dovlad

Хух, еле допилил.

Дооснащение круиз-контролем Opel Senator B / Omega A
   
Что необходимо:
 
- Устройство управления GM 90213458, или VDO  412 212/3/2
- Выключатель стоп сигнала двух контактный: 12 40 589 (до 1019854 л) или 12 40 593 (из L 1019855)
- Датчик хода педали сцепления (только с MT) Номер по каталогу: 12 39 424 (до L 1999999) или 12 40 593 (от M 1000001)
- Реле GM  90192481 (только AT)
- Электронный блок GM 90213330
- Сервопривод блок GM 90274361 или VDO 408 201/2/3
- Жгут проводов для круиз-контроля GM 90213258 (только AT) или жгут проводов для MT.
 
Лучше всего иметь в распоряжении рядом донорский автомобиль  с целью демонтажа.
 

 
 
Обратимся теперь к электрической системе, чтобы: Сначала мы заменим переключатель поворотов. В старый версия не интегрированы кнопки управления круизом. Для этого мы демонтируем кожух рулевой колонки, а затем разблокируем две вкладки рядом с большим разъемом на переключателе сигнала поворота. Теперь мы можем извлечь переключатель, из держателя и установить новый, с кнопками круиз-контроля. Одеваем разъем на переключатель сигнала поворота обратно. Теперь переходим на педаль тормоза: Здесь мы находим выключатель стоп-сигнала. Отсоединяем разъем и меняем концевик на двухконтактный. Один из контактов будет задействован для стоп-сигнала, а второй, для нашего контроллера круиз-контроля в качестве сигнала управления.   В стандартном варианте контроллер круиз-контроля находится на внешней стороне пассажира, установлен за приборной панелью в дальнем правом углу.  Но где он будет прикреплен, полностью зависит от лица осуществляющего монтаж......   Жгут проводов имеет следующие исходящие кабели или соединительные разъемы которые подключаются к:   1. = 15-штырьковый разъем к блоку управления. 2. = разъем 1 контактный кабель цвет Синий с Красной полосой для  импульсного датчика одометра (датчика скорости) 3. = разъем 1 контактный кабель Коричневый подключается к корпусу автомобиля 4. = разъем 2-контактный кабель цвет красный + черный с желтой полосой на сдвоенный выключатель фонаря сигнала торможения. 5. = розетка Реле управления Кабельные цвета: красный = Kl 85, черный c зеленой полосой = Kl 87a, черный ..       Желтый = Kl.30, из гнезда другой разъем 1 контактный гаснет: Go       Стартер Кл. 50 черно-красный   6 = 4-полюсный разъем для кнопочного блока управления на переключателе поворотов. Цвета проводов в разъеме: зеленый, серый, красный, синий. 7 = разъем 7-контактный к серводвигателю привода круиз контроля.         Назначение контактов в разъемах кабельного жгута:   Разъем жгута проводов 15-контактный разъем для блока управления     1 Привод обратной связи потенциометра (сигнал) 2 Масса (-) 3 Привод двигателя (+) 4 Сцепление, переключатель или реле 5 Переключатель управления, кнопка "R" 6 Не используется 7 Датчик скорости (на одометре) 8 Не используется 9 Привод потенциометра обратной связи (+) 10 Двигатель привода (-) 11 Исполнительный механизм сцепления (+) 12 Переключатель управления, кнопка "O" 13 Предохранитель F8 / 10A, клемма 15 (+) 14 Переключатель управления, кнопка "I" 15 Не используется   Принципиальные схемы:     Автомобили с автоматической трансмиссией     А -  Выключатель стоп сигнала B -  Замок зажигания, клемма 50 F8 -  в блоке предохранителей K14 - управления Блок управления круиз-контроля K 23 - реле (для AT) INS - индикатор сцепления / стояночного тормоза H 21, жгут 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборе O - OMEGA А S - СЕНАТОР - B S43 - Переключатель управления S45 - Выключатель сцепления (только с MT) WEG - Датчик скорости (на одометре) Y8 - Двигатель сервопривода   Разъемы:   7-контактный разъем для привода:     1 переключатель сцепления / реле - привода сцепления (-)
2 двигателя (-)
3 Потенциометр обратной связи (-)
4 Потенциометр обратной связи (+)
5 Двигатель (+)
6 привода сцепления (+)
7 потенциометр обратной связи (напряжение сигнала)   4-контактный разъем для переключателя управления:     + Предохранитель F8 / 10A, клемма 15
О Кнопка  "O" (OFF / OFF)
I Кнопка "I"
R Кнопка "R"   5-контактный разъем для выключателя сцепления  (только MT)     1 Индикатор связи / стояночного тормоза H21
   Разъем жгута проводов 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборе
2 Не используется
3 Выключатель фонаря сигнала торможения
4 Контроллер K 14/4 терминал или привод Y8 / терминал 1
5 Не используется   9-контактный разъем корпуса для реле (только AT)  

30 Выключатель фонаря сигнала торможения
85 Замок зажигания S 1 / Терминал 50
86 Предохранитель F8 / 10A, клемма 15
87 Блок управления K 14 / Терминал 4 или привод Y 8 / Терминал 1
Примечание: реле находится на блоке реле за блоком предохранителей.   Расположение реле (только AT)

OMEGA: Реле расположено на несущей релейной панели, позади блока предохранителей.
               Реле "C" для электронного круиз-контроля / Круиз-контроль     СЕНАТОР - B: Реле расположено на несущей релейной панели,  позади блока предохранителей.
                        Реле "C" для электронного круиз-контроля / Круиз-контроль     Набор кабелей для круиз-контроля (только MT):     1. 7-контактный разъем жгута для сервопривода Y8
2. 1 контактный разъем для подключения сигнала от импульсного датчика одометра (датчика скорости)
3. 1 контактный разъем клемма заземления на держатель рулевой колонки (до MJ88) или на панель приборов (от MJ88)
4. 15-контактный разъем для блока управления K 14
5. 4-контактный разъем для выключателя управления S 43
6. 2-контактный разъем для выключателя стоп-сигнала S 8
7. 7-контактный разъем для выключателя сцепления  S 45
8. 1-полюсный разъем для подключения к жгуту-приборной панели / контрольная лампа стояночного тормоза H21,
    Разъем жгута проводов 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборной панели.   Набор кабелей для круиз-контроля (только AT):     1. 7-контактный разъем жгута для сервопривода Y8
2. 1 контактный разъем для подключения сигнала от импульсного датчика одометра (датчика скорости)
3. 1 контактный разъем клемма заземления на держатель рулевой колонки (до MJ88) или на панель приборов (от MJ88)
4. 15-контактный разъем для блока управления K 14
5. 4-контактный разъем для выключателя управления S 43
6. 2-контактный разъем для выключателя стоп-сигнала S 8 7. 9-контактный корпус разъем для реле K 23
8. 1-контактный разъем для подключения кабеля к замку зажигания S 1 / Терминал 50   Регулировка боудена приводного троса круиз-контроля:   Трос всегда должен быть сброшен, когда на него не воздействует силовой привод. Регулировка троса должна проводится перед началом электрического тестирования круиз-контроля.   Установка: Отвернуть регулировочный винт "А" до тех пор пока трос не начнет поднимать рычаг на валу дроссельной заслонки (бензиновые двигатели)                   или на регулировочный рычаг (дизельные двигатели)                   Затем ввернуть регулировочный винт «А» ровно 2 оборота обратно.       Поскольку на Омегах круиз контроль встречается гораздо реже чем на Сенаторах, то есть большая вероятность что тот комплект что вы достали (купили) комплект именно с него. Расстраиваться не нужно так как они абсолютно идентичны и заточены оба под один и тот же датчик скорости 8 импульсов. Но все же небольшие различия есть. А именно разный кронштейн крепления приводного тросса к впускному коллектору в ООА и ОСБ Это различие обусловлено скорее не маркой авто а разными двигателями установленными на них. Для примера приведу пару фото.   Кронштейн ООА С20NE и установка тросса на дроссельную заслонку.     Кронштейн с ОСБ, по моему с з-х литрового мотора.     Но, по большому счету, это мелочи. Ведь при наличии прямых рук, любой кронштейн можно изготовить самостоятельно.   Ну и еще несколько фотографий:   Кронштейн крепления сервопровода к корпусу автомобиля автомобиля ОСБ, подозреваю что и в ООА он такой же. Так как устанавливается он на обеих моделях в одном и том же месте.     Сервопривод и разъем подключения.     Жгут проводов ОСБ     Блок управления.     Небольшое дополнение. Круиз контроль устанавливался чаще на машины с автоматической трансмиссией. Если попадется жгут проводов с автомата его не сложно переделать под механику. Вся разница в том что на машинах с АТ стоит колодка с реле, а на махинах с механикой на этом же месте стоит разъем под концевик педали сцепления. Вооружившись схемами ,предоставленными выше, переделка много времени не займет.   Любое размещение данной информации на других ресурсах только с активной ссылкой на первоисточник http://61-club.in.ua 

Дооснащение круиз-контролем Opel Senator B / Omega A
   
Что необходимо:
 
- Устройство управления GM 90213458, или VDO  412 212/3/2
- Выключатель стоп сигнала двух контактный: 12 40 589 (до 1019854 л) или 12 40 593 (из L 1019855)
- Датчик хода педали сцепления (только с MT) Номер по каталогу: 12 39 424 (до L 1999999) или 12 40 593 (от M 1000001)
- Реле GM  90192481 (только AT)
- Электронный блок GM 90213330
- Сервопривод блок GM 90274361 или VDO 408 201/2/3
- Жгут проводов для круиз-контроля GM 90213258 (только AT) или жгут проводов для MT.
 
Лучше всего иметь в распоряжении рядом донорский автомобиль  с целью демонтажа.
 

 
 
Обратимся теперь к электрической системе, чтобы: Сначала мы заменим переключатель поворотов. В старый версия не интегрированы кнопки управления круизом. Для этого мы демонтируем кожух рулевой колонки, а затем разблокируем две вкладки рядом с большим разъемом на переключателе сигнала поворота. Теперь мы можем извлечь переключатель, из держателя и установить новый, с кнопками круиз-контроля. Одеваем разъем на переключатель сигнала поворота обратно. Теперь переходим на педаль тормоза: Здесь мы находим выключатель стоп-сигнала. Отсоединяем разъем и меняем концевик на двухконтактный. Один из контактов будет задействован для стоп-сигнала, а второй, для нашего контроллера круиз-контроля в качестве сигнала управления.   В стандартном варианте контроллер круиз-контроля находится на внешней стороне пассажира, установлен за приборной панелью в дальнем правом углу.  Но где он будет прикреплен, полностью зависит от лица осуществляющего монтаж......   Жгут проводов имеет следующие исходящие кабели или соединительные разъемы которые подключаются к:   1. = 15-штырьковый разъем к блоку управления. 2. = разъем 1 контактный кабель цвет Синий с Красной полосой для  импульсного датчика одометра (датчика скорости) 3. = разъем 1 контактный кабель Коричневый подключается к корпусу автомобиля 4. = разъем 2-контактный кабель цвет красный + черный с желтой полосой на сдвоенный выключатель фонаря сигнала торможения. 5. = розетка Реле управления Кабельные цвета: красный = Kl 85, черный c зеленой полосой = Kl 87a, черный ..       Желтый = Kl.30, из гнезда другой разъем 1 контактный гаснет: Go       Стартер Кл. 50 черно-красный   6 = 4-полюсный разъем для кнопочного блока управления на переключателе поворотов. Цвета проводов в разъеме: зеленый, серый, красный, синий. 7 = разъем 7-контактный к серводвигателю привода круиз контроля.         Назначение контактов в разъемах кабельного жгута:   Разъем жгута проводов 15-контактный разъем для блока управления     1 Привод обратной связи потенциометра (сигнал) 2 Масса (-) 3 Привод двигателя (+) 4 Сцепление, переключатель или реле 5 Переключатель управления, кнопка "R" 6 Не используется 7 Датчик скорости (на одометре) 8 Не используется 9 Привод потенциометра обратной связи (+) 10 Двигатель привода (-) 11 Исполнительный механизм сцепления (+) 12 Переключатель управления, кнопка "O" 13 Предохранитель F8 / 10A, клемма 15 (+) 14 Переключатель управления, кнопка "I" 15 Не используется   Принципиальные схемы:     Автомобили с автоматической трансмиссией     А -  Выключатель стоп сигнала B -  Замок зажигания, клемма 50 F8 -  в блоке предохранителей K14 - управления Блок управления круиз-контроля K 23 - реле (для AT) INS - индикатор сцепления / стояночного тормоза H 21, жгут 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборе O - OMEGA А S - СЕНАТОР - B S43 - Переключатель управления S45 - Выключатель сцепления (только с MT) WEG - Датчик скорости (на одометре) Y8 - Двигатель сервопривода   Разъемы:   7-контактный разъем для привода:     1 переключатель сцепления / реле - привода сцепления (-)
2 двигателя (-)
3 Потенциометр обратной связи (-)
4 Потенциометр обратной связи (+)
5 Двигатель (+)
6 привода сцепления (+)
7 потенциометр обратной связи (напряжение сигнала)   4-контактный разъем для переключателя управления:     + Предохранитель F8 / 10A, клемма 15
О Кнопка  "O" (OFF / OFF)
I Кнопка "I"
R Кнопка "R"   5-контактный разъем для выключателя сцепления  (только MT)     1 Индикатор связи / стояночного тормоза H21
   Разъем жгута проводов 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборе
2 Не используется
3 Выключатель фонаря сигнала торможения
4 Контроллер K 14/4 терминал или привод Y8 / терминал 1
5 Не используется   9-контактный разъем корпуса для реле (только AT)  

30 Выключатель фонаря сигнала торможения
85 Замок зажигания S 1 / Терминал 50
86 Предохранитель F8 / 10A, клемма 15
87 Блок управления K 14 / Терминал 4 или привод Y 8 / Терминал 1
Примечание: реле находится на блоке реле за блоком предохранителей.   Расположение реле (только AT)

OMEGA: Реле расположено на несущей релейной панели, позади блока предохранителей.
               Реле "C" для электронного круиз-контроля / Круиз-контроль     СЕНАТОР - B: Реле расположено на несущей релейной панели,  позади блока предохранителей.
                        Реле "C" для электронного круиз-контроля / Круиз-контроль     Набор кабелей для круиз-контроля (только MT):     1. 7-контактный разъем жгута для сервопривода Y8
2. 1 контактный разъем для подключения сигнала от импульсного датчика одометра (датчика скорости)
3. 1 контактный разъем клемма заземления на держатель рулевой колонки (до MJ88) или на панель приборов (от MJ88)
4. 15-контактный разъем для блока управления K 14
5. 4-контактный разъем для выключателя управления S 43
6. 2-контактный разъем для выключателя стоп-сигнала S 8
7. 7-контактный разъем для выключателя сцепления  S 45
8. 1-полюсный разъем для подключения к жгуту-приборной панели / контрольная лампа стояночного тормоза H21,
    Разъем жгута проводов 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборной панели.   Набор кабелей для круиз-контроля (только AT):     1. 7-контактный разъем жгута для сервопривода Y8
2. 1 контактный разъем для подключения сигнала от импульсного датчика одометра (датчика скорости)
3. 1 контактный разъем клемма заземления на держатель рулевой колонки (до MJ88) или на панель приборов (от MJ88)
4. 15-контактный разъем для блока управления K 14
5. 4-контактный разъем для выключателя управления S 43
6. 2-контактный разъем для выключателя стоп-сигнала S 8 7. 9-контактный корпус разъем для реле K 23
8. 1-контактный разъем для подключения кабеля к замку зажигания S 1 / Терминал 50   Регулировка боудена приводного троса круиз-контроля:   Трос всегда должен быть сброшен, когда на него не воздействует силовой привод. Регулировка троса должна проводится перед началом электрического тестирования круиз-контроля.   Установка: Отвернуть регулировочный винт "А" до тех пор пока трос не начнет поднимать рычаг на валу дроссельной заслонки (бензиновые двигатели)                   или на регулировочный рычаг (дизельные двигатели)                   Затем ввернуть регулировочный винт «А» ровно 2 оборота обратно.       Поскольку на Омегах круиз контроль встречается гораздо реже чем на Сенаторах, то есть большая вероятность что тот комплект что вы достали (купили) комплект именно с него. Расстраиваться не нужно так как они абсолютно идентичны и заточены оба под один и тот же датчик скорости 8 импульсов. Но все же небольшие различия есть. А именно разный кронштейн крепления приводного тросса к впускному коллектору в ООА и ОСБ Это различие обусловлено скорее не маркой авто а разными двигателями установленными на них. Для примера приведу пару фото.   Кронштейн ООА С20NE и установка тросса на дроссельную заслонку.     Кронштейн с ОСБ, по моему с з-х литрового мотора.     Но, по большому счету, это мелочи. Ведь при наличии прямых рук, любой кронштейн можно изготовить самостоятельно.   Ну и еще несколько фотографий:   Кронштейн крепления сервопровода к корпусу автомобиля автомобиля ОСБ, подозреваю что и в ООА он такой же. Так как устанавливается он на обеих моделях в одном и том же месте.     Сервопривод и разъем подключения.     Жгут проводов ОСБ     Блок управления.     Небольшое дополнение. Круиз контроль устанавливался чаще на машины с автоматической трансмиссией. Если попадется жгут проводов с автомата его не сложно переделать под механику. Вся разница в том что на машинах с АТ стоит колодка с реле, а на махинах с механикой на этом же месте стоит разъем под концевик педали сцепления. Вооружившись схемами ,предоставленными выше, переделка много времени не займет.   Любое размещение данной информации на других ресурсах только с активной ссылкой на первоисточник http://61-club.in.ua 

Дооснащение круиз-контролем Opel Senator B / Omega A
   
Что необходимо:
 
- Устройство управления GM 90213458, или VDO  412 212/3/2
- Выключатель стоп сигнала двух контактный: 12 40 589 (до 1019854 л) или 12 40 593 (из L 1019855)
- Датчик хода педали сцепления (только с MT) Номер по каталогу: 12 39 424 (до L 1999999) или 12 40 593 (от M 1000001)
- Реле GM  90192481 (только AT)
- Электронный блок GM 90213330
- Сервопривод блок GM 90274361 или VDO 408 201/2/3
- Жгут проводов для круиз-контроля GM 90213258 (только AT) или жгут проводов для MT.
 
Лучше всего иметь в распоряжении рядом донорский автомобиль  с целью демонтажа.
 

 
 
Обратимся теперь к электрической системе, чтобы: Сначала мы заменим переключатель поворотов. В старый версия не интегрированы кнопки управления круизом. Для этого мы демонтируем кожух рулевой колонки, а затем разблокируем две вкладки рядом с большим разъемом на переключателе сигнала поворота. Теперь мы можем извлечь переключатель, из держателя и установить новый, с кнопками круиз-контроля. Одеваем разъем на переключатель сигнала поворота обратно. Теперь переходим на педаль тормоза: Здесь мы находим выключатель стоп-сигнала. Отсоединяем разъем и меняем концевик на двухконтактный. Один из контактов будет задействован для стоп-сигнала, а второй, для нашего контроллера круиз-контроля в качестве сигнала управления.   В стандартном варианте контроллер круиз-контроля находится на внешней стороне пассажира, установлен за приборной панелью в дальнем правом углу.  Но где он будет прикреплен, полностью зависит от лица осуществляющего монтаж......   Жгут проводов имеет следующие исходящие кабели или соединительные разъемы которые подключаются к:   1. = 15-штырьковый разъем к блоку управления. 2. = разъем 1 контактный кабель цвет Синий с Красной полосой для  импульсного датчика одометра (датчика скорости) 3. = разъем 1 контактный кабель Коричневый подключается к корпусу автомобиля 4. = разъем 2-контактный кабель цвет красный + черный с желтой полосой на сдвоенный выключатель фонаря сигнала торможения. 5. = розетка Реле управления Кабельные цвета: красный = Kl 85, черный c зеленой полосой = Kl 87a, черный ..       Желтый = Kl.30, из гнезда другой разъем 1 контактный гаснет: Go       Стартер Кл. 50 черно-красный   6 = 4-полюсный разъем для кнопочного блока управления на переключателе поворотов. Цвета проводов в разъеме: зеленый, серый, красный, синий. 7 = разъем 7-контактный к серводвигателю привода круиз контроля.         Назначение контактов в разъемах кабельного жгута:   Разъем жгута проводов 15-контактный разъем для блока управления     1 Привод обратной связи потенциометра (сигнал) 2 Масса (-) 3 Привод двигателя (+) 4 Сцепление, переключатель или реле 5 Переключатель управления, кнопка "R" 6 Не используется 7 Датчик скорости (на одометре) 8 Не используется 9 Привод потенциометра обратной связи (+) 10 Двигатель привода (-) 11 Исполнительный механизм сцепления (+) 12 Переключатель управления, кнопка "O" 13 Предохранитель F8 / 10A, клемма 15 (+) 14 Переключатель управления, кнопка "I" 15 Не используется   Принципиальные схемы:     Автомобили с автоматической трансмиссией     А -  Выключатель стоп сигнала B -  Замок зажигания, клемма 50 F8 -  в блоке предохранителей K14 - управления Блок управления круиз-контроля K 23 - реле (для AT) INS - индикатор сцепления / стояночного тормоза H 21, жгут 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборе O - OMEGA А S - СЕНАТОР - B S43 - Переключатель управления S45 - Выключатель сцепления (только с MT) WEG - Датчик скорости (на одометре) Y8 - Двигатель сервопривода   Разъемы:   7-контактный разъем для привода:     1 переключатель сцепления / реле - привода сцепления (-)
2 двигателя (-)
3 Потенциометр обратной связи (-)
4 Потенциометр обратной связи (+)
5 Двигатель (+)
6 привода сцепления (+)
7 потенциометр обратной связи (напряжение сигнала)   4-контактный разъем для переключателя управления:     + Предохранитель F8 / 10A, клемма 15
О Кнопка  "O" (OFF / OFF)
I Кнопка "I"
R Кнопка "R"   5-контактный разъем для выключателя сцепления  (только MT)     1 Индикатор связи / стояночного тормоза H21
   Разъем жгута проводов 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборе
2 Не используется
3 Выключатель фонаря сигнала торможения
4 Контроллер K 14/4 терминал или привод Y8 / терминал 1
5 Не используется   9-контактный разъем корпуса для реле (только AT)  

30 Выключатель фонаря сигнала торможения
85 Замок зажигания S 1 / Терминал 50
86 Предохранитель F8 / 10A, клемма 15
87 Блок управления K 14 / Терминал 4 или привод Y 8 / Терминал 1
Примечание: реле находится на блоке реле за блоком предохранителей.   Расположение реле (только AT)

OMEGA: Реле расположено на несущей релейной панели, позади блока предохранителей.
               Реле "C" для электронного круиз-контроля / Круиз-контроль     СЕНАТОР - B: Реле расположено на несущей релейной панели,  позади блока предохранителей.
                        Реле "C" для электронного круиз-контроля / Круиз-контроль     Набор кабелей для круиз-контроля (только MT):     1. 7-контактный разъем жгута для сервопривода Y8
2. 1 контактный разъем для подключения сигнала от импульсного датчика одометра (датчика скорости)
3. 1 контактный разъем клемма заземления на держатель рулевой колонки (до MJ88) или на панель приборов (от MJ88)
4. 15-контактный разъем для блока управления K 14
5. 4-контактный разъем для выключателя управления S 43
6. 2-контактный разъем для выключателя стоп-сигнала S 8
7. 7-контактный разъем для выключателя сцепления  S 45
8. 1-полюсный разъем для подключения к жгуту-приборной панели / контрольная лампа стояночного тормоза H21,
    Разъем жгута проводов 14-контактный разъем X17 / клемма 5 на приборной панели.   Набор кабелей для круиз-контроля (только AT):     1. 7-контактный разъем жгута для сервопривода Y8
2. 1 контактный разъем для подключения сигнала от импульсного датчика одометра (датчика скорости)
3. 1 контактный разъем клемма заземления на держатель рулевой колонки (до MJ88) или на панель приборов (от MJ88)
4. 15-контактный разъем для блока управления K 14
5. 4-контактный разъем для выключателя управления S 43
6. 2-контактный разъем для выключателя стоп-сигнала S 8 7. 9-контактный корпус разъем для реле K 23
8. 1-контактный разъем для подключения кабеля к замку зажигания S 1 / Терминал 50   Регулировка боудена приводного троса круиз-контроля:   Трос всегда должен быть сброшен, когда на него не воздействует силовой привод. Регулировка троса должна проводится перед началом электрического тестирования круиз-контроля.   Установка: Отвернуть регулировочный винт "А" до тех пор пока трос не начнет поднимать рычаг на валу дроссельной заслонки (бензиновые двигатели)                   или на регулировочный рычаг (дизельные двигатели)                   Затем ввернуть регулировочный винт «А» ровно 2 оборота обратно.       Поскольку на Омегах круиз контроль встречается гораздо реже чем на Сенаторах, то есть большая вероятность что тот комплект что вы достали (купили) комплект именно с него. Расстраиваться не нужно так как они абсолютно идентичны и заточены оба под один и тот же датчик скорости 8 импульсов. Но все же небольшие различия есть. А именно разный кронштейн крепления приводного тросса к впускному коллектору в ООА и ОСБ Это различие обусловлено скорее не маркой авто а разными двигателями установленными на них. Для примера приведу пару фото.   Кронштейн ООА С20NE и установка тросса на дроссельную заслонку.     Кронштейн с ОСБ, по моему с з-х литрового мотора.     Но, по большому счету, это мелочи. Ведь при наличии прямых рук, любой кронштейн можно изготовить самостоятельно.   Ну и еще несколько фотографий:   Кронштейн крепления сервопровода к корпусу автомобиля автомобиля ОСБ, подозреваю что и в ООА он такой же. Так как устанавливается он на обеих моделях в одном и том же месте.     Сервопривод и разъем подключения.     Жгут проводов ОСБ     Блок управления.     Небольшое дополнение. Круиз контроль устанавливался чаще на машины с автоматической трансмиссией. Если попадется жгут проводов с автомата его не сложно переделать под механику. Вся разница в том что на машинах с АТ стоит колодка с реле, а на махинах с механикой на этом же месте стоит разъем под концевик педали сцепления. Вооружившись схемами ,предоставленными выше, переделка много времени не займет.   Любое размещение данной информации на других ресурсах только с активной ссылкой на первоисточник http://61-club.in.ua 

Будут вопросы обращайся, всегда рад помочь.

Схема проще чем ты думаешь.

Расположение меток при установке ремня ГРМ для двигателя Z16XE, Z18XE
 

 
G - Проводящий шкив
WP - Водяная помпа
T - Натяжное устройство
CS - Коленчатый вал
CA - Распредвал

Всем привет. Уже может с год наблюдаю в записях на разных инет ресурсах — запись о подсветке боковых наружных зеркал. У каждого свои варианты и каждый по своему интересен — выбирай любой ) Ну и понятное дело желание установить такую подсветку в Омегу было давненько. Для реализации своего желания я выбрал врезку готового диода под названием "Орлиный глаз" ))) — просто, без заморочек с пайкой резисторов и диодов. Но был один нюанс — эти "глаза" через чур были "выпучены", т.е. линза данного диода была прикреплена на толстую основу — такие как на фото ниже
 
когда интересовался данной подсветкой, то говорили что эти диоды "орлиный глаз" есть на более тонкой основе. В продаже у нас в Украине я их нашел только месяц назад, мож раньше просто плохо искал — х.з.
И вот они у меня
 
Сегодня выделили мне пару часиков свободного времени, и я решил потихоньку все таки начинать делать подсветку, так как спешить не хочу — хочу все подсоединить через родные фишки, так как в них есть свободные места для доп пинов, ну и шоб провода лежали в заводском жгуте — ну мало ли когда то придется опять снять зеркало иль еще чего — а придется резать проводку если все подсоединять напрямую — это короч не наш метод ;) ))))
Сняв зеркала с омеги, и поснимав уже с них дома зеркальный элементы — примерно на глаз, что б нигде не мешало, просверлил дырки в зеркалах для "орлиного глаза" ))))
Получились вот такие дырдочки )
 
Вставил доиды в зеркала и прикрутил их — результат
 
 
 
 
Вот так сам диод прикручен внутри зеркала, повороту самого зеркального элемента не мешает. Из за зеркального элемента самой гайки не видно.
 
Теперь нам нужно провести проводку. Я решил ее провести рядом с заводской, для этого пришлось чуток разобрать зеркало. Сначала разложить его в обратную сторону и снять панельку зеркала, что б был больше доступ:
 
 
Провод протянул и заранее припаянные пины вставил в фишку зеркала:
 
 
 
 
 
  Продолжение по подключению и как оно работает (хотя эт не новость — видели уже милион раз :)))) ) в следующей части, пока холодно оч, не хочется даж сидеть в гараже.
Мож чуток потеплеет и продолжим работу ) …

"Выглядеть стильно сегодня проще простого. Интернет-магазин «Сундучок» представляет самые модные коллекции детской одежды для девочек и мальчиков разных возрастов.
В ассортименте:
- нарядная и повседневная одежда;
- крестильные наборы;
- спортивные костюмы для мальчиков и девочек;
- верхняя зимняя и демисезонная одежда;
- головные уборы для всех сезонов.
Прививайте чувство вкуса с раннего детства – загляните в каталог интернет-магазина https://syndychok.ua всей семьей. Ваша кроха не останется без обновки!"

Как и обещал потихоньку выкладываю.

Установка ремня генератора для автомобилей без кондиционера.
 

 
GEN - Генератор
T - Натяжное устройство
CS - Коленчатый вал
PAS - Насос гидроусилителя

Установка ремня генератора для автомобилей с кондиционером.
 

 
AC - Кондиционер
GEN - Генератор
T - Натяжное устройство
CS - Коленчатый вал
PAS - Насос гидроусилителя

Расположение меток при установке ремня ГРМ для двигателя X20XEV 1994-2000г.
 

 
G - Проводящий шкив
WP - Водяная помпа
T - Натяжное устройство
CS - Коленчатый вал
CA - Распредвал

Варианты маршрутов ремня генератора для для  двигателей с проводным шкивом и без него, а так же для автомобилей с кондиционером.
 



 
AC - Кондиционер
G - Проводящий шкив
GEN - Генератор
WP - Водяная помпа
T - Натяжное устройство
CS - Коленчатый вал
PAS - Насос гидроусилителя

Расположение меток при установке ремня ГРМ для двигателя X25XE и X30XE 1994-2000г., Y26SE 2000-2003г., Y32SE 2001-2003г.
 

 
G - Проводящий шкив
T - Натяжное устройство
CS - Коленчатый вал
CA - Распредвал

Расположение меток при установке ремня ГРМ для двигателя X25XE и X30XE 1994-2000г., Y26SE 2000-2003г., Y32SE 2001-2003г.
 

 
G - Проводящий шкив
T - Натяжное устройство
CS - Коленчатый вал
CA - Распредвал

Всем привет. Люблю когда в машине почти все по хфэншую ))) ну и конечно под капотом тоже так должно быть. Моя старая шумка была изначально при покупке омеги в неоч состоянии, такое впечатление что ее собаки порвали, в скорее я с нее содрал покрытие, и осталась одна типа картонка, в некоторых местах подрезал что б сопли не висели, и на вид все это дело выглядело печально — как плешивая )))
и вот что получилось — в живую на вид еще хуже ((:
 
 
  Купить родную дорестайловую шумку в отличнейшем состоянии наверно не реально сегодня, и я задался вопросом — а станет ли шумка с рестайловой омеги на дорестайловую? — поспраивал на форумах, ответ вроде и положительный был, ток писали то на половину родных креплений крепится, остальные надо дорабатывать. Решился — купил шумку с рестайловой омеги в отличнейшем состоянии. Приехала вчера, сегодня уже поставил — мину 30 весь процесс установки занял.
Кто то протыкал дырки в новой шумке что б она лучше держалась, я же пошел другим чуток методом — просверлил дырки в усилителе капота под родные дырки шумки. Дырки сверлил шуруповертом на низких оборотах, что б не просверлить капот насквозь ))) использовал сверла — сначала 3-кой, потом 6 и в конце 6,5. Просверлил 9 дырок. Примерно вот так (одни из.):
  Ну и как понятно все идеально не бывает )), одну из 9 дырок пришлось сверлить чуток в стороне от заводской дырки шумки. Почему? — на фото ниже все видно почему ) — дырка шумки прям напротив квадратной дырки капота
 
ну и результат просверленной 9 дырочки
  Ну и итог проделанной работы )
 
   

Полная статья на сайте http://www.senatorman.de/opel_omega_b.htm
Использовал переводчик.
Стырил с драйва))))
 
 
Opel Omega B
 

 
Майже вісім років ознаками Omega A і B - Сенатор Модифіковані тільки в деталях - верхня межа діапазону моделі автомобіля Opel представляє Це було до того з середини 1960-х років успішно практикується в Opel філософії нової моделі приблизно через 4 роки. модифікувати всі оптично і представити в основному недавно розроблений наступника тільки кожні 8 років.
У разі Omega A і B Senator оптичні зміни в модель 1991 року, однак, впав з виключно скромним. З боку двигуна інновації з C26NE і C30SE пожирав очевидно в значній мірі бюджет, який був запланований на підтяжки обличчя Омега А і В сенатора.
Так що це було Омега А і сенатор У 1994 настав час для наступника, оскільки показники продажів були, звичайно, на початку 1990-х років - з-за кричущих недоліків пасивної безпеки - набагато більш зламана, а то й німецький стандарт величезний приріст попиту на б участь.
У період з 29 квітня 1994 року Omega B увійшли в виставкові зали дилера.
Новий Omega B взяв на себе і для Omega A і B сенатор вдалося , тому що стратегічна орієнтація Opel повинна бути спрямована по волі материнської компанії GM зокрема малих моделей обсягу. Вгадуємо автоматичного преса, що сенатор B може бути додатково побудований в 1996 році як флагман флоту Opel, не повинно бути правдою.
Сенатор як незалежна, верхній округлюють модельним проданого результаті надмірного технічного і оптичної близькості до дешевих Omega, і, звичайно ж, в світлі його недоліки з точки зору пасивної безпеки (які хотіли прийняти в цьому транспортному засобі і діапазон цін кілька потенційних клієнтів) легко мало, щоб виправдати розвиток незалежного наступника.
 

 
Перші Прототипи нового Omega B спливли в липні 1992 року (AutoBild).

AutoBild здогадувався тоді , що новий Омега, ймовірно , представляють верхній кінець палітри Opel.

Заходи , передбачені для нових двигунів Omega, а саме 2,0 - літровий двигун з вісьмома клапана з тих пір, новий 2,0 - літровий 16v 136 к.с. і два V6 двигуни з 2,5 (165 к.с.) і 3,0 літра ( 224 PS) в той час було так - звичайно , вже відомі - для фактичної продуктивності двигунів V6 за винятком.

Додано повинні придумати 85 і 115 к.с. два 2,5 - літровий дизель.

Також відомі в даній області , що новий Omega бути встановлені в стандартній комплектації з АБС і подушками безпеки і 16-дюймові колеса будуть отримуват
и.
 
У березні 1993 року вдалося AutoBild зловити інший, по- , як і раніше сильно замаскований "Erl короля" Омега Б. Тепер це було також відомо , що новий 2,5-літровий дизельний двигун від BMW прийде і що підвіска нового Omega буде в значній мірі відповідають в відтоді Omega 3000 -

В цей час, то шлях також ясно , що Opel Senator буде вже встановлено на моделі в 1994 році.

Крім того, тепер стало відомо , що нова Omega посилені двері, натяжителей ременів і - за додаткову плату - буде доступна з системою контролю тяги.
 

 
Auto Zeitung вийшов в серпні 1990 року, до речі досі передбачалося, що витончені лінії Omega A триватиме. Лінії вид ззаду пізньої серії досить схожі:
 


 
Слівце також опублікував у своєму випуску від 28.03.1992 креслення, на яких слід очікувати пізню появу Омега B.
 

 
Решітка, графічний дизайнер газети уявив подібне раніше, такі як підтяжки обличчя Vectra A, закруглені фари не в відміну від Corsa B.

Згідно MOT-редакторів заднім приводом для нового Omega тому не було навіть для дебатів , оскільки не нова Omega ні одна копія приводу на передні колеса, але оселилися в тій же категорії автомобіля Saab повинен бути дев'ятитисячний

Від Saab тисячі дев'ятсот вісімдесят дев'ять відомий автомобіль дивізія відокремилася і з тих пір належали 50% General Motors.

Внутригрупповой конкуренції для нового Omega на європейському ринку, викликане занадто багато технічної близькості, GM хотів природно уникнути.

У той час підозрі на МОЛ , який буде використовуватися знову 1,8-літрові двигуни для нового Omega, як отриманий з 2,0-літровий шістнадцять клапанів версії 2,3-літровий, який зробив би близько 150 кінських сил.

В даний час розробляється двигуни V6, які повинні отримати новий Omega буде початок 1993 року готовий до виробництва і, ймовірно , спочатку запропонована в Vectra A і Calibra.

ABS і водія і подушка безпеки пасажира буде новий Omega B з самого початку , щоб довести стандарт як підозрюється слівце.

Система натягувач ременя буде також в розробці.

А Кондиціонер фреонів буде також запропоновано, а також противоскользящего контролю (ASR) ведучих коліс.

Характеристики нової Omega також стало ясно , що нова Omega повинна бути забезпечена можливість повністю переробити в кінці терміну служби.
В "Авто-роуд" була опублікована у виданні 28.04.1993 малюнка, так само, як цей журнал представив поява нового Omega одного року до початку виробництва. Знову ж таки, основні елементи безпеки були описані, діапазон двигунів був введений може бути застосовано, навіть якщо технічні характеристики нового покоління V6 двигун не були забезпечені 173 к.с. для 2,5-літровий і 225 к.с. для 3,0-літровий.
 

 
У слівце також дизайн модель була готова, так само, як побачили мисливці на Лісовий цар Нюрбургринзі Omega A в тестах на витривалість, яка була нібито вже оснащена новим двигуном V6.
 

Я так же за Hella 3 зеркалка.

Всем привет. Ну уже многие видели мой пепелац на фото, БЖ уже вел, но решил и на данном форуме рассказать о своей машинке - так как время идет, все меняется и меняются взгляды на некоторые вещи, да и отношения с людьми, но не буду о плохом, лучше жить с позитивом . Инфу по опельку повторю которую уже видели не раз, а может кто и впервые , а со временем и дополнить новыми записями по Омеге - но эт по мере нахождения свободного времени. Много с ней прошел, пережил и радости и трудности, коих было оч мало и слава богу , сделал, переделал, заменил, установил, перекрасил и т.д. и т.п.
Вот такой сейчас у мну дырчик ЧуМчИк

А на ручке плюс  от замка зажигания а минус с датчика КПП.

По просьбам наших форумчан, эксклюзивно для 61-club.  Жопоруким развальщикам посвящается.
 
 
Регулировка углов установки колес Opel Omega B
 

 

 

 

78 лет тому назад коммерческий директор фирмы Opel Хайнц Хайнрих Нордхофф впервые представил публике новую компактную модель Kadett

Opel Kadett сыграл заметную роль не только в популяризации продукции фирмы из Рюссельсхайма, но и, что важнее, в становлении автопромышленности Советского Союза. Это обстоятельство, уверен, изрядно бы озадачило основателя фирмы Opel, не имевшего ни малейшего представления об автомобилях. Впрочем, как говорится, обо всем по порядку.



ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
— Папа, пожалуйста, ну папа! Почему ты не разрешаешь нам кататься?
Целый лес детских ручек отчаянно тянулся к Адаму Опелю, и сердце любящего родителя не могло устоять перед подобным напором.
— Ладно-ладно, идите гоняйте… Только будьте крайне осторожны — эти велосипеды ведь так опасны!

Адам Опель, успешный фабрикант швейных машинок и велосипедов, и не подозревал, что его фамилию обессмертят автомобили


Герр Опель знал, о чем говорил. Он и сам успел опробовать все прелести, сопутствующие новомодному для второй половины 19 века транспортному средству — велосипеду. И радость первых метров движения, и шокированные взгляды прохожих, и шишки, набитые при падениях. Надо сказать, синяки быстро охладили боевой пыл Адама. Он уже было собирался оттащить созданный собственноручно велосипед на свалку, но дети — всего в семье Адама и Софи Опель их было пятеро и все, представьте себе, пацаны! — буквально взмолились не делать этого.

С этой швейной машинки, собранной в 1862-м, и начиналось семейное предприятие Опелей


Впрочем, герр Опель был не только любящим отцом, но и расчетливым бизнесменом. Оказалось, что велосипеды — эти металлические чудовища, который сам Адам называл «костоломами», — пользуются отличным спросом на рынке. Причем с каждого проданного экземпляра он выручал гораздо больше, чем со швейных машинок, на выпуске которых Опель и сделал состояние.

Велосипеды стали для семейства Опелей настоящей страстью. На снимке один из пяти сыновей Адама — Вильгельм — помогает разогнаться знакомому велогонщику


Так, в 1886-м году сверхуспешный фабрикант швейных машинок занялся и велосипедным бизнесом, и очень быстро стал законодателем мод в новой для себя сфере. В этом ему, как могли, помогали сыновья, каждый из которых стал весьма известным велогонщиком. Все вместе, выступая на двухколесных машинах семейной марки, они выиграли множество гонок. Пройдет несколько десятков лет, и Opel станет, между прочим, крупнейшим в мире производителем велосипедов.

Так выглядел цех готовой продукции Opel в 1912-м


Сам Адам, правда, не дожил до этих деньков. Основатель одной из самых успешных компаний Европы скончается еще в 1895-м и не увидит даже первого автомобиля собственной фирмы — продукта, благодаря которому имя Опель станет всемирно известным.

ОТ ПЕРВЫХ В ГЕРМАНИИ…
К автомобилям вдова и наследники Адама Опеля впервые обратились в 1898-м году, когда спрос на велосипеды на европейском рынке резко схлынул. Сначала семейство купило лицензию на выпуск самобеглых экипажей у Фридриха Лутцмана — между прочим, третьего по счету после Бенца и Даймлера автомобилестроителя Германии, а вскоре стало дистрибьютором французской марки Darracq. Затем к обязанностям импортера прибавились и хлопоты по изготовлению кузовов для импортируемых французских шасси, а в 1906-м Opel перешел на выпуск собственных автомобилей. Прочно встать на ноги как автостроительной компании Опелям помог знаменитый в свое время Doctorwagen. Легкая открытая машина с 1-литровым 8-сильным мотором стоила недорого и весьма приглянулась практикующим эскулапам, выезжавшим на вызовы к пациентам. В 1913-м на фабрике в Рюссельсхайме, отстроенной после грандиозного пожара, собрали 3200 машин. Смешная цифра, по меркам американского автопрома, но, тем не менее, лучший результат среди всех немецких компаний.

Первый автомобиль марки Opel, построенный по лицензии немецкого инженера Фридриха Лутцмана


Настоящий же прорыв случился уже после Первой мировой. Завод Opel перешел на поточное производство, а на конвейер встал лицензионный Citroen 5CV, за характерный зеленый цвет кузова прозванный Laubfrosh — «Лягушка». К 1928-му восемь тысяч рабочих Opel собирали 250 автомобилей в день, а рыночная доля марки в Германии составляла 40%!

Популярный Opel Doctorwagen, дебютировавший в 1909-м, сделал автомобили из Рюссельсхайма известными на всю Германию


Неудивительно, что уже в следующем году могущественная General Motors, искавшая усиления собственных позиций в Европе, остановила выбор на удачливом семейном предприятии из Рюссельхайма. Обе стороны остались в выигрыше. Опели, продав «Джи-Эм» 80% акций, стали одним из богатейших семейств Старого света, ну а американская корпорация сходу заделалась серьезным европейским игроком.
При этом, потеряв самостоятельность, автомобили Opel не лишились самобытности и оригинальности. По-крайней мере, о копировании американских Chevrolet не шло и речи.

…К ПЕРВЫМ В ЕВРОПЕ
Уже в начале 30-х по инициативе знаменитого «джиэмовского» дизайнера Харли Эрла у Opel появляется собственная студия стиля, а в 1934-м в Рюссельсхайме представляют первый в Германии автомобиль с кузовом несущей конструкции. Само по себе это не было сенсацией панъевропейского масштаба — первый массовый автомобиль с несущим кузовом Lancia Lambda дебютировал еще в 1922-м, но новый Opel удивил сверхсовременным подходом к самому производственному процессу. По сегодняшним меркам, конечно, ничего фантастического — точечная сварка, новая сборочная линия, созданная по образу и подобию американских заводов, на которой впервые применили так называемый процесс свадьбы кузова и шасси. Большая доля механизации и серьезные масштабы выпуска позволили предложить достаточно выгодную цену. Базовая Olympia (машину назвали в честь грядущей берлинской Олимпиады 1936 года) предлагалась за 2500 рейхсмарок.

Знаковая Opel Olympia на стенде Берлинского автосалона 1935 года. Прозрачные панели наглядно демонстрируют особенности несущей конструкции кузова


Но настоящая сенсация состоялась еще через год. В декабре 1936-го коммерческий директор Opel герр Нордхофф (между прочим, тот самый, который через 20 лет станет во главе Volkswagen и выведет марку из Вольфсбурга на мировой уровень) представит публике еще одну новинку — первый опыт фирмы в классе компактов. Opel Kadett, который, по зарождавшейся в Рюссельсхайме традиции, назвали в честь младшего офицерского чина, несмотря на скромные размеры, можно было назвать, пожалуй, самым современным автомобилем своего класса.

Компактный Kadett, представленный годом позже, можно смело назвать уменьшенной копией модели Olympia


На этом снимке хорошо видны более чем компактные формы модели. В длину первый Kadett вымахал лишь на 3,8 метра — по нынешним временам, это меньше, чем большинство супермини класса B


Ведь Kadett, по сути, представлял собой прогрессивное несущее шасси от Olympia, лишь уменьшенное в масштабе. При длине в 3 м 81 см маленький Opel казался очень взрослым по конструкции. Цельнометаллический несущий кузов — главное достижение тех лет. Популярные малыши, вроде FIAT-508 или Ford Prefect, по-прежнему представляли собой рамные конструкции. Другая отличительная черта модели — передняя независимая подвеска типа Дюбонне, объединившая амортизаторы и упругие элементы в общем герметичном корпусе, наполненном смазкой. Довольно прогрессивная схема обеспечивала неплохой, для своего времени, баланс между управляемостью и комфортом. Нельзя не отметить и гидравлические тормоза всех колес — для маленькой машинки второй половины 30-х настоящая роскошь.

— Хромированная отделка — редкость для компактных довоенных моделей. — При сборке Kadett на заводе в Рюссельсхайме использовали продвинутое гидравлическое оборудование


Не меньше радовала и внешность. Не зря все таки Харли Эрл настоял на создании в Рюссельсхайме собственной дизайн-студии. Да, формально Kadett представлял собой лишь уменьшенную копию чуть более крупной Olympia, но ведь грамотно уменьшить конструкцию, не сделав ее неказистой, тоже искусство. А Кadett для своего времени выглядел просто красавчиком. Достаточно взглянуть на его конкурентов-современников, чтобы убедиться — в словах этих нет ни капли лести.

Испытания Opel Kadett были весьма нешуточными. Помимо прочего, в программу входил и своеобразный краш-тест. Чтобы продемонстрировать преимущества несущего кузова, машину сбрасывали в котлован с 7-метровой высоты! Но и после этого двери покореженного Kadett легко открывались, доказывая высокую жесткость конструкции


Самой запоминающейся и инновационной фишкой можно назвать интегрированные в передние крылья фары, зачетно выглядела и хромированная решетка радиатора с пятью горизонтальными усиками. Не по времени богато смотрелся и салон, где нашлось место для исчерпывающего комплекта приборов — спидометр, указатель остатка топлива и давления масла. Были здесь и дворники, правда, приводились в движение они вакуумным насосом, завязанным с двигателем. Вот почему при низких оборотах коленвала стеклоочистители работали нехотя. Обращает на себя внимание и сдвижной диван, пусть даже и с минимальным диапазоном регулировок, а крайне скромный по полезному объему багажник, как и на многих автомобилях той эпохи, не открывался снаружи. Таким образом, загружать, как и разгружать машину приходилось через заднее сиденье. Неудобно? Да ерунда — жить можно. Зато для своих размеров и цены ехал Kadett очень недурно.

Тканевая крыша выдает в этом Kadett кабриолет


3-дверный седан был самой популярной версией Kadett


Вообще-то, 1,1-литровый мотор от модели Opel P4 не поражал воображение. Нижнеклапанный четырехцилиндровый агрегат развивал всего 23 л.с., зато, учитывая снаряженную массу в 750 кг, машина вполне свободно разгонялась до 90 км/ч. В Европе 30-х еще нужно было найти такие дороги, чтобы без опаски давить почти на сотню!

Эмблема первого Kadett, как и всех довоенных Opel, совсем не похожа на привычную нам молнию. С 1937-го по 1947-й фирменным значком бренда являлся этот дирижабль, символизировавший мощь немецкой инженерной мысли


Но главным плюсом Kadett, конечно же, считалась цена. Машина предлагалась всего за 2100 рейхсмарок, то есть лишь немного дороже устаревшей модели P4. Зато среди современников по техническому оснащению и дизайну у «начинающего морского офицера» не было конкурентов. Конечно, немцам уже пообещали народный автомобиль, который строил доктор Фердинанд Порше. Но будущий «Жук» в декабре 1936-го существовал только в виде прототипа, а симпатичный, недорогой, четырехместный Kadett уже можно было купить. Неудивительно, что машинка сразу стала популярной. За три года, что судьба отвела ей на конвейере, малолитражка разошлась тиражом свыше 100 тысяч экземпляров. Очень неплохо для европейской модели 30-х годов.

— Очаровательные рисунки из оригинальной рекламной брошюры Kadett (вверху), демонстрируют достоинства модели: фрау укладывает чемодан в багажник, в распоряжении водителя полный комплект приборов. — А на рисунке слева реклама явно выдает желаемое за действительное. С таким комфортом на диване Kadett могли бы расположится лишь пассажиры ростом не выше 1 м 50 см. — Любопытный момент — на рекламном рисунке (внизу) Kadett мчится по только что отстроенному германскому автобану


Выпуск Kadett на заводе в Рюссельсхайме прекратили лишь с началом Второй мировой — теперь в цехах некогда мирного предприятия собирали фюзеляжи бомбардировщиков Ju-88. Однако, как оказалось, история маленького Opel не закончилась вместе с первыми залпами войны. И спустя некоторое время он получит второе рождение — на этот раз в Советском Союзе.

СТАРШИЙ ПРИКАЗАЛ…
Многие слышали о том, что один из первых массовых легковых автомобилей СССР — «Москвич-400» — является, по сути, копией Opel Kadett. Никакого секрета тут нет, но вот сама история превращения немецкого офицера в коренного москвича весьма примечательна. Причем началась она еще до войны. После того, как в начале 1939 года Московский завод КИМ (Коммунистический Интернационал Молодежи) перестал считаться филиалом ГАЗа, здесь решили наладить производство малолитражных автомобилей. В довольно сжатые сроки разработали и прототип, представлявший, по большому счету, легкую вариацию на тему Ford Prefect. «Фордовские» модели тогда были в особенном фаворе — ведь заводы ГАЗ и КИМ строились с помощью американских специалистов «Голубого овала». Опытный КИМ-10 не поражал воображение, но, в целом, казался ладной машиной.

Четырехдверный седан, так полюбившийся товарищу Сталину


Opel с кузовом кабриолет также предлагался для производства в СССР. Но проект, увы, не получил развития


Все шло неплохо до той поры, пока в газете «Известия» не появился репортаж о перспективной модели. Автор, очевидно впечатленный новинкой, поспешил поделиться с читателями радостной информацией, мол, КИМ-10 уже готов к серийному производству. Большая ошибка! Мало того, что это было не совсем правдой, главное — в те суровые времена ни один автомобиль не получал путевку в жизнь без одобрения самого Сталина. Можете себе представить реакцию Иосифа Виссарионовича, который лишь из газеты узнал о некой якобы «готовой к выпуску» советской малолитражке? Неудивительно, что конструкторский коллектив КИМ-10 и сам автомобиль незамедлительно вызвали на ковер. Надо ли говорить, что очная ставка не закончилась ничем хорошим?

2-местный родстер на базе Kadett не пошел в серию даже в Германии. Любовно восстановленный в Рюссельсхайме прототип существует в единственном экземпляре


Дело, рассказывают, было так. Сталин, усевшись на место переднего пассажира, попросил сопровождавших его лиц проверить диван на вместительность. В 2-дверном КИМ-10 это можно было сделать лишь одним способом — попросив Иосифа Виссарионовича выйти из машины. Разумеется, никому и в голову не пришло просить вождя подвинуться. Посмотрев на нерешительных соратников, Сталин медленно и веско произнес: «Нет, это машина не для советского человека…»

Во время войны Kadett пришлось хлебнуть всех прелестей русской распутицы. Позади Opel грязь месит грузовая версия Peugeot 402


Выдумка или нет — сейчас сказать сложно. В любом случае, КИМ-10 не получил одобрения, зато ладный Opel Kadett с 4-дверным кузовом, напротив, приглянулся хозяину Кремля. Понятно, что с этого момента у инженеров московского завода в буквальном смысле не было альтернативы. И в 1945-м, когда союзники делили побежденную Германию, советская сторона сделала все возможное, чтобы заполучить столь приглянувшийся вождю Kadett. Что само по себе было непросто. Дело в том, что завод Opel в Бранденбурге, очутившийся в советской зоне оккупации, выпускал лишь грузовые автомобили, а легковушки сходили с конвейера предприятия в Рюссельсхайме, доставшегося западным союзникам. Впрочем, с американцами удалось договориться — владельцы Opel из General Мotors и рады были помочь русским с технической документацией и технологической оснасткой на маленький Кadett, да вот беда — многое из оборудования, почти все документы и технологическая оснастка погибли под бомбами союзников.
К работе пришлось активно привлекать немецких инженеров и конструкторов, которые по сохранившимся довоенным экземплярам фактически заново создали Kadett — от дверных ручек до мотора. Впрочем, наспех собранный интернациональный инженерный коллектив не только копировал, но и предлагал новые варианты. Так, на суд высочайшего руководства СССР представили не только стандартную четырехдверную версию маленького Opel, но и другие исполнения модели, среди которых и фургон, и удлиненная версия для работы в такси, и универсал с увеличенной грузовой платформой. Впрочем, в серию пошли только седан и фургон.
Серийное производство обрусевшего Kadett, получившего имя «Москвич-400», началось в апреле 1947-го. До конца года удалось собрать чуть более полутора тысяч машин, но темпы производства быстро наращивались, и осенью 1952-го с конвейера Московского Завода Малолитражных Автомобилей (МЗМА) сошел 100-тысячный экземпляр. Всего же за девять лет выпустили почти четверть миллиона 400-х и его производных.

Суть проблемы была такова что при запуске двигателя на холодную, как и полагается, прибор показывал 14.2-14.3В, то есть зарядка в порядке. При этом включаю потребители: фары, печку, магнитолу то просадка не значительна — 13.8В. Но спустя некоторое время при движении видна стабильная просадка до 13.2-13.4, затем еще ниже до 13.0. Включив указатели поворотов получаем еще минус 0.1-0.2 В. Про обогрев стекла и зеркал вообще молчу, без поворотников будет стабильно 12.8 в лучшем случае.
 
Решено было разобрать и заменить щетки и регулятор напряжения.
Итак имеем Delco-Remy 70A.
Щеточный узел и регулятор напряжения находятся внутри, в отличии от Bosch.
 
1. Отсоединяем клеммы с аккумулятора
2. Откручиваем гайки к плюсовой клеммы генератора и клеммы возбуждения
3. Откручиваем крепления, освобождаем ремень
3.1. если необходимо заменить "минусовой" провод (как в моем случает), то придется снять еще и регулировочную планку, открутив один болт возле защиты ремня ГРМ.
4. Извлекаем генератор из моторного отсека и приступаем к разборке корпуса. Состоит генератор из 3х частей: — передней крышки (шкив, крыльчатка, якорь, токопроводящие кольца)
— статора (обмотки) — средняя часть
— задняя крышка — в ней размещены: диодный мост, щеточный узел, малый диодный мост, игольчатый подшипник якоря.
5. Отмечаем положение передней части относительно задней (можно сделать отметки отверткой или другим плоским предметом), откручиваем три длинные шпильки, предварительно пролив их смазкой типа WD-40.
6. Разъединяем заднюю крышку вместе со средней от передней крышки. Делается это так потому что контакты статора крепятся тремя гайками к диодному мосту, а разьеденив все сразу, можно эти контакты обломать.
7. Переднюю крышку с якорем откладываем в сторону. Откручиваем три гайки, крепящие контакты статора, с диодного моста и извлекаем статор.
8. Откручиваем два винта под фигурную отвертку (обратите внимание что на них одеты токонепроводящие шайбы, их не теряем) и снимаем малый диодный мост и щеточный узел со щетками.
9. Отсоединяем положительную клемму с регулятора напряжения, и насадкой Torx (звезда) откручиваем регулятор напряжения от задней крышки генератора.
10. Если необходимо снять диодный мост, обратите внимание, что под плюсовым болтом есть токонепроводящяя пластина, ее не потерять и вернуть на место перед обратной сборкой.
11. Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем новый регулятор напряжения и щетки с пружинками.
12. Фиксируются щетки стальной проволокой или тонким сверлом.
13. Смазываем задний подшипник
14. Шпильки на корпусе затягиваем равномерно.
15. Вынимаем сверло (щетки контачат с токоведущими кольцами) и проверяем свободный ход генератора.
Попутно при разборке нужно проверить состояние токоведуших колец на предмет выработки. Первое кольцо в моем случае имеет большую выработку чем второе, думаю это потому что оно получает больше пыли и ср*ни в процессе эксплуатации генератора). Кольца были отполированы мелкозернистой наждачной.
В процессе снятия была замечена убитая клемма на минусовом проводе, решено было и его заменить вместе с клеммами. Кусок провода 15 см, 2 клемника, термоусадка и гофра сделали свое дело)
Да немного о показателях после всех процедур:
Запуск без потребителей 14.8В
Противотуманки и ближний свет 14.4В
Противотуманки и дальний свет 14.3В
Обогрев, противотуманки, дальний свет 13.4В
Обдув (2положение), ближний свет и противотуманки — 13.8В
После того как проехался, стал на стоянку, проверил еще раз без потребителей = 14.4В
Фото находятся здесь разбора и деталей здесь 
https://www.drive2.ru/l/457702777339055861/?m=457749506583181282&page=0#a457749506583181282
 
Кому интересно, детали и номера
Cargo RX103F 2 — щетки
Opel 12 04 263 — регулятор напряжения
 



















 
 

Захандрил и мой геныч. Не знаю сколько бы я так ездил если бы заранее не врезанный в приборку цифровой вольтметр. Короче вышел со строя диодный мост в моем Delco Remy, а вернее одно плече диодного моста. Контрольная лампа заряда аккумулятора упорно не хотела говорить о неисправности. Без нагрузки геныч еще как то справлялся со своей задачей выдавая 14,0-14,1В. А вот при включении потребителей, напряжение в бортовой сети снижалось пропорционально подключенной нагрузке. При включении вентилятора отопителя напряжение понижалось до 13,6. Добавляя дальний свет фар, напряжение опускалось до 13,0В. А вот включая обогрев заднего стекла, я вообще увидел цифру 10,8В. 
Конечно же можно было отремонтировать свой, тем более лежал еще один на запчасти с неисправным регулятором напряжения. Но дело в том что давно я присматривался к генераторам повышенной мощности. :ag: И достался мне не за дорого генератор КЗАТЭ 9402.3701-14 115А в очень даже приличном (я бы сказал практически новом)состоянии.
С завода этими генераторами комплектуются ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" в комплектации Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта").
Плюсом установки этого генератора является хорошая ремонтопригодность а так же обилие запасных частей по доступным ценам, практически во всех авто магазинах. Не мало важен запас по мощности. Ну и большой задел на установку дополнительного оборудования.
С завода этот генератор идет со шкивом под поликлиновой ремень. Его необходимо снять.
 

 
На его место был приобретен шкив от Шеви Нивы. Он предназначен для генераторов этого производителя. Маленький нюанс, в ранних генераторах КАТЭК приводной вал якоря был 15мм в более поздних 17мм. Шкивы продаются как с посадкой 15мм так и 17мм.
 

 
Конечно грех было бы не сделать ревизию всему генератору. Тем более что в переднем подшипнике ощущался люфт.
 

 
После замены подшипников сборку необходимо начинать с установки якоря в переднюю крышку.
Почему именно с нее? Все просто, на валу якоря отсутствует шпоночный паз и для хорошей затяжки шкива якорь необходимо зажать в тиски. Если этого не сделать то после сборки генератора хорошо затянуть гайку шкива не получится.
 
При установке шкива от Нивы необходимо применить дистанционную шайбу. Ее можно выточить, можно использовать c Омеговского генератора Delco Remy. Стоит она там между шкивом и вентилятором.
 

.