь литыми дисками на автомобиле. А ведь несколько десятков лет это была роскошь. Они были очень дорогие, и не каждый мог себе их позволить. Но прогресс не стоит на месте и постепенно такие изделия заполонили все и вся. Да и как мне кажется, они даже начали теснить обычные «штамповки». Но вот как их делают, многие не знают. Сегодняшняя наша статья откроет вам этот секрет… Литые диски теснят обычные из-за того, что они более эстетичные (красивые), легкие (что благоприятно сказывается, на расход и нагрузку на подвеску автомобиля), а также их существует тысячи разных форм и цветов. А теперь собственно о самом производстве. Из названия понятно, что они — льются. Обычно из сплава алюминия и магния. Именно сплав этих материалов, делает диск наиболее прочным к механическим повреждениям. Раньше делались только из алюминия, такие варианты были не очень прочными, поэтому они часто ломались (лопались), что отрицательно сказывалось на их репутации. Из-за того что делались из сплава алюминия, во многих странах их так и называли — «алюминиевые». Однако затем чтобы придать жесткости и устойчивости к повреждениям в сплав алюминия стали добавлять магний. Это придало надежность, теперь чтобы сломать современный диск, нужно постараться. Однако и тут найдутся профессионалы! Итак, сам процесс производства — начинается с болванок металла (алюминия и магния) в нужной пропорции. Которые, закладываются в печь и разогреваются до 600 — 700 градусов. Разогретый сплав до 600 градусов При такой температуре металл расплавляется. И его заливают в специальные подготовленные формы, которые уже имеют вид законченного изделия, однако это еще не обработанная болванка, после этого охлаждают в воде, что придает ему жесткость. Алюминий льют в формы вид сверху почти законченная форма Но чтобы он получил окончательную жесткость нужно его несколько раз нагреть, а потом остудить, происходит это при температурах в 150 – 200 градусов. Причем тут диск охлаждают уже на воздухе. Следующий этап — это «обточка». Литую закаленную болванку, нужно обточить и обработать до формы с правильными динамическими показателями. Болванка изделия Процесс обточки Болванку закрепляют на специальном стенде, где по ней гуляют специальные фрезы, которые гуляют по форме, снимая фреску. После такой обработки диск готов к употреблению. Его упаковывают и поставляют в магазины и автосалоны. Нужно заметить, что такое производство является практически безотходным, та стружка которая была снята с диска, может быть по новой переплавлена и использована в производстве других партий. А сейчас небольшой фильм, в котором подробно рассказывается о производстве, буквально пять минут вашего времени.

Written by Phillip Thomas on March 23, 2016 Contributors: Chris Herridge We’ve all taken reference photos, but 3,000 leads to quite an adventure. Reference photos are a way of documenting which bolt came from which hole, the exact combination of which pulleys belt rides on or which direction a rotor was clocked—any number of unthinkable odds-and-ends that you discover when dismantling a machine. For this Triumph Spitfire owner, things got out of hand while rebuilding a replacement 1.2L four-cylinder Everything, from the initial teardown, to the subtly pleasing pressure washing and cleaning, to the entire reassembly of every component, owner Chris managed to document all of it over 11 months.

а не темно?

расслабся. все будет)

с уаза содрали?

а щас много так.. нормального мало((

И кому оно надо?