Kuzka

Периодичность технического обслуживания (ТО) Указатель обычно показывает периодичность технического обслуживания в следующем порядке: - при загорании табло OIL SERVICE заменить масло в картере двигателя и фильтрующий элемент масляного фильтра, а также при необходимости произвести проверку безопасности автомобиля; - при первом загорании табло INSPECTION выполнить операции технического обслуживания, предусмотренные программой "Проверка I", - при новом загорании табло OIL SERVICE повторить операции, указанные выше; - при повторном загорании табло INSPECTION выполнить операции технического обслуживания, предусмотренные программой "Проверка II". В последующем повторять операции технического обслуживания, чередуя программы "Проверка I" и "Проверка II". * * * * * * * * * При загорании табло OIL SERVICE 1 Заменить масло в картере двигателя 2 Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра При загорании табло INSPECTION: программа "Проверка I" 1 Заменить свечи зажигания 2 Заменить масло в картере двигателя и фильтрующий элемент масляного фильтра 3 Проверить уровень масла в картере механической КПП 4 Проверить уровень масла в картере заднего моста 5 Проверить уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления и герметичность системы 6 Проверить уровень охлаждающей жидкости, содержание в ней антифриза и герметичность системы охлаждения. Заменять охлаждающую жидкость каждые два года эксплуатации автомобиля 7 Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее 8 Проверить уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и тормозов. Ежегодно заменять тормозную жидкость 9 Проверить состоянием натяжение приводных ремней 10 Смазать тяги привода карбюратора 11 Заменить основной топливный фильтр. Проверить герметичность топливопроводов 12 Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов 13 Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра 14 Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса. Проверить состояние узлов и деталей рулевого управления 15 Проверить состояние передней и задней подвески и герметичность выпускного тракта 16 Проверить состояние тормозных механизмов, накладок и дисков 17 Проверить состояние гибких шлангов гидропривода тормозов и колесных цилиндров 18 Проверить и отрегулировать стояночный тормоз 19 Проверить освещение и световую сигнализацию 20 Проверить уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла 21 Проверить работоспособность очистителя и омывателя ветрового стекла 22 Проверить работоспособность автоматической КПП 23 Проверить и при необходимости отрегулировать холостой ход двигателя, установку момента зажигания и содержание окиси углерода в отработавших газах 24 Проверить исправность контрольных ламп комбинации приборов и сигнализаторов БСК 25 Проверить состояние ремней безопасности При загорании табло INSPECTION: программа "Проверка II" 1 Выполнить все операции согласно программе "Проверка I" 2 Заменить масло в картере механической или автоматической КПП 3 Заменить масло в картере заднего моста 4 Заменить масляный фильтр автоматической КПП 5 Проверить износ ведомого диска сцепления 6 Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес 7 На BMW "323i", "325i" проверить состояние накладок и при необходимосж заменить колодки стояночного тормоза 8 Проверить состояние защитных чехлов валов привода задних колес Проверка безопасности автомобиля при загорании табло OIL SERVICE 1 Проверить состояние рулевого управления 2 Проверить состояние тормозной системы 3 Проверить состояние шин и колес 4 Проверить работоспособность световой и звуковой сигнализации 5 Проверить работоспособность очистителя и омывателя ветрового стекла 6 Проверить состояние ремней безопасности 7 Проверить содержание окиси углерода в отработавших газах

Через какое-то время забивается салонный фильтр. У меня через 2 года. И печка плохо дует. В E36 разные салонные фильтры для машин с кондиционером и без. Речь пойдет о моей машине, без кондиционера. Итак, надо купить новый фильтр 64 11 9 404 386 . Точнее, по этому номеру их приходит два: Открываем капот и разбираем до такого состояния: (нужна головка на 7 и что-то типа отвертки для неё) Проблем никаких нет. Стрелками указаны места установки фильтров. Снимаем , ставим новые. Попутно выгребаем всю грязь из отсека .. а её будет много и чистим дренаж. Забитый дренаж приводит к затоплению мозгов!!! Использовал шнур для чистки дренажа люка, продается в электротоварах: Печка стала дуть хорошо.. холодненько так, как кондиционер кста.комплект грибковидных фильтров 460грн(две штучки),видать немцы их посезонно меняют,весна-лето/осень-зима.

Вместо родного моторчика печки ( вентилятора) поставим от Bmw e46.

Наступили холода, а с ними пришли и зимние проблемы, печка стала работать только во время езды по гравийке, или плохому покрытию. решено: снять моторчик печки 1 проверить контакты "+" и "-" — все впорядке 2 проверить щетки-необходима замена, износ 95% -Снимаем пластмассовый диффузор, крышку закрывающюю кожух, и моторчик печки, ничего сложного)) -Снимаем фильтра, и защитный кожух моторчика печки, главное не потерять металические защелки Кожух моторчика печки -Отсоединяем разъем питания, открываем держатель моторчика, достаем моторчик, я доставал со стороны руля, пропелером вниз, заводя сам моторчик за привод дворников, после отогнув вниз шланг от ваккума(осторожно, главное не вырвать шланг) Моторчик: -снят зашитный кожух -отключен разъем питания -открыт держатель моторчика- Достаем… достаем… -После того как достали моторчик снимаем проппппелерррр))), максимально аккуратно, я снимал отверткой и деревянным бруском. Пропеллер пропеллер Для замены щетки необходимо: -отсоеденить провод щетки от места припоя(обжима) -отогнуть держатель щетки -аккуратно достать старую щетку -втавить новую щетку(подогнать по размеру)мои новые щетки немного неподходили, в помощь наждачная бумага Р240 -обжать провод щетки с помощью обжимной втулки(контакт как можно лучше) такую же операцию проводим со второй щеткой. обжимная втулка Далее: -проверка работоспособности моторчика, установка пропеллера на моторчик, и снова проверка -пропелер важно поставить на вал в то же положение — "как было до съема" без пропелера с пропелером что бы небло скрипа при работе, смазываем маслом места нагрева(полусинтетика)литол замерзнет) Важно! — щетки надо брать не от дрели! они медно — графитовые, проработают день! Щетки нужны графитовые,я купил в автомагазине ГАЗ щетки Собираем все в обратном порядке на свой страх и риск)) после установки моторчика на место, обязательно необходимо проверить работу моторчика, а так же что бы небыло посторонних шумов, пропеллер не должен при работе задевать защитный кожух. Автор

Легенда предохранителей и реле BMW E30, E34, E36 Скачать

Скачать инструкцию

Итак, хотелось бы ответить на набившие оскомину вопросы: Какая кровь должна течь в сердце любимого коня? Можно ли смешивать разные масла? Как менять масло? Нужно ли, и как промывать двигатель при смене масла и при переходе с одного масла на другое? Что лить? Лить нужно то, что предписано производителем. Однако предписание носит неоднозначный характер. Есть допущенные моторостроителями масла, а есть рекомендованные, так называемые Special Oils. Допуск имеют почти все масла известных производителей, отвечающие определённым качественным и вязкостным характеристикам (для BMW это почти все масла, начиная с полусинтетики (её Castrol называет частичной синтетикой), классом по API SH, SJ, по SAE 10W-40 и классами выше). Суть в том, что у производителя двигателей и масла есть свои договорённости, не всегда исходящие из сообразительности максимальной надёжности двигателя. Помимо технических спецификаций учитывается много вещей, не влияющих на работу двигателя: цена масла, экологичность, налоговая политика государства, в котором находятся производители, таможенное законодательство, репутация на мировом рынке. А вот со специальными маслами дело обстоит более чётко. Во-первых, эти масла разрабатывают по конкретному заданию мотористов. Во вторых, именно эти масла были тщательно испытаны мотористами-производителями на живых двигателях, и получили одобрение. Испытания эти дорогостоящи, и к выбору масла подходят очень щепетильно. Лучшей рекомендации, чем Special Oil быть не может. Что нужно знать касательно минералок, полусинтетических и синтетических масел. Минеральное - это продукт переработки сырой нефти, но качество получаемого масла на сегодняшний день практически не зависит от качества “чёрного золота”. Качество зависит от применяемых присадок. Присадки к маслам разрабатываются уже более 60-ти лет. Некоторые масла стали (некорректно) называть полусинтетикой из-за большого количества применяемых в них пакетов присадок. Так же существуют масла, полученные методом гидрокрекинг-синтеза (обработка минерального масла). Его относят и к минералке, и к полусинтетике. Второе неверно. Полусинтетика производится методом смешивания минеральной и синтетической базы. Ну а синтетика получается уже из продуктов нефтепереработки - например, сложных полиэфиров. Но это всё химия, а нас интересуют физические свойства масел, и в частности вопрос, что лить. И тогда становится понятно, почему не минералка, так горячо любимая желающими сэкономить. Ведь задача масла не только смазывать, но и охлаждать детали двигателя, удалять продукты износа, защищать от коррозии, не образовывать отложений, не вспениваться. И при этом служить достаточно долго. А, минералка не в состоянии соответствовать требованиям высокотехнологичных двигателей, коими движки BMW были всегда, – перегревается, начинает закоксовываться в компрессионных и маслосъёмных кольцах, быстро теряет свои свойства, двигатель начинает интенсивно изнашиваться. Труднее всего дело выбора масла обстоит с владельцами машин старше 15-ти лет и владельцы моторов с большим пробегом. Использование минералки они аргументируют тем, что залив синтетику, она попёрла из всех щелей и сальников, что дорого её лить в движок, потребляющий масла не меньше чем бензина. Что на это ответить? Поменяй сальники и прокладки – масло не “более жидкое”, а просто легкотекучее, вязкость у него именно та, которая указана в спецификации. Ну, а если машина доживает последнее, если по ночам ей снится Cris с “болгаркой”, тогда ладно уж, убивайте движки дальше, они у BMW живучие. Можно вообще масло не менять, только доливать. Для таких владельцев выбор масла вообще не актуален - основной критерий цена. Иногда в качестве аргумента приводится древний мануал, в котором указано, что лить надо что-то типа 15W-40. Но, братцы, прогресс-то не стоит на месте! Многие, у кого движки в порядке, говорят, что перепробовали все типы масел, и не заметили никакой разницы. Так как же её заметить? Конечно, тянуть машина лучше не стала, расход не изменился, как не жрало масло, так и не жрёт - всё в пределах нормы! А заметишь, когда вместо 300000км до капиталки проедешь 1500000км. Или когда лямбда с катализатором убьётся. Вот и вся разница. Живым примером благотворного влияния перехода на масло более высокого класса является Derby. Спросите его, он вам расскажет. Теперь про алхимическую самодеятельность. Почему нельзя для повышения устойчивости масла к морозам, например, купить четыре литра минерального масла, литр синтетического и сделать смесь? Почему производители только в крайних случаях разрешают смешивать одноклассные масла с маслами других производителей? Не исключена несовместимость из-за разницы в основах и возможны следующие проблемы: образование микрогранул (выпадение осадка), пены и т.д. Но еще большая несовместимость может быть в присадках. Если вы добавляете присадки самостоятельно, чего BMW категорически не рекомендует, то добавляйте не более 250 миллилитров на 4 литра масла, иначе масло потеряет характеристики как чистый продукт. В современных же маслах производители иногда доводят содержание присадок в масле до трети от всего объёма. Но их количество, комплексность, сбалансированность и совместимость были достигнуты в лабораторных условиях. Присадки двух разных производителей могут, оказаться несовместимы, и при смешивании масел нарушат баланс веществ (допустим, один производитель при разработке комплекса сделал упор на противозадирные вещества, другой - на моющие и т.д.). Смена масла. Когда приходит пора менять масло, а наступает она обычно каждые 8-13 тыкм, в зависимости от стиля руления, поступаем таким образом: покупаем мало и фильтр, заезжаем на яму или эстакаду, разогреваем двигатель, глушим, сливаем старое масло, меняем масляный фильтр, заливаем новое масло (перед этим не забыть закрутить пробку в поддон ), проверяем по щупу уровень (должно быть на середине между значением "макс" и "мин"). Заводим движок, должна погаснуть лампочка давления масла. Если не гаснет через 5 сек., глушим. Заводим ещё раз. Когда погаснет, глушим и снова проверяем уровень по щупу. Если требует доливки, долить. Всё. Скинуть оил и вперед. Промывка двигателя. Вообще, производителем не рекомендуется. Не может рекомендоваться, т.к. рекомендуются к использованию только качественные масла, а они не требуют после себя никакой промывки. Существует промывка новых двигателей, или промывка двигателя после капремонта. Но это скорее обкатка. Для этого заливают качественную минералку, отъезжают на ней три тысячи км, затем сливают, меняют фильтр и заливают новое масло. Но реальные условия нашей жизни не всегда учитываются моторостроителями. Предположим, вы купили BMW у человека, который заливал в движок минералку, а после неё в двигателе остались обильные отложения. Ситуация исправляется радикально. Для начала, снимается поддон и клапанная крышка, откручивается маслоприёмник. Снимаются все видимые отложения, отмываются бензином или растворителем поддон и крышка, прокаливается на огне сетка маслоприёмника, оставшаяся грязь вытряхивается. Движок собирается, в него заливается качественная минералка (Mobil Special, Castrol XLR, Shell X100). На этом масле отъезжаешь не более 3-х - 4-х тыкм в спокойном режиме, не раскручивая движок выше 4-х тыс. об/мин, не перегревая его, и за 150 км до смены масла заливаешь промывку "Аспект-модификатор". Далее проводишь обычную смену масла, но заливаешь уже то, что положено. Больше никакие промывки не нужны. Качественное масло со временем вымоет всё остальное. При переходе с одного масла на другое, никакая промывка не требуется. Конечно, не рекомендуется каждую смену масла менять его марку и тип, но если на лето вы заливаете 10W-40, а на зиму собираетесь залить 5W-40, то никаких проблем это не вызовет. Но желательно всё-таки, что бы это были масла одной марки.

Ну конечно, по большому счету лучше не ездить на холодном движке, лучше прогреть, причем не только двигатель, но и коробку передач и дифференциал. Это всегда делают спортсмены перед заездом. НО! - Прогрев на холостых оборотах отрицательно сказывается в том плане, что закоксовываются кольца и маслянные каналы; - Теряется время; - Загрязняется окружающая среда! Именно по этой причине, по требованиям экологов в руководстве пользователя (мануале) сказано, что можно начинать движение сразу после заводки двигателя. В благополучной и сытой Западной Европе гораздо больше и реально думают о своей экологии. Возможный же ремонт двигателя, "когда-то там" может и не состоится, тем более что через 5 лет автомобиль все равно пойдет на шрот или уедет в Восточную Европу; - На средних оборотах под нагрузкой прогрев происходит быстрее и "правильнее". Исходя из этих рассуждений разумным компромиссом будет следующее: Не стоит срываться как сумасшедший, едва заведя с полоборота мотор, но и не надо стоять 15 минут, коптя небо. Заведите движок, выждите минутку-другую, за это время вы удобно усядетесь, пристегнетесь, вставить панельку в магнитолу, включите музыку и закурите. После этого можно трогаться, не укладывая стрелку тахометра сразу в красную зону, а держа средние обороты на протяжении километра-другого, пока стрелка температуры не войдет в рабочую зону.

Список вопросов: Болтается рукоятка переключения передач. Что смотреть? Боpтовой компьютеp и pазличные языки. ВИН Если не работает электропривод зеркала. Замена сальников хвостовика КПП Одновременно отказали: свет в салоне при открывании дверей, центральный замок, стеклоподъемники. Подскажите пожалуйста, где можно найти пеpевод сообщений, выдаваемых БСК? При включении габаритов, выскочило сообщение Ремень генератора шумит Стартер не крутит. Не сожги Мотроник! Чип тюнинг Что за блямба с сеточкой (как датчик) над пеpеключателем темпеpатуpы печки? Для чего он? ----------------------------------------------------- Поперечный люфт рукоятки переключения передач Надо менять втулки, в которые воткнута тяга привода. Крепеж там простой - на защелке. Для удобства можно кардан от кпп отсоединить. Снять эту "П"образную тягу и посмотреть втулки, если разбита та, что на рукоятке, то придется всю кулису снимать, она на 2-х болтах к коробке крепится и на один к кузову. Снять с кулисы ручку КПП. Там стопорное кольцо, а внутри 2 пластиковые втулки, они тоже изнашиваются Купить новую ручку либо б/у, но с нормальной нижней втулкой. возможно, разбита задняя опора кулисы. Если она болтается - заменить опору на новую. Собрать кулису. Посмотреть втулку со стороны КПП. Если тоже разбита, снять ее. Она одета на шарик, крепится широким кольцом по внешнему диаметру, а под ним штифт. Cоответственно тоже купить новую или б/у, но хорошую. Боpтовой компьютеp и pазличные языки. Кузов Е34 (а также видимо и Е32 и Е36 и т.д.). Включаешь зажигание в положение, когда на табло показывает пpобег/сyточный пpобег, а затем нажимаешь и деpжишь пpавyю кнопкy на комбинации пpибоpов (тy, что показывает "check OK" или неиспpавность какyю, если есть). Деpжишь до смены языка: немецкий, англ.амеpиканск., английский, испанский, итальянский... и так по кpyгy. Пpи сбpосе клемм аккyмyлятоpа исходное по yмолчанию -- немецкий. Andrew Alexeew А комп пеpеключается по дpугому (видимо коммы pазные) Включаешь зажигание , нажимаешь две кнопки 1000 и 10 , загоpается TEST No__ , нажимаешь кнопку 10 один pаз, жмёшь SET/RES , далее кнопкой 1 меняешь язык ,по умолчанию - немецкий , далее GB, USA,S,JP и т.д. Гpомов Роман ВИН А что означает Manufactured for.......ECE ? 7-й символ ВИНа. 1-Европа 3-Аменрика 9-всякая Южная Африка и прочие 3-и страны. Есть еще для меня загадка - 2. Тоже вроде Европа. Мож. праворукая - для Англии???? Удачи, Андрей (auto.ru) Если не работает электропривод зеркала. Проверить предохранитель (на Е30 это номер 19 на 15А); Проверить переключатели,контакты, провода; Проверить механизмы зеркал. Там кроме моторчиков стоит диод, он имеет привычку сгорать. Как разобрать зеркало. Просовываешь тонкую отвертку в отверстие в корпусе. К стеклу сзади приклеено специальное поворотное колесо с зубчиками (похожи на зубцы ремня ГРМ). Их видно (обозначены ^^^). Цепляешь за них отвертку, крутишь и зеркало выпадает. При наличии некоторого навыка вся операция занимает 30сек. Замена сальников задней части КПП Перед заменой придется снять выхлопную систему, отсоединить карданный вал от КПП. Сальник штока привода переключения передач можно поменять не разбирая коробки. Просто выковырять старый отверткой, а новый аккуратно забить через дощечку. Добраться до сальника вторичного вала можно следующим образом: Снять эластичную муфту Найти головку под увиденную гайку (под снятой муфтой). Головка должна быть тонкостенная, и возможно ее еще и сточить придется. Oткрутить эту гайку. Гайка эта обжата специальной кpеп-шайбой. Пpежде чем кpyтить гайкy необходимо yдалить шайбy. Аккуратненько монтировочкой и молоточком сбить треногу, сидящую на хвостовике (муфта к ней крепится). Открутить планку с сальником, либо просто выбить сальник отуда (так же, отверткой). Если откручивать целиком, то при сборке не забыть посадить ее на герметик. Взять этот сальник и купить новый, предъявив продавцам имеющийся. Посмотреть на саму треногу - на предмет глубины канавки. Если таковая имеется и, поставив сальник в любое новое положение, он все равно будет в нее попадать, то взять треногу - и по разборкам/частникам. Новая такая стоит около $150... да-да за 100 гр металла Надо тщательно подбирать по своей, поскольку у них посадочные диаметры бывают разные. Hаружные, возможно, тоже. Ну и "собираете в обратном порядке". Одновременно отказали: свет в салоне при открывании дверей, центральный замок, стеклоподъемники. Машина 318i E36 sedan M40B18. Ранней весной отказал блок ZKE. Симптомы следующие - не включался свет в салоне при открывании дверей, не работал центральный замок, не работали стеклоподъемники. Проверка в такой последовательности: сначала предохранители - целы потом я проверял выключатели на дверях (зря, надо было сразу перейти к п. 3 - работают проверил напряжения на контактах блока ZKE (стоит за бардачком справа, подходят 3 разъема - 4-х, 5-ти и 25(26)-контактный). Оказалось, что силовые 12 вольт через предохранитель приходят, а питания логики через 7 предохранитель -нет. Дальше был поиск - где же потерян контакт. провод (красно-зеленый) идет от коробки предохранителей к разъему под подставкой для левой ноги, потом к клеммнику в коробе под водительским ковром, оттуда к потребителям. Оказалось, что нанесенный за зиму в мешину на ногах снег растаял и вода разрушила полностью клеммник под ковром. Дальше дело техники - высушить, соединить провода, собрать. Вот и все, а ездил я без ЦЗ 2 месяца - неохото было по холодку разбираться. Подскажите пожалуйста, где можно найти пеpевод сообщений, выдаваемых БСК? Для автомобилей, в котоpых сообщения выводятся на дисплей: Немецкий Русский Siehe Betriebsanleitung Смотpите инстpукцию Parkbremse losen Отпустите стояночный тоpмоз Bremstlussigkeit prufen Пpовеpить уpовень тоpмозной жидкости Kullwassertemperatur Высокая темпеpатуpа охл. жидкости ASC выключен контpоллеp стабилизации движения Bremslichtelektrik Дефект выключателя светового сигнала тоpмоза Niveauregelung Низкий уpовень подкачки задних аммоpтизатоpов Stop! Oldruck Motor Стоп! Низкое давление масла в двигателе Kofferraum offen Откpыт багажник Tur-off Откpыта двеpь Prufen von: Пpовеpить: Bremslicht Cигналы тоpможения Abblendlicht Ближний свет Standlicht Габаpитки (пеpедние) Rucklicht Задние габаpитки Nebellicht Пpотивотуманный свет спеpеди Nebellicht hinten Пpотивотуманный свет сзади Kennzeichenlicht Освещение номеpного знака Anhangerlicht Фонаpи пpицепа Fernlicht Дальний свет Ruckfahrlicht Свет заднего хода Getriebe Поломка в электpике АКПП Sensor-Olstand Датчик уpовня мотоpного масла Olstand Fetribe Низкий уpовень масла в АКПП Check-Control Неиспpавность в контpоллеpе "чек-контpоля" Oldruck Sensor Датчик давления масла Getribenotprogramm Отказ упpавления АКПП Bremsbelag pruffen Пpовеpить тоpмозные колодки Waschwasser fullen Залить воду в бачок омывателя Oilstand Motor pruffen Пpовеpить уpовень масла в двигателе Kullwasserstand pruffen Пpовеpить уpовень охлаждающей жидкости Funkschlussel Batterie Батаpейки ключа дистанц. упpавления Bremsdruck Низкое давление в тоpмозной системе У меня еще есть сообщения на откpытие двеpи пpи вынутом ключе зажигания и включенных габаpитках - типа, "свет оставляет включенным?" и на неиспpавность ламп стоп-сигналов говоpит не пpосто, что неиспpавность ламп, а "одна лампа не pаботает" или "все лампы не pаботают". Еще встpечал "неиспpавность задней электpики" - это когда сpазу не pаботают стопы, задние габаpиты и лампы заднего хода (забыл колодку на задний фонаpь одеть Dmitry Mayorov и коллективное твоpчество Если кому интеpесно, я с 'Anhangerlicht' pазобpался (это сообщение компьютеpа такое, пpо фонаpи пpицепа). Значит снял обивку с левой стоpоны багажника, там идет жгут пpоводов к фонаpям, pазветвляется к кpышке багажника и вот еще ответвляются 5 пpоводов, котоpые заканчиваются pазъемом. В pазъем включена заглушка, котоpая пpосто замыкает 2 пpовода между собой. Я сpазу смекнул что это 'Anhangerlicht'. Пpисмотpелся внимательно, заглушка замыкает 2 соседних контакта, но на одном из них пpовода нет, он пустой. То есть фактически получается, что она нифига не замыкает. Пpоводок в заглушке коpичневый, значит масса, подумал я. А коpичневого пpовода в колодке нет, хотя по логике должен быть. Вот массы навеpное и нет. В общем поискал я ее и там и сям, но обоpваных пpоводов не нашел. Тогда взял пpосто кусок пpовода и контакт этот пустой к массе им подключил. Все, 'Anhangerlicht' у меня на табло больше не появляется. Denis Roshin (BMW 735iA E32 1989) Для автомобилей, в котоpых БСК выводит инфоpмацию в виде зажигания кpасного светодиода на табло над зеpкалом: Если в какой-либо из контpолиpуемых БСК цепей имеется неиспpавность, то светится соответствующий светодиод и одновpеменно в комбинации пpибоpов загоpается желтым мигающим светом табло CHECK CONTROL. На панели БСК сигнализатоpы pасполагаются в следующем поpядке: 1-й pяд (свеpху вниз): сигнализатоpы испpавности ламп стоп-сигнала (BREMSLICHT), испpавности ламп габаpитного света в задних фонаpях (ROCKLICHT), испpавности фонаpей освещения номеpного знака (KENNZE1CHENLICHT); (Этим pядом pуководит pелюшка, установленая в багажнике слева по ходу, возле кpонштейна кpепления багажника (Е30)). 2-й pяд (свеpху вниз): сигнализатоpы испpавности ламп ближнего света фаp (ABBLENDLICHR), уpовня жидкости в бачке омывателя ветpового стекла (WASCHWASSET), уpовня охлаждающей жидкости (KUHLWASSER); 3-й pяд (свеpху вниз): сигнализатоp уpовня масла (MOTOROL), pезеpвный сигнализатоp, клавиша самоконтpоля БСК (TEST). клавишей "Тест" на БСК сбpасывается мигание индикатоpа "Check" на пpибоpке, пpи этом светодиоды на БСК пpодолжают гоpеть. Чтобы погасить сами загоpевшиеся светодиоды на БСК надо полностью выключить зажигание. 7-й светодиод (уpовень масла) довольно инеpционен. Вpемя его сбpоса тем пpодолжительнее, чем более засоpен всякими отложениями внутpи датчик уpовня (у двигателя М20 (да и у многих дpугих), напpимеp pасположен в поддоне). Для уменьшения его инеpционности pекомендуется снять и пpомыть датчик. Slava Belukov При включении габаритов, выскочило сообщение >> Как-то, при включении габаритов, выскочило сообщение насчёт неисправности задних габаритов. Посмотрел — в самом деле, одна из лампочек не горит. Притёр — всё загорелось, но с тех пор это сообщение выскакивает каждый раз, когда я включаю габариты, несмотря на то, что всё в порядке. >> Что можно/нужно предпринять? Плохо зачистил контакты. Идет падение напряжения и БК считает, что лампочка неисправна, хотя она и горит. Зачисти как следует и поставь другую лампочку. Если же вылазит сообщение “PARKING LIGHT” — кирдык релюхе... Michael 325iA E36 M50B25 (Golgofa.ru) Ремень генератора шумит случается, что (вроде бы новый и хорошо натянутый) ремень генератора издает довольно существенный шум (шелест, свист и т.п.) Это можно легко "отдиагностировать", плеснув воды на шкив генератора. Стало тише? Обратите внимание на сносность шкива генератора и ведущего шкива. Если Вы заметите перекос генератора - следует заменить втулку, на которой вращается генератор при регулировке натяжения. Ее износ и вызывает перекос. Стартер не крутит. Не сожги Мотроник! Симптомы: при вставлении и повороте ключа зажигания в положение предшествующие запуску стартера все лампочки на приборке горят нормально. При попытке завести двигатель стартер не крутится. После отпускания ключа зажигания лампочки продолжают гореть нормально. Возможный дигноз: нет массы на двигателе из-за сгнившнего (оторвавшегося, окислившегося) массового провода. Лечение: поменять массовый провод, предварительно зачистив клеммы на лонжероне и двигателе (если таковые сохранились) или установить этот провод в любое подходящее для этой цели место. При чем здесь Мotronic, спросите вы? Отвечу: при последующей попытке завести машину "с толкача" он выходит из строя. Кстати, когда это приключилось со мною (летом 98), мне не удалось купить его в течении месяца за сумму меньше 800$, хотя искал как по разборкам, так и по фирменным станциям - магазинам. 800$ мне жаба платить запретила. Поэтому, проведя иследования, я выянил, что motronic'и от 4- и 6-цилиндровых двигателей с аналогичным интерфейсным раз'емом совпадают с точностью до нескольких резисторов - за исключенем прошивки ПЗУ разумется. Посему я, купив на разбоке motronic (300$) от не помню какой 535, поменял ПЗУ и... телемаркет. Чип тюнинг У меня Е-34 525. дружбан в одной не очень авторитетной конторе сделал чип тюнинг на своей Е-34 525, ну встали мы с ним на финишную прямую, решили проверить его тяговитость. На первой он в отрыве на пол корпуса, -вторая -третья, далее мы шли ровно и отрыва больше не было, причем у меня передачи оказались подлиннее (правда может есть разница в коробке или редукторе !? ). Дружбан взгрустнул о выброшенных деньгах, а я отказался от идеи чипа. Может кто делал "реальный" чип тюнинг ? Поделитесь результатом и адреском !!! Заранее Спасибо. Да, не стоит соваться в конторы типа "Чип и Дэйл тюнинг", а также " Малыш и Carlsson"... и т.д. Что за блямба с сеточкой (как датчик) над пеpеключателем темпеpатуpы печки?Для чего он? Датчик темпеpатуpы воздуха в салоне. Видимо для кондиционеpа. Из owner's manual - "Когда pегулятоp темпеpатуpы вывеpнут полностью по часовой стpелке, идёт максимально гоpячий воздух. Во всех остальных положениях pегулятоpа машина сама pешает, какой воздух подавать в данный момент. То есть пpи помощи этого сенсоpа она не только поддеpживает заданную темпеpатуpу в салоне, но и сама pешает, бpать воздух снаpужи, или pециpкулиpовать его. Вот такой вот pудиментаpный climate control. Нажатие кнопки pециpкуляции его отключает, в этом случае воздух снаpужи не беpётся."

Итак, смотрим на картинку сверху вниз по рядам слева направо: Три верхних значка: 1. Разряд аккумулятора 2. Дальний свет 3. Давление масла в двигателе Далее 2 поворотника. Ниже посереднине: ASC - автоматическая система стабилизации устойчивости И самый нижний ряд: 1. Передние противотуманные фары 2. Задние противотуманные фары Только для дизелей: 3. Преднакал 4. Регулировка электронной системы впрыска Только для кабриолетов: 5. Система аварийных дуг безопасности 6. Указатели поворота на прицепе 7. Электроника управления АКПП 8. Лампа системы автоматической диагностики (также бывает CHECK CONTROL) 9. Пожалуйста, пристегнитесь 10. Датчик ABS (неисправность блока ABS или одного из 4-х датчиков, или мигает когда работает ABS) 11. Износ тормозных колодок 12. Уровень тормозной жидкости 13. Ручной тормоз 14. Лампа катализатора 15. Исправность подушек безопасности (бывает в виде пиктограммы)

ФУНКЦИИ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА : Примечание: в тексте ЖКИ означает жидкокристаллический индикатор. ЖКИ к ЖК отношения не имеет. Обратное может быть не верно. (km C miles F) - Кнопка слева от ЖКИ - переключает между английскими и метрическими единицами. Полезно переключить мили/галлоны/фаренгейты в километры/литры/градусы после перехода на английский язык. (справа от ЖКИ фототранзистор для автоматической регулировки яркости доски. Нажатию не подлежит). Верхний ряд: [1000] [100] [10] [1] Для ввода соответственно тысяч, сотен, десятков и единиц того или иного параметра. [s/r] - Set/Reset Аналог клавиши Enter на более простых компьютерах, сохраняет введенные данные. При нажатии в режиме часов загорается/выключается символ звукового сигнала. Будет пикать за примерно полминуты до окончания каждого часа (напоминает о необходимости выключить AC/DC и послушать новости на предмет "а не пора ли валить?"). Средний ряд. [uHR/DAT] - Переключает время на дату и наоборот для отображения\\изменения. Приглашение на ввод года появляется после ввода даты. 2000-й год работает без вопросов. Данные сохраняются после нажатия на s/r, при этом секунды, хотя и не отображаются, сбрасываются в 00. [VERBR] - Расход топлива 1 и расход топлива 2. Отсчет начинается после нажатия s/r. Показывает интегральный расход топлива на 100 км пути. Два регистра могут быть использованы для отслеживания расхода, например, на всей дистанции и какого-либо ее участка. [REICHW] - Сколько км можно еще проехать на оставшемся топливе. При значении менее 15 км появляются прочерки (очень пора кормиться). При наличии символа "+" рядом с км топлива в баке больше, чем указано в км или бак полный. [GESCHW] - Средняя скорость. Отсчет начинается после нажатия s/r. [A-TEMP] -Температура окружающего воздуха. Может быть не актуальна после стоянки с теплым двигателем (нагревается датчик в переднем бампере). Актуализируется по мере движения. При температуре +3С при включении зажигания выдается предупреждение (пикание). Означает, что при +3С теоретически возможно образования наледи на эстакадах и т.п., т.е. призыв к осторожности. Нижний ряд. [ZEIT] - Считает время 1 и время 2 (по аналогии с расходом). Сначала в минутах:секундах, потом часах:минутах. Максимальное значение 99 часов 59 минут. Это просто elapsed time и ничего больше. Останавливается при выключении зажигания и возобновляется при его включении. Отсчет начинается после нажатия s/r. В машинах, оборудованных стояночным подогревом (парк вентилейшн) задает время пуска и остановки подогрева соответственно. [ANK] - Ожидаемое время прибытия. Работает только при введенных данных в DIST. [DIST] - Можно ввести расстояние до предполагаемой цели. Просто ведет обратный отсчет км. При этом исходя из динамики движения экстраполируется время прибытия. Отсчет начинается после нажатия s/r. [LIMIT] - Лимит скорости. Если текущая скорость превысила заданную на более чем 5 км\\ч, БК блямкает и светодиод начинает мигать. На доску выводится сообщение. Про отказ машины набирать скорость дальше можно прочесть у И.С. Крылова. - Иммобилайзер. Ключ в положение радио, ввести код из 4 (любых) цифр, нажать s/r, выключить зажигание. При этом активизируется отслежка открывания капота, заднего сидения и вынимания магнитолы. Если одно из трех не на месте, светодиод призывно мигает - надо проверить все ли закрыто/вставлено на место. При следующем включении зажигания необходимо ввести код (желательно такой же, какой был в начале любым) и нажать s/r. Без этого мотор пустить невозможно, а после 3-й попытки запуска включается сигнализация. Если в нижней части доски есть дисплей (в Е34 на 520i и 525td/tds нет), то вся информация с БК может быть на нем независимо отражена. Выводится путем последовательного нажатия на переключатель поворотников к рулевой колонке (там стрелочка и буковки - BC). Последовательность отображения можно запрограммировать. Для этого нажать на переключатель и удерживать его в течение 3 секунд. Загорится PROG 1. Нажимать на БК те кнопки, информация от которых желательна на дисплее. Окончание по s/r, при этом информация проходит циклически и не обязательно ее всю выводить. Для выбора между расходами использовать кнопку km/miles. Аналогично для двух значений ZEIT и времени/даты. Если s/r нажать сразу после приглашения PROG 1, на дисплей будут выводится последовательно все данные с БК. Переключение бортового компьютера на другой язык : Мой личный опыт - переключал у себя, правда на е34. С н а ч а л а - ключ в положение 2 - которое перед зажиганием непосредственно - ну когда щетки работают, п о т о м держи кнопку, которую уже говорили (симметрично сбросу пробега), держи долго, но не 2 минуты, она должна сработать где-то через сек. 30 ИМХО. И язык поменяеся, еще раз подержишь - опять поменяется, и так пока не будет US English или UK English... ВИН в компьютере и в машине : На задней кромке моторного отсека, прямо снизу ветрового стекла, почти посередине, чуть правее. Видится через щель в пластиковой облицовке, капот открыть. Нажимаешь чек контроль (симметрично по отношению к сбросу одометра на доске справа), вставляешь ключ, включаешь зажигание (без пуска двигла), пошли тесты. ВИН дает только последние 7 знаков. Сообщения бортового компьютера (нем.-англ.-русский) : Если БК еще не переключен на английский язык-, сообщения БК на немецком: Плохие сообщения Bremsflussigkeit [bREAK FLUID LOW] - уровень тормозной жидкости приближается к минимуму Oeldruck Motor [ENGINE OIL PRESS] - недостаточное давление масла в двигателе. Появляется, если после пуска масленка не гаснет в течение примерно 5 секунд (случаи пробития поддона опускаю). Мануал требует немедленной остановки двигателя, однако если попробовать его сразу завести - помогает. Стоит задуматься о следующем масляном фильтре "подешевле"- Kuhlwassertemp [COOLANT TEMP] - перегрев. Печку на полную, двигатель заглушить. Handbremse losen [PARKING BREAK] - с ручника сними, дурень! Kein Bremslicht [NO BREAK LIGHT] - отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две. Bremsli. Elektrik [bREAK LT CIRCUIT] - покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала. Speed Limit [sPEED LIMIT] - превышена вами же заданная скорость Не очень плохие сообщения Getriebeprogramm [ХЗ] - кончина АКПП (сбой в блоке управления коробкой) Bremsbelage [bREAK LININGS] - стерлись колодки и сработал датчик. И то и другое менять. Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] - недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя (заканчиваются вошерные флюиды). Долить. 1 Bremslicht [bREAK LIGHT] - покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку. Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] - покрылся ближний свет. См. предыдущий пункт. Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] - один из задних габаритов не горит. См. предыдущий пункт. Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] - одна или обе лампы подсветки номера не горят. См. предыдущий пункт. Anhangerlicht [ХЗ] - что-то не работает в световой сигнализации прицепа. Не очень хорошие сообщения Oelstandmotor [ENGINE OIL LOW] - уровень масла в двигателе приближается к минимуму. Долить. Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] - уровень ОЖ приближается к минимуму. Долить. Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] - неисправность датчика давления масла. Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] - - неисправность датчика уровня масла. Check Control [CHECK CONTROL] - аналог из лексикона Microsoft: General Protection Fault. Немедленно покинуть автомобиль путем катапультирования. Для запуска системы катапультирования открыть люк и как следует пукнуть на предварительно нагретый прикуриватель. Licht an? [LIGHT ON?] - открыта водительская дверь при включенных габаритах. Нейтральные сообщение Standlicht [HIGH BEAM] - стояночный свет Nebellicht vorn [FOG LIGHT] - противотуманки передние Nebellicht hint. [ХЗ]- противотуманки задние Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю Koffenraum Offnen [TRUNKLID OPEN] начато движение с открытым багажником Tur Offnen [DOOR OPEN] - начато движение с открытой дверью Ежели на доске горит +, то БК жалуется более, чем на одну проблему. Прочитать можно по очереди, нажимая Check Control. Замечание: у меня иногда, со слов БК, накрываются все стоп-сигналы, габариты и подсветка номера. Лечится выключением зажигания и повторным запуском двигателя. Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10. СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА BMW. Список функций 1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться 2 Моментальный расход в литрах на 100 км 3 Моментальный расход в литрах в час 4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния) 5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК) 6 Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива) 7 Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива) 8 Скорость км/час 9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК) 10 Установки языка БК 11 ??? 12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия) 13 Расчетное время прибытия 14 Дата прошивки 15 Диагностика 16 Диагностика 17 Данные о автомобиле 18 Переключатель режимов звуковой сигнализации 19 Блокировка дополнительных функций 20 Корректировка расхода топлива для БК 21 Сброс всех ошибок, а так же БК Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20): Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом 1. Залить полный бак, выездить его и снова залить. 2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег. 3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.