andrew22

Столкнулся когда-то с проблемой подтекания из люка, вроде бы не много, а потолок по краям люка мокрый. Выявить проблему не мог длительное время и чистка дренажей проблему не решала. Вода в корыте не застаивалась и уходила через дренажи. 
 
А "мокрело" после обильного дождя. Осмотр с фонариком из салона показал что капает именно с углов между самим стеклом люка и его металлической основой. 
Проверить это очень просто: берем небольшую дозу воды (шприц, пипетка) и наносим пару капель снаружи стекла в аккурат где оно стыкуется с металлической черной рамкой. Если вода через несколько секунд уйдет, значит вода уже внутри и она проявится при осмотре из салона как описано выше.
В моем случае вода просачивалась в обеих уголках фронтальной стороны люка.
 
Итак процесс:
1. Сдвигаем люк немного в крышу
2. Видим черную пластиковую декоративную накладку — 4 винта под крест — выкручиваем
3. Закрываем люк и подымаем его во второе положение (над крышей)
4. По бокам этой черной накладки отстегиваем "жабки" по одной с каждой стороны — извлекаем накладку
5. С двух сторон люка есть еще 2 маленькие накладочки пластиковые — крепятся на 3х защелках — их тоже снимаем
6. За ними видим по 3 болтика с каждой стороны
7. Головку на "8" и выкручиваем их.
8. Выходим с машины — аккуратно вынимаем крышку люка :)
В разборе самой крышки проблем особых нет — по периметру много болтиков "под крест" — выкручиваем, и 2 пластиковые направляющие — их тоже снимаем, под ними еще несколько болтиков. Снимаем декоративную черную накладку (аккуратно дабы не согнуть — алюминий), держится она еще и на герметике. Дальше вытаскиваем стекло — оно тоже приклеено.
Сборка в обратном порядке.
Важно — после установки люка его необходимо отрегулировать. Отпустить немного болты и выставить по высоте и в проёме.

Продано, у Андре22)))

Всем привет)
Прошу прощения что так поздно.
Зовут меня Андрей, живу в Киеве, езжу на вот такой машине) 
 
 

 

Вобщем заклинил передний левый суппорт. Как оказалось виной всему порванный пыльник тормозного поршня. Попытки затолкать поршень обратно закончились его поломкой — откололся кусок.
За недельку подсобрал новый комплект, а именно: два тормозных поршня, два ремкомплекта, смазка, колодки, новая тормозная жидкость и краска. Вооружившись всем необходимым приступили к работе.
День первый: снятие, разборка, зачистка, покраска.
Второй день: сборка, установка, прокачка тормозной системы.
Внешне суппорта были в ужасном состоянии. Я красил их раньше особо не заморачиваясь с разборкой и смазкой тех же направляек. Была одна замена колодок и тормозных дисков. Так и ездило до этого времени.
Процесс не сложный но трудоемкий: первым дело отчистили их от старой краски и налета. Обезжирили, покрасили.
По запчастям:
Поршень суппорта AUTOFREN D025311
Ремкомплект суппорта AUTOFREN D4025
Смазка TRW PFG110 (25 г)

 
 

Вобщем заклинил передний левый суппорт. Как оказалось виной всему порванный пыльник тормозного поршня. Попытки затолкать поршень обратно закончились его поломкой — откололся кусок.
За недельку подсобрал новый комплект, а именно: два тормозных поршня, два ремкомплекта, смазка, колодки, новая тормозная жидкость и краска. Вооружившись всем необходимым приступили к работе.
День первый: снятие, разборка, зачистка, покраска.
Второй день: сборка, установка, прокачка тормозной системы.
Внешне суппорта были в ужасном состоянии. Я красил их раньше особо не заморачиваясь с разборкой и смазкой тех же направляек. Была одна замена колодок и тормозных дисков. Так и ездило до этого времени.
Процесс не сложный но трудоемкий: первым дело отчистили их от старой краски и налета. Обезжирили, покрасили.
По запчастям:
Поршень суппорта AUTOFREN D025311
Ремкомплект суппорта AUTOFREN D4025
Смазка TRW PFG110 (25 г)

 
 

Четвертое поколение снова "раздвигает" шасси, и становится самым большим в серии. Если говорить в цифрах, то колея колес увеличилась в среднем на дюйм. Впервые появляются энергополгощающие бампера, которые, к слову сказать, отнюдь не способствовали уменьшению веса, но безопасность пешеходов превыше всего. Выбор комплектаций в этот период ограничен двумя - El Camino Classic и SS (можно было получить, доплатив 215$).


Любители комфортной езды ликуют: была доработана подвеска, которая обзавелась большим ходом и прогрессивными пружинами, которые теперь подбирались на компьютерном стенде, учитывая как вес автомобиля, так и нагрузку, действующую на каждое колесо. Передние дисковые тормоза входили теперь в базовую конфигурацию всех Эль Камино. Из "интерьерных" нововведений - акустическая панель крыши, усиленное лобовое стекло, литые подушки для сидений, улучшенная система вентиляции салона и 83 литровый топливный бак.


Базовый small 307-й блок теперь имеет в арсенале 115 л.с (86 кВт), а варианты 350-го со сдвоенным карбюратором 145 л.с (108 кВт) и четырехкамерным карбюратором 175 л.с (130 кВт). Модификация "Супер спорт" несет 454-й "биг блок" мощностью в 245 л.с (183 кВт), закаленные седла клапанов и распределительных валов которого сделали этот двигатель надежным на многие сотни тысяч миль, позволяя ездить даже на новом неэтилированном бензине без всяческих доработок. Из коробок передач - на выбор 4-х ступенчатая механическая или популярный 3-х ступенчатый автомат Turbo Hydra-Matic 400, в базовой версии, кстати, предлагась только одна трехступенчатая "механика".


В 1974 году El Camino обзавелся новым салоном, по качеству материалов и удобству сопоставимый с седаном. Дверные панели наряду с приборной панелью, как опция могут быть обиты деревом.


1975-й год предлагает в стандартном исполнении шины с радиальным кордом и новую мягкую модернизированную подвеску. Из опций: круиз-контроль и электронное зажигание. Базовый двигатель рядный 250-кубовый шестицилиндровый, мощность 105 л.с (78 кВт).


В 1976 году появляются прямоугольные фары. К линейке двигателей добавляется 140-а сильный V8 305-й (5,0л), 454-й уже не предлагается, а 400-й оценен в 175 л.с (130 кВт). Все двигатели, за исключением I6 250-го, комплектуются КПП Turbo Hydra-Matic, а для последнего доступна лишь опция с трехступенчатой "механикой".


1977год стал последним для GMC Sprint, забегая чуть вперед, его продолжат выпускать, переименовав в GMC Caballero вместе с El Camino на новой платформе.


1978–1987 модельный год
 

 

 

 

Пятое поколение Chevrolet El Camino включало сразу четыре комплектации: Classic, Black Knight (1978) / Royal Knight (1979-83), Conquista и Super Sport. Базы у всех общие, и заимствованы с Chevrolet Malibu, колесная база составляла 2972 мм.


Базовым двигателем был V6 200-й (3,3л) мощностью 95 л.с (71 кВт), за исключением штата Калифорнии, для которого из-за норм выбросов предлагали 231-й от Buick. Рамный кузов сохранен, добавлены передние стабилизаторы устойчивости, повышена антикоррозионная стойкость кузова в целом и улучшена шумоизоляция.


В 1981 году модель получает новую решетку радиатора с горизонтальными линиями. Двигатели используются все те же, только с системой впрыска. Стандартный 229-й блок (3,8 л) теперь развивает 110 л.с (82 кВт). Опционально предлагается новый 267-й (4,4 л) на 115 л.с (86 кВт).


С 1982 по 1987 год Эль Камино использует сдвоенную прямоугольную оптику. Из новинок ДВС - "дизель" от Oldsmobile мощностью в 160 л.с (120 кВт).


Всё, всем спасибо за терпение.

В 1987 году с конвейера, а в апреле 1988 года и с мелкосерийного производства, сходит последний El Camino (было продано 15589 автомобилей). "Гибрид" легкового грузовичка, которого вытеснил набирающий популярность за счет больших возможностей компактный пикап Chevrolet S-10, но слухи о возрождении легенды на базе Pontiac G8 не утихают, и по сей день…

Всё, всем спасибо за терпение.
 
Источник: http://www.yaplakal.com/forum11/topic1419171.html

Эль Камино встал на массовое производство спустя два года, после своего одно платформенного конкурента - Форда Ранчеро, но по продажам заметно его обогнав.


Внешнее сходство с Бел Эйром, внутреннее - с Бискейном, именно так можно было охарактеризовать Chevrolet El Camino первого поколения. Полезная нагрузка составляла до 1150 фунтов (515 кг), объем перевозимого груза составлял порядка 1 кубического метра при полной массе 4900 фунтов (2200 кг), что даже по современным меркам, совсем не плохо.


Стандартный двигатель был восьмицилиндровый 283-й (4,6л) Turbo-jet со сдвоенным или четырехкамерным карбюратором мощностью 185 (135 кВт) и 195 (143 кВт) лошадиных сил соответственно. В качестве опции, предлагался такого же объема, но со впрыском топлива Ramjet, мощностью уже до 290 л.с (213 кВт)! Но, это еще не самый "могучий" блок, самый-самый это 348-й (5,7 л) с нетрадиционной, трехкарбюраторной системой питания, который выдает до 335 л.с (246 кВт).



Оригинальные дорожные испытания (автомобиль 1959года, 348-й блок):
Разгон 0-100 км/ч = 7,1с
Максимальная скорость = 210 км/ч
Драг-рейсинг на 1/4 мили = 14с


За 1959 год было реализовано порядка 22246 автомобилей, но все меняется годом позже…


В 1960-м году стандартный блок для топливной эффективности дефорсируют - его мощность падает до 170 л.с (130 кВт), а инжекторный двигатель уходит в "лета". Экстерьер, как и интерьер изменений никаких не претерпевают, серые и бледно-зеленые цвета и дешевые материалы обивки. Зачем так завод распорядился - не ясно: толи маркетологи что-то не досчитали, решив сэкономить на качестве материалов и не уделив должного внимания рекламной компании, в виду "раскрученной" модели или, быть может, причина совсем в другом.


Но, чуда не случилось, заказы падают на глазах - почти в 3 раза меньше прошлого года, и General Motots решает "заморозить" производство El Camino.


1964–1967 модельный год

Спустя четыре года El Camino снова в строю, но как говорилось выше, использует платформу легендарного Chevelle. Даже шильдики (значки модели) на первых моделях Эль Камино второго поколения иногда использовались от Шевелль. Линейка двигателей теперь начиналась с шестицилиндровых 194-го и 230-го (цена за эту версию была порядка 2380$), мощностью 120 и 155 лошадиных сил соответственно. Из v8 особой популярность пользовался самый младший 283-й (цена автомобиля начиналась от 2460$) мощность 195 л.с (145 кВт), а его четырехкамерная версия, использовавшая сдвоенный выхлоп, достигала мощности 220 л.с (161 кВт).


В 1965 году Chevrolet Chevelle El Camino (да-да, именно такое название можно встретить в некоторых изданиях) получает V-Образное "лицо", как и у одно платформенного брата, L- 79 более мощный 327-й блок, производительностью 350 л.с (257 кВт).


В 1966 году корпорация GM добавляет в линейке "больших блоков" 396-й (6,5л) мощностью до 375 л.с (275 кВт).


В 1967 году модернизируют решетку радиатора, передний бампер и внутреннюю отделку. Опционально предлагались дисковые тормоза и 3-х ступенчатая автоматическая кпп Turbo Hydramatic 400. В этом же году можно было заказать для "малолитражного пикапа" двигатель L35 и L78 SS396 (6.5 л), который ставился на Chevrolet Camaro и Chevelle SS. Мощность L35 - 350л.с, а L78 - 375 л.с.(280 кВт). За 1967 год было реализовано 17176 машин с двигателем L35 и 612 с L78.


1968–1972 модельный год
 

 

 

 

 

Третье поколение "Шеви" ознаменовано сменой на большую платформу с колесной базой 2946 мм, общая длина кузова достигала 5283 мм. Как внешне, так и внутренне, как две капли воды был похож на Chevelle Malibu. Обивка салона виниловая, со вставками из твида. Ковшеобразные сидения предлагаются в качестве опции за 111$, как и электропривод стекол и электрозамки. Начиная с середины 1968 года, официально появляется SS-396 модель. Двигатели, как и годом раньше, используются L35 и L78, к которым ни форсирование, ни дефорсирование не применялось.


В следующем, 1970 году El Camino приобрел сдвоенные фары с хромированной окантовкой и габаритными огнями, врезанными в бампер, а на затемненной решетке гордо красовалась эмблема "SS" (только на модификации Super Sport).


Самым мощным двигателем предлагается LS6 454 (7.4 л) - производительность 450 л.с (336 кВт) при 680 Нм крутящем моменте.


Оригинальные дорожные испытания (автомобиль 1970года, 454-й блок):
Драг-рейсинг на 1/4 мили = 13с при 174км/ч
 

 

 

 

В 1971 году фары вновь единичные, снова перерабатывается решетка радиатора, и предлагаются новые хромированные бампера, теперь габаритные огни расположены по краям фар, вместе с сигналами поворота. Перерабатывается система контроля отработанных газов. Компрессия двигателя, как и мощность, падает. Стандартным двигателем предлагается 307-й (5,0л) и 350-й (5.7 л), в качестве опции - 402-й (6.6 л). LS6 454 увы, больше не предлагается. Если вы вдруг встретите автомобиль похожий на Эль Камино, но с логотипом от GMC не удивляйтесь, перед вами - GMC Sprint, который является полной его копией.


В 1972 году линейку младших двигателей возглавляет рядная "шестерка", объемом 250 кубических дюймов (4,1л), мощность которой впервые в серии Chevrolet El Camino составило 110 л.с (82 кВт), 307-й имеет 175 л.с (130 кВт), 402-й - 240 л.с (180 кВт), а самый "объемный" 454-й - 270 л.с (200 кВт). Все "Супер спорты" 1972 года в VIN-номере имеют "W" пятой цифрой.


1973–1977 модельный год
 

 

Есть примеры из личного опыта - читаешь - прям молодость вспоминаешь :) Благо понятие "поматросить" никто не отменял 

Достались мне когда-то родные плафоны, все думал куда их установить. 
Купил проводку, клемники и в гараж))

Подсветку запитал от проводки плафона, посадочные места плафонов подогнал, так же все заизолировал и установил)
Работает только при открытии двери

Вот как то так в ночное время и с приборкой)

Достались мне когда-то родные плафоны, все думал куда их установить. 
Купил проводку, клемники и в гараж))

Подсветку запитал от проводки плафона, посадочные места плафонов подогнал, так же все заизолировал и установил)
Работает только при открытии двери

Столкнулся когда-то с проблемой подтекания из люка, вроде бы не много, а потолок по краям люка мокрый. Выявить проблему не мог длительное время и чистка дренажей проблему не решала. Вода в корыте не застаивалась и уходила через дренажи. 
 
А "мокрело" после обильного дождя. Осмотр с фонариком из салона показал что капает именно с углов между самим стеклом люка и его металлической основой. 
Проверить это очень просто: берем небольшую дозу воды (шприц, пипетка) и наносим пару капель снаружи стекла в аккурат где оно стыкуется с металлической черной рамкой. Если вода через несколько секунд уйдет, значит вода уже внутри и она проявится при осмотре из салона как описано выше.
В моем случае вода просачивалась в обеих уголках фронтальной стороны люка.
 
Итак процесс:
1. Сдвигаем люк немного в крышу
2. Видим черную пластиковую декоративную накладку — 4 винта под крест — выкручиваем
3. Закрываем люк и подымаем его во второе положение (над крышей)
4. По бокам этой черной накладки отстегиваем "жабки" по одной с каждой стороны — извлекаем накладку
5. С двух сторон люка есть еще 2 маленькие накладочки пластиковые — крепятся на 3х защелках — их тоже снимаем
6. За ними видим по 3 болтика с каждой стороны
7. Головку на "8" и выкручиваем их.
8. Выходим с машины — аккуратно вынимаем крышку люка :)
В разборе самой крышки проблем особых нет — по периметру много болтиков "под крест" — выкручиваем, и 2 пластиковые направляющие — их тоже снимаем, под ними еще несколько болтиков. Снимаем декоративную черную накладку (аккуратно дабы не согнуть — алюминий), держится она еще и на герметике. Дальше вытаскиваем стекло — оно тоже приклеено.
Сборка в обратном порядке.
Важно — после установки люка его необходимо отрегулировать. Отпустить немного болты и выставить по высоте и в проёме.

Достались мне когда-то родные плафоны, все думал куда их установить. 
Купил проводку, клемники и в гараж))

Подсветку запитал от проводки плафона, посадочные места плафонов подогнал, так же все заизолировал и установил)
Работает только при открытии двери

Столкнулся когда-то с проблемой подтекания из люка, вроде бы не много, а потолок по краям люка мокрый. Выявить проблему не мог длительное время и чистка дренажей проблему не решала. Вода в корыте не застаивалась и уходила через дренажи. 
 
А "мокрело" после обильного дождя. Осмотр с фонариком из салона показал что капает именно с углов между самим стеклом люка и его металлической основой. 
Проверить это очень просто: берем небольшую дозу воды (шприц, пипетка) и наносим пару капель снаружи стекла в аккурат где оно стыкуется с металлической черной рамкой. Если вода через несколько секунд уйдет, значит вода уже внутри и она проявится при осмотре из салона как описано выше.
В моем случае вода просачивалась в обеих уголках фронтальной стороны люка.
 
Итак процесс:
1. Сдвигаем люк немного в крышу
2. Видим черную пластиковую декоративную накладку — 4 винта под крест — выкручиваем
3. Закрываем люк и подымаем его во второе положение (над крышей)
4. По бокам этой черной накладки отстегиваем "жабки" по одной с каждой стороны — извлекаем накладку
5. С двух сторон люка есть еще 2 маленькие накладочки пластиковые — крепятся на 3х защелках — их тоже снимаем
6. За ними видим по 3 болтика с каждой стороны
7. Головку на "8" и выкручиваем их.
8. Выходим с машины — аккуратно вынимаем крышку люка :)
В разборе самой крышки проблем особых нет — по периметру много болтиков "под крест" — выкручиваем, и 2 пластиковые направляющие — их тоже снимаем, под ними еще несколько болтиков. Снимаем декоративную черную накладку (аккуратно дабы не согнуть — алюминий), держится она еще и на герметике. Дальше вытаскиваем стекло — оно тоже приклеено.
Сборка в обратном порядке.
Важно — после установки люка его необходимо отрегулировать. Отпустить немного болты и выставить по высоте и в проёме.

Столкнулся когда-то с проблемой подтекания из люка, вроде бы не много, а потолок по краям люка мокрый. Выявить проблему не мог длительное время и чистка дренажей проблему не решала. Вода в корыте не застаивалась и уходила через дренажи. 
 
А "мокрело" после обильного дождя. Осмотр с фонариком из салона показал что капает именно с углов между самим стеклом люка и его металлической основой. 
Проверить это очень просто: берем небольшую дозу воды (шприц, пипетка) и наносим пару капель снаружи стекла в аккурат где оно стыкуется с металлической черной рамкой. Если вода через несколько секунд уйдет, значит вода уже внутри и она проявится при осмотре из салона как описано выше.
В моем случае вода просачивалась в обеих уголках фронтальной стороны люка.
 
Итак процесс:
1. Сдвигаем люк немного в крышу
2. Видим черную пластиковую декоративную накладку — 4 винта под крест — выкручиваем
3. Закрываем люк и подымаем его во второе положение (над крышей)
4. По бокам этой черной накладки отстегиваем "жабки" по одной с каждой стороны — извлекаем накладку
5. С двух сторон люка есть еще 2 маленькие накладочки пластиковые — крепятся на 3х защелках — их тоже снимаем
6. За ними видим по 3 болтика с каждой стороны
7. Головку на "8" и выкручиваем их.
8. Выходим с машины — аккуратно вынимаем крышку люка :)
В разборе самой крышки проблем особых нет — по периметру много болтиков "под крест" — выкручиваем, и 2 пластиковые направляющие — их тоже снимаем, под ними еще несколько болтиков. Снимаем декоративную черную накладку (аккуратно дабы не согнуть — алюминий), держится она еще и на герметике. Дальше вытаскиваем стекло — оно тоже приклеено.
Сборка в обратном порядке.
Важно — после установки люка его необходимо отрегулировать. Отпустить немного болты и выставить по высоте и в проёме.

Что сказать, Карпаты это вещь. кину пару фоток с майского похода)

Сегодня прибыли с отпуска. Решил поделится впечатлениями. 
Это был третий раз посещения горнолыжного курорта: был дважды зимой (2014 и 2016) и один раз летом 2014 года (тогда покоряли вершину Говерлы).
Сказочная природа, снег и конечно же драйв :) Ранее не понимал что люди находят в покатушках на лыжах и бордах, но мнение изменилось как только попробовал сам. Не скажу что научится просто, у меня в 2014 году получилось освоит лыжи на второй день, а на третий уже мог уверенно спускаться и тормозить. 2014 год очень запомнился с позитивной стороны.
 
Сезон 2016 (20.12-23.12)года меня очень разочаровал. Нет, природа, снег, пейзажи все такие же красивые, а вот отношение к отдыхающим весьма не обрадовало. 
Прокатное снаряжение категории "Б" убитое, а за категорию "А" (сноуборд) просят залог техпаспорт и права или 14000 гривен. Советую искать снаряжение в частных прокатных залах.
 
Даже в будние дни ожидание в очереди на подьемники около 15 минут, много трасс закрыты.
 
Супермаркет "Астон маркет" возле первого подьемника очень дорого в плане цен, лучше искать продукты в мини магазинчиках около дороги или немного дальше от центра.
 
Цены на такси: в пределах ГК "Буковель" - 50 грн.  На лошадях с телегой оказалось дороже - 150 грн, ввиду цены вынуждены были отказаться от услуги))
 
Цены на еду в заведениях:
борщ 50-70 грн
суп-50 40 грн
чанахи (нац. блюдо: картошка, мясо, фасоль...) 70 грн
пельмени, вареники (200 грамм) - 40-50 грн
глинтвейн - 20-35 грн (в зависимости от высоты и местоположения) 
 
Проживание:
В нашем случае получилось 800 грн за сутки номер 2+1 - это очень хорошая цена по сравнению с остальными. До первого подьемника в пределах 10 минут пешком.
 
Трансфер:
Ивано-Франковск - Буковель = 100 грн с человека в одну сторону
 
 

Тут видяхи, выше - детская одежда. 
Представится для начала не плохо бы в приемной

Андрюхе спасибо за детали! 
Рекомендую 

Всем привет.

Собственно, начинаю активно развивать свой проект по дистрибуции автозапчастей.
Говорить об полноценном интернет-магазине пока что не готов, начнем с активно-действующего стола заказов.

Если кратко:
— делаю минимальную наценку от цены поставщика
— заказ день в день
— поставки каждые несколько часов
— возможна доставка по Киеву в конце дня, отправка перевозчиками, самовывоз на протяжении дня (БВС)
— запчасти, расходники, жидкости, инструменты, аккамуляторы и др.
Скоро - оптика и кузовщина

Из минусов — предоплата от Вас обязательна, т.к. на данный момент не имею отсрочки от поставщика.

В идеале — называете код запчасти)

Фильтр масляный Mahle OC90OF - 65грн
Фильтр масляный Mahle Original OC90 - 95грн
Передние Амморты ООБ - от 1160грн
Ремень ГРМ ООБ 2.0 - от 228грн
Наконечники рулевых тяг от 125грн ООБ
 
Помпа ООА 2.0 от 490грн
Шаровые ООА от 200грн
Ремень ГРМ ООА 2.0 от 150грн (применимость для ВАЗ - от 130)
Стартер ООА 2.0 1780грн
 
Цены могут быть и ниже в зависимости от бренда и сроков поставки. Приведённые цены - в наличии, отправка день в день
 
Все заказы исключительно в личку
В телефонном режиме не принимаю
 ;)

Суть проблемы была такова что при запуске двигателя на холодную, как и полагается, прибор показывал 14.2-14.3В, то есть зарядка в порядке. При этом включаю потребители: фары, печку, магнитолу то просадка не значительна — 13.8В. Но спустя некоторое время при движении видна стабильная просадка до 13.2-13.4, затем еще ниже до 13.0. Включив указатели поворотов получаем еще минус 0.1-0.2 В. Про обогрев стекла и зеркал вообще молчу, без поворотников будет стабильно 12.8 в лучшем случае.
 
Решено было разобрать и заменить щетки и регулятор напряжения.
Итак имеем Delco-Remy 70A.
Щеточный узел и регулятор напряжения находятся внутри, в отличии от Bosch.
 
1. Отсоединяем клеммы с аккумулятора
2. Откручиваем гайки к плюсовой клеммы генератора и клеммы возбуждения
3. Откручиваем крепления, освобождаем ремень
3.1. если необходимо заменить "минусовой" провод (как в моем случает), то придется снять еще и регулировочную планку, открутив один болт возле защиты ремня ГРМ.
4. Извлекаем генератор из моторного отсека и приступаем к разборке корпуса. Состоит генератор из 3х частей: — передней крышки (шкив, крыльчатка, якорь, токопроводящие кольца)
— статора (обмотки) — средняя часть
— задняя крышка — в ней размещены: диодный мост, щеточный узел, малый диодный мост, игольчатый подшипник якоря.
5. Отмечаем положение передней части относительно задней (можно сделать отметки отверткой или другим плоским предметом), откручиваем три длинные шпильки, предварительно пролив их смазкой типа WD-40.
6. Разъединяем заднюю крышку вместе со средней от передней крышки. Делается это так потому что контакты статора крепятся тремя гайками к диодному мосту, а разьеденив все сразу, можно эти контакты обломать.
7. Переднюю крышку с якорем откладываем в сторону. Откручиваем три гайки, крепящие контакты статора, с диодного моста и извлекаем статор.
8. Откручиваем два винта под фигурную отвертку (обратите внимание что на них одеты токонепроводящие шайбы, их не теряем) и снимаем малый диодный мост и щеточный узел со щетками.
9. Отсоединяем положительную клемму с регулятора напряжения, и насадкой Torx (звезда) откручиваем регулятор напряжения от задней крышки генератора.
10. Если необходимо снять диодный мост, обратите внимание, что под плюсовым болтом есть токонепроводящяя пластина, ее не потерять и вернуть на место перед обратной сборкой.
11. Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем новый регулятор напряжения и щетки с пружинками.
12. Фиксируются щетки стальной проволокой или тонким сверлом.
13. Смазываем задний подшипник
14. Шпильки на корпусе затягиваем равномерно.
15. Вынимаем сверло (щетки контачат с токоведущими кольцами) и проверяем свободный ход генератора.
Попутно при разборке нужно проверить состояние токоведуших колец на предмет выработки. Первое кольцо в моем случае имеет большую выработку чем второе, думаю это потому что оно получает больше пыли и ср*ни в процессе эксплуатации генератора). Кольца были отполированы мелкозернистой наждачной.
В процессе снятия была замечена убитая клемма на минусовом проводе, решено было и его заменить вместе с клеммами. Кусок провода 15 см, 2 клемника, термоусадка и гофра сделали свое дело)
Да немного о показателях после всех процедур:
Запуск без потребителей 14.8В
Противотуманки и ближний свет 14.4В
Противотуманки и дальний свет 14.3В
Обогрев, противотуманки, дальний свет 13.4В
Обдув (2положение), ближний свет и противотуманки — 13.8В
После того как проехался, стал на стоянку, проверил еще раз без потребителей = 14.4В
Фото находятся здесь разбора и деталей здесь 
https://www.drive2.ru/l/457702777339055861/?m=457749506583181282&page=0#a457749506583181282
 
Кому интересно, детали и номера
Cargo RX103F 2 — щетки
Opel 12 04 263 — регулятор напряжения
 



















 
 

Суть проблемы была такова что при запуске двигателя на холодную, как и полагается, прибор показывал 14.2-14.3В, то есть зарядка в порядке. При этом включаю потребители: фары, печку, магнитолу то просадка не значительна — 13.8В. Но спустя некоторое время при движении видна стабильная просадка до 13.2-13.4, затем еще ниже до 13.0. Включив указатели поворотов получаем еще минус 0.1-0.2 В. Про обогрев стекла и зеркал вообще молчу, без поворотников будет стабильно 12.8 в лучшем случае.
 
Решено было разобрать и заменить щетки и регулятор напряжения.
Итак имеем Delco-Remy 70A.
Щеточный узел и регулятор напряжения находятся внутри, в отличии от Bosch.
 
1. Отсоединяем клеммы с аккумулятора
2. Откручиваем гайки к плюсовой клеммы генератора и клеммы возбуждения
3. Откручиваем крепления, освобождаем ремень
3.1. если необходимо заменить "минусовой" провод (как в моем случает), то придется снять еще и регулировочную планку, открутив один болт возле защиты ремня ГРМ.
4. Извлекаем генератор из моторного отсека и приступаем к разборке корпуса. Состоит генератор из 3х частей: — передней крышки (шкив, крыльчатка, якорь, токопроводящие кольца)
— статора (обмотки) — средняя часть
— задняя крышка — в ней размещены: диодный мост, щеточный узел, малый диодный мост, игольчатый подшипник якоря.
5. Отмечаем положение передней части относительно задней (можно сделать отметки отверткой или другим плоским предметом), откручиваем три длинные шпильки, предварительно пролив их смазкой типа WD-40.
6. Разъединяем заднюю крышку вместе со средней от передней крышки. Делается это так потому что контакты статора крепятся тремя гайками к диодному мосту, а разьеденив все сразу, можно эти контакты обломать.
7. Переднюю крышку с якорем откладываем в сторону. Откручиваем три гайки, крепящие контакты статора, с диодного моста и извлекаем статор.
8. Откручиваем два винта под фигурную отвертку (обратите внимание что на них одеты токонепроводящие шайбы, их не теряем) и снимаем малый диодный мост и щеточный узел со щетками.
9. Отсоединяем положительную клемму с регулятора напряжения, и насадкой Torx (звезда) откручиваем регулятор напряжения от задней крышки генератора.
10. Если необходимо снять диодный мост, обратите внимание, что под плюсовым болтом есть токонепроводящяя пластина, ее не потерять и вернуть на место перед обратной сборкой.
11. Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем новый регулятор напряжения и щетки с пружинками.
12. Фиксируются щетки стальной проволокой или тонким сверлом.
13. Смазываем задний подшипник
14. Шпильки на корпусе затягиваем равномерно.
15. Вынимаем сверло (щетки контачат с токоведущими кольцами) и проверяем свободный ход генератора.
Попутно при разборке нужно проверить состояние токоведуших колец на предмет выработки. Первое кольцо в моем случае имеет большую выработку чем второе, думаю это потому что оно получает больше пыли и ср*ни в процессе эксплуатации генератора). Кольца были отполированы мелкозернистой наждачной.
В процессе снятия была замечена убитая клемма на минусовом проводе, решено было и его заменить вместе с клеммами. Кусок провода 15 см, 2 клемника, термоусадка и гофра сделали свое дело)
Да немного о показателях после всех процедур:
Запуск без потребителей 14.8В
Противотуманки и ближний свет 14.4В
Противотуманки и дальний свет 14.3В
Обогрев, противотуманки, дальний свет 13.4В
Обдув (2положение), ближний свет и противотуманки — 13.8В
После того как проехался, стал на стоянку, проверил еще раз без потребителей = 14.4В
Фото находятся здесь разбора и деталей здесь 
https://www.drive2.ru/l/457702777339055861/?m=457749506583181282&page=0#a457749506583181282
 
Кому интересно, детали и номера
Cargo RX103F 2 — щетки
Opel 12 04 263 — регулятор напряжения