Jenya61

В этой записи я хотел бы поделится инфой о регулировке света без прибора.
Не всегда есть возможность попасть на сервис и на приборе отрегулировать свет на своем авто.
По этому я расскажу об одном из способов которым пользуюсь я.
Для этого нужна ровная площадка со стеной на которой будет отчетливо видна светотеневая граница от фар.
Подъехав вплотную к стене отмечаем крестами центра светотеневой границы от фар. Рекомендую в колесах перед этим проверить давление и если нужно подкачать до правильного.
 

 
Если у вал электричесеий корректор фар, то ставим его в положение 1. Почему не в "0" (не самый верх), я делаю так для того чтоб можно было в любой момент приподнять немного световой пучек.
Далее не трогая руль ровно отъезжаем назад на 10 метров.
Затем регулировочными винтами подводим светотеневую границу к центрам — первый излом галки светотеневой границы подводим к центру отмеченному на стене крестом и опскаем световой пучек ниже на 7-8см. Правая и левая фара должны быть на одинаковой высоте. если опустить на 10 сантиметров то это будет равно углу наклону фар на 1% — это заводские параметры. Но я опускаю на 7-8 см для того что бы свет чуток светил дальше, но слепить вы ни кого не будете.
 
 
 
 

И так продолжим. ЧАСТЬ1 С помощью маркера,карандаша, ручки,  и болгарки подганяем новый порог к кузову.
 
+зачищаем стыковочные места от краски
 



 
Забыл упомянуть, места на кузове где были сварные точки нужно зачистить в "0" чтобы новый порог прикладывался вровень))
 
тот немного накосячил((

 
 
Делаем сварные отверстия

 
начинаем прихватывать...
 


 
и постепенно обваривать...









 
не забываем привариться к усилителю))
 

 
 
Как то так... дальше будет...
 
 
кстати вот лейба с порогов. пороги очень хорошего качества. не кЭтай)
 

Итак хочу поделиться опытом по замене порогов на ооб. Мои были в печальном состоянии- решено было заменить. Купил на рынке перова пару порогов. цена актуальная на январь 2017 -1500 грн. Пороги взял черные ибо серые(которые оцинкованные) труднее варить и от них может отставать лакокрасочное покрытие. 
 
Первым делом удаляем от порога крепеж переднего крыла.

 
И прикладываем на старый порог наш новый
 

 

 
Обводим маркером новый порог
 

 

 
отступаем 1-1,5 см и попериметру проводим еще линии. имо по ним мы и будем резать болгаркой. Обводить еще нужно для того чтобы не высверливать лишние сварные точки.
 

 

 
Далее приступаем к высверливанию точек
 

 

 
вот фото специального сверла
 

 

 
так как точки крепления порога и усилителя находятся в не очень хорошо доступном месте. метим их маркером, для облегчения поиска)
 




 
далее режим болгаркой по нашему чертежу

 


 
Берем специальное зубилце(плоское) и помогаем порогу покинуть авто
 







 
Дальше будет...
 
ЧАСТЬ2

Ну вот, не выдержал, похвастаюсь! Наконец это свершилось    

Не понял, ты имеешь ввиду что на долго ли терпения хватит восстанавливать или о качестве работ идет речь, что долго ли все восстановление прослужит?) То терпения у меня достаточно, а вот если на счет качества я не сомневаюсь, потому что сам лично каждую ражавчинку чистил, каждое место коррозии лично сам вырезал и переваривал + все сопутствующее чистил и варил + грунтовано все кислотным грунтом и тщательно обработано герметиками и обработками и т.п. и т.д. То надеюсь что отъездит для меня еще нормально, я в этом не сомневаюсь. По баблу на сегодняшний дель с установкой ГБО переборкой всей ходовки, пока что без амортов + восстановление климата и сварочно-малярные работы я потратил меньше 1000 у.е., так как в основном все сам делал.

Процес идет)

Ну я думаю что ей точно повезло!) Немного запущена была по кузову и ЛКП..... Может и повлияло то что простояла практически 2 года без движения...

SUPER

Не выгодно...

Поздравляю с самыми наилучшими пожеланиями!!!

В этой записи я хотел бы поделится инфой о регулировке света без прибора.
Не всегда есть возможность попасть на сервис и на приборе отрегулировать свет на своем авто.
По этому я расскажу об одном из способов которым пользуюсь я.
Для этого нужна ровная площадка со стеной на которой будет отчетливо видна светотеневая граница от фар.
Подъехав вплотную к стене отмечаем крестами центра светотеневой границы от фар. Рекомендую в колесах перед этим проверить давление и если нужно подкачать до правильного.
 

 
Если у вал электричесеий корректор фар, то ставим его в положение 1. Почему не в "0" (не самый верх), я делаю так для того чтоб можно было в любой момент приподнять немного световой пучек.
Далее не трогая руль ровно отъезжаем назад на 10 метров.
Затем регулировочными винтами подводим светотеневую границу к центрам — первый излом галки светотеневой границы подводим к центру отмеченному на стене крестом и опскаем световой пучек ниже на 7-8см. Правая и левая фара должны быть на одинаковой высоте. если опустить на 10 сантиметров то это будет равно углу наклону фар на 1% — это заводские параметры. Но я опускаю на 7-8 см для того что бы свет чуток светил дальше, но слепить вы ни кого не будете.
 
 
 
 

...блииин

нет, у нее на ип...льнике написано бля....ище......шмара накачанная ботексом

Я такой кал стараюсь не смотреть и не слушать......

Могу годик подождать , как раз может еще капнет и хватит на мою ООБ

Структурная схема системы впрыска двигателя X20XEW
 

 
1.  Топливный бак
2.  Топливный насос
3.  Топливный фильтр
4.  Регулятор давления топлива
5.  Топливная форсунка
6.  ЭБУ
7.  Датчик массового расхода воздуха (MAF sensor)
8.  Датчик положения дроссельной заслонки
9.  Датчик температуры двигателя
10. Датчик температуры всасываемого воздуха
11. Регулятор холостого хода двигателя
12. Датчик положения коленвала
13. Датчик кислорода
14. Датчик положения распредвала
15. Клапан адсорбера
16. Датчик детонации
17. Адсорбер

Достались мне когда-то родные плафоны, все думал куда их установить. 
Купил проводку, клемники и в гараж))

Подсветку запитал от проводки плафона, посадочные места плафонов подогнал, так же все заизолировал и установил)
Работает только при открытии двери

Столкнулся когда-то с проблемой подтекания из люка, вроде бы не много, а потолок по краям люка мокрый. Выявить проблему не мог длительное время и чистка дренажей проблему не решала. Вода в корыте не застаивалась и уходила через дренажи. 
 
А "мокрело" после обильного дождя. Осмотр с фонариком из салона показал что капает именно с углов между самим стеклом люка и его металлической основой. 
Проверить это очень просто: берем небольшую дозу воды (шприц, пипетка) и наносим пару капель снаружи стекла в аккурат где оно стыкуется с металлической черной рамкой. Если вода через несколько секунд уйдет, значит вода уже внутри и она проявится при осмотре из салона как описано выше.
В моем случае вода просачивалась в обеих уголках фронтальной стороны люка.
 
Итак процесс:
1. Сдвигаем люк немного в крышу
2. Видим черную пластиковую декоративную накладку — 4 винта под крест — выкручиваем
3. Закрываем люк и подымаем его во второе положение (над крышей)
4. По бокам этой черной накладки отстегиваем "жабки" по одной с каждой стороны — извлекаем накладку
5. С двух сторон люка есть еще 2 маленькие накладочки пластиковые — крепятся на 3х защелках — их тоже снимаем
6. За ними видим по 3 болтика с каждой стороны
7. Головку на "8" и выкручиваем их.
8. Выходим с машины — аккуратно вынимаем крышку люка :)
В разборе самой крышки проблем особых нет — по периметру много болтиков "под крест" — выкручиваем, и 2 пластиковые направляющие — их тоже снимаем, под ними еще несколько болтиков. Снимаем декоративную черную накладку (аккуратно дабы не согнуть — алюминий), держится она еще и на герметике. Дальше вытаскиваем стекло — оно тоже приклеено.
Сборка в обратном порядке.
Важно — после установки люка его необходимо отрегулировать. Отпустить немного болты и выставить по высоте и в проёме.

Андрей нашел Омегу? Я буду Ашку продавать, по той цене что ты написал. 91-й год бордовая, 2,0, родные 300 пробега, в двиг не лазили, в моей семье она с 2003 года. Если интересно можем пообщаться.

Приветствую всех кто решил заглянуть в мою запись.
Хочу представить вашему вниманию фотообзор двух радиаторов печки для а/м Опель Омега Б "94-"99.
Попали мне в руки радиатор отопителя Nissens и Valeo который идет в оригинале GM — он же "Валео".
Ранее слышал (но не проверял на своем авто) что все радиаторы кроме оригинального не греют как следует.
Прошлой зимой знакомый устанавливал клиенту в Омегу Nissens и после проверки выяснилось что греет он очень даже хорошо.
Вот и был мною приобретен Ниссенс для замены на старый забитый и совсем не справляющийся со своей обязаностью радиатор печки…
По цене он мне обошелся в 550 грн., а это примерно 23$.
Цена оригинального около 100$.
Но позже мне предложили оригинал по цене в двое дешевле розничной цены на том же экзисте.
Я конечно же купил его.
И вот что имеем…а так же смотрим чем же отличаются данные отопители…
Первое что бросается в глаза это наклеенный поролон на торцах оригинального радиатора.
Далее отличие в задней накладке: у оригинала она резиновая и выступает за края радиатора, а у Nissens там просто пластиковая маленькая и скудненькая крышка. Но оригинальная подходит к Ниссенс.
Количество и размеры трубок одинаковы. так же размеры самих радиаторов так же одинаковые.
Качество пластика так же особо не отличается — оно совсем чуток лучше у оригинала.
Далее комплектация: GM — два резиновых колечка, поролон который клеится по периметру, гайка крепления и резиновая втулочка назначение которой мне будет известно при установке.
Nissens: так же поролон, так же два резиновых колечка, гаечка и болтик (который на оригинале уже установлен в корпус). Поролон на Ниссенсе заметно худшего качества и тоньше.
Ну и самое главное различие внутри, я его случайно обнаружил…
Это резиновые закрученные полоски которые вставлены в трубки внутри радиатора! (светло желтые на фото внутри радиатора). В оригинале ничего такого нету и зачем они предназначены мне не ясно. Возможно для более медленного протекания антифриза тем самым лучше прогревающего радиатор. Но это мои догадки.
                                                                 

Прокачка амортизаторов 

Прокачка амортизаторов – обязательная процедура перед установкой его на автомобиль! 

Если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться.

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно: 

- не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора; 
- обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности; 

Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОКАЧКИ АМОРТИЗАТОРОВ 

- амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально; 
- после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль; 
- в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ 

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора. 

- Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его; 
На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор; 
- Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем; 
- Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток; 
- Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести. 
- При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов. 

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль.


 
 
 
Прокачка амортизатора и установка пружины. (Audi A4)

 
 
Прокачка амортизатора. Проверка при покупке.Часть1

 
 
Прокачка и сборка амортизаторов. Инструменты.

Противотуманки на Омегу Б рестайл делала фирма ZKW, они имеют пластиковые стёкла .
Представлю вашему вниманию отчет о полировке и чистке внутренностей туманок ООБ рестайл.

Для разбора противотуманок потребуется торкс на 20 и плоская отвертка.



Имеем потускневшые от песка и годов потивотуманные фары.......



Нам нужно превратить их в ...




Разбирать начинаем с того что откручиваем винт которым производится регулировка светового пучка противотуманных фар.

Выкрутив винт и поддев отверткой с обеих сторон заднюю часть, вынимаем её из корпуса противотуманки с лампой и отражателем







В зависимости от состояния, протираем отражатели, я использую для этого в начале совсем чуток влажную вату и затем протираю сухой.
Зеркальное напыление на отражателе в отличие от Омеговских фар очень крепкое и не слазит вместе с пылью когда его протираешь.


..далее вымываем внутренности и стекло внутри корпуса туманки



Полировал стекла следующим образом: моем стёкла, затираем наждачной бумагой 1000, 1500, 2500 (на мокрую) тем самым убирая царапины и сколы, в конце полировка зеленой пастой от 3М. До какой стпени полировать и убирать сколы решать каждому, тут дело времени и какой слой прийдётся снять со стекла противотуманки. Я крупные сколы не убирал.




Собираем в обратном порядке.




Поставив на автомобиль не забываем отрегулировать световой пучек , на противотуманках он выставляется в -2,5 %

Регулировочный винт находится в нижней части туманки. Регулируется тем же торксом на 20.