skript-02

у меня такая есть , толку от папки ноль , как для меня ))

и еще даже халява 800 )) 

Первый и второй вариант , они нам более подходящий вариант , строго и сердито ))) на спине лого клуба , и только выбрать что больше по душе ооа или ооб , я бы так сделал пустил в тераж два варианта ))

Жека молодец 

Вобщем заклинил передний левый суппорт. Как оказалось виной всему порванный пыльник тормозного поршня. Попытки затолкать поршень обратно закончились его поломкой — откололся кусок.
За недельку подсобрал новый комплект, а именно: два тормозных поршня, два ремкомплекта, смазка, колодки, новая тормозная жидкость и краска. Вооружившись всем необходимым приступили к работе.
День первый: снятие, разборка, зачистка, покраска.
Второй день: сборка, установка, прокачка тормозной системы.
Внешне суппорта были в ужасном состоянии. Я красил их раньше особо не заморачиваясь с разборкой и смазкой тех же направляек. Была одна замена колодок и тормозных дисков. Так и ездило до этого времени.
Процесс не сложный но трудоемкий: первым дело отчистили их от старой краски и налета. Обезжирили, покрасили.
По запчастям:
Поршень суппорта AUTOFREN D025311
Ремкомплект суппорта AUTOFREN D4025
Смазка TRW PFG110 (25 г)

 
 

Замена топливного бака на Опель Омега А седан с Опель Омега Б 

Недавно столкнулся с проблемой: умер топливный насос (выносной) а так как сей девайс стоит больших денег было принято решение поставить топливный бак в сборе с ООБ. Это решало пару основных проблем: во-первых – сам насос, погружной стоит в разы меньше выносного, да и зимой ведет себя лучше. Во-вторых – бак, пластиковый, это говорит само за себя: нет коррозии и меньше конденсата. В-третьих: датчик уровня топлива – мой уже сдулся совсем со временем и до 20 литров в баке показывал что топливо вообще на нуле. Ко всему на моем доноре уже стоял бак с ООБ, так что оставалось только его снять и установить себе. 
 

Различие баков видно на фото. Сразу уточню что на ООА караван бак от ООБ подходит без переделок! 
И так для этого нужно: сам бак с ООБ, фишка питания насоса и уровня топлива в баке; углошлифовальная машинка; полуавтомат. 
Снятие родного бака не занимает особо много времени и усилий, необходимо снять подающий шланг на бензонасос и шланг обратки. Затем снять (именно снять, так как придётся их удлинять) два хомута крепления бака и опустить его. Отсоединить шланг вентиляции бака. Не забываем открутить пробку с заливной горловины и при снятии бака следить за резинкой, уплотняющей бак возле заливной горловины чтобы она попросту не порвалась. 
Затем самое сложное: сначала необходимо снять справой стороны крыла войлочную обшивку, она приклеена.
Убрать ковер с багажника. Затем необходимо разметить все детали. Фото разметки прилагаются, сразу извинюсь не за свои фото: когда я это делал – в декабре месяце у нас был жуткий мороз. Делал я все на улице, в снегу так что снимать процесс просто не было времени. Фото я брал с различных сайтов для пущей наглядности. 
Для красоты всей композиции предупрежу сразу лучше отрезать заводское закругление, так будет и красивее и практичнее (я показал на фото кусок необходимый аккуратно вырезать).
 

 

 
Это кусок сохраняем и пока отложим, по его контуру мы сделаем внутреннюю часть крыла (на фото показал синим цветом).
 

 
Затем по размерам вырезаем отверстие под бак, не забывая, что та часть крыла что мы вырезали ранее имеет закругление на полике. Когда отверстие под новый бак сделано – примеряем его, чтоб он входил без зацеплений. Все, сейчас нужно разметить где будет стоять часть заводского крыла с закруглением, отметили.
 

 
Теперь намечаем вторую деталь – прямоугольник – который будет играть роль удлинителя. На фото я его тоже показал красным.
 

 
Для лучшего результата я всегда при таких работах пользуюсь куском картонки чтоб изготовить лекало, это быстро и удобно. Когда это сделали снимаем бак. По части заводского крыла изготавливаем лекало (тоже из картона внутренней части крыла, синим цветом на фото). Теперь осталось это все сварить. Процесс описывать не буду, уточню только, что нужно начинать с внутренней части крыла, затем приварить часть заводского крыла и потом уже оставшийся прямоугольник. Когда все готово, необходимо зачистить швы, покрыть их грунтом и полиуретаном (шовным герметикам) бла-бла-бла и все такое). Я этого конечно не делал – зима всё-таки)).
 

 
Осталось удлинить хомуты крепления бака, удлинял я их где-то порядка на пять см. врезав вставки (фото). 
 

Теперь дело за малым – замена фишки. Тут ничего сложного так как цвет проводов и их сечение идентичны. 
Подключаем фишку, устанавливаем бак и все трубки. И…. нет не радуемся жизни. Горловина бака от ООБ имеет другой угол наклона и в лючке стоит с перекосом. Тут то и придётся попотеть чтоб одеть ту самую резинку, но через минуты пять резинка установлена и вся работа позади. У меня вся эта процедура заняла на морозе в – 15 около 6 часов с перерывами на кофе и погреться. Думаю, летом это не займет много времени. 
 
 
 

Замена топливного бака на Опель Омега А седан с Опель Омега Б 

Недавно столкнулся с проблемой: умер топливный насос (выносной) а так как сей девайс стоит больших денег было принято решение поставить топливный бак в сборе с ООБ. Это решало пару основных проблем: во-первых – сам насос, погружной стоит в разы меньше выносного, да и зимой ведет себя лучше. Во-вторых – бак, пластиковый, это говорит само за себя: нет коррозии и меньше конденсата. В-третьих: датчик уровня топлива – мой уже сдулся совсем со временем и до 20 литров в баке показывал что топливо вообще на нуле. Ко всему на моем доноре уже стоял бак с ООБ, так что оставалось только его снять и установить себе. 
 

Различие баков видно на фото. Сразу уточню что на ООА караван бак от ООБ подходит без переделок! 
И так для этого нужно: сам бак с ООБ, фишка питания насоса и уровня топлива в баке; углошлифовальная машинка; полуавтомат. 
Снятие родного бака не занимает особо много времени и усилий, необходимо снять подающий шланг на бензонасос и шланг обратки. Затем снять (именно снять, так как придётся их удлинять) два хомута крепления бака и опустить его. Отсоединить шланг вентиляции бака. Не забываем открутить пробку с заливной горловины и при снятии бака следить за резинкой, уплотняющей бак возле заливной горловины чтобы она попросту не порвалась. 
Затем самое сложное: сначала необходимо снять справой стороны крыла войлочную обшивку, она приклеена.
Убрать ковер с багажника. Затем необходимо разметить все детали. Фото разметки прилагаются, сразу извинюсь не за свои фото: когда я это делал – в декабре месяце у нас был жуткий мороз. Делал я все на улице, в снегу так что снимать процесс просто не было времени. Фото я брал с различных сайтов для пущей наглядности. 
Для красоты всей композиции предупрежу сразу лучше отрезать заводское закругление, так будет и красивее и практичнее (я показал на фото кусок необходимый аккуратно вырезать).
 

 

 
Это кусок сохраняем и пока отложим, по его контуру мы сделаем внутреннюю часть крыла (на фото показал синим цветом).
 

 
Затем по размерам вырезаем отверстие под бак, не забывая, что та часть крыла что мы вырезали ранее имеет закругление на полике. Когда отверстие под новый бак сделано – примеряем его, чтоб он входил без зацеплений. Все, сейчас нужно разметить где будет стоять часть заводского крыла с закруглением, отметили.
 

 
Теперь намечаем вторую деталь – прямоугольник – который будет играть роль удлинителя. На фото я его тоже показал красным.
 

 
Для лучшего результата я всегда при таких работах пользуюсь куском картонки чтоб изготовить лекало, это быстро и удобно. Когда это сделали снимаем бак. По части заводского крыла изготавливаем лекало (тоже из картона внутренней части крыла, синим цветом на фото). Теперь осталось это все сварить. Процесс описывать не буду, уточню только, что нужно начинать с внутренней части крыла, затем приварить часть заводского крыла и потом уже оставшийся прямоугольник. Когда все готово, необходимо зачистить швы, покрыть их грунтом и полиуретаном (шовным герметикам) бла-бла-бла и все такое). Я этого конечно не делал – зима всё-таки)).
 

 
Осталось удлинить хомуты крепления бака, удлинял я их где-то порядка на пять см. врезав вставки (фото). 
 

Теперь дело за малым – замена фишки. Тут ничего сложного так как цвет проводов и их сечение идентичны. 
Подключаем фишку, устанавливаем бак и все трубки. И…. нет не радуемся жизни. Горловина бака от ООБ имеет другой угол наклона и в лючке стоит с перекосом. Тут то и придётся попотеть чтоб одеть ту самую резинку, но через минуты пять резинка установлена и вся работа позади. У меня вся эта процедура заняла на морозе в – 15 около 6 часов с перерывами на кофе и погреться. Думаю, летом это не займет много времени. 
 
 
 

Замена топливного бака на Опель Омега А седан с Опель Омега Б 

Недавно столкнулся с проблемой: умер топливный насос (выносной) а так как сей девайс стоит больших денег было принято решение поставить топливный бак в сборе с ООБ. Это решало пару основных проблем: во-первых – сам насос, погружной стоит в разы меньше выносного, да и зимой ведет себя лучше. Во-вторых – бак, пластиковый, это говорит само за себя: нет коррозии и меньше конденсата. В-третьих: датчик уровня топлива – мой уже сдулся совсем со временем и до 20 литров в баке показывал что топливо вообще на нуле. Ко всему на моем доноре уже стоял бак с ООБ, так что оставалось только его снять и установить себе. 
 

Различие баков видно на фото. Сразу уточню что на ООА караван бак от ООБ подходит без переделок! 
И так для этого нужно: сам бак с ООБ, фишка питания насоса и уровня топлива в баке; углошлифовальная машинка; полуавтомат. 
Снятие родного бака не занимает особо много времени и усилий, необходимо снять подающий шланг на бензонасос и шланг обратки. Затем снять (именно снять, так как придётся их удлинять) два хомута крепления бака и опустить его. Отсоединить шланг вентиляции бака. Не забываем открутить пробку с заливной горловины и при снятии бака следить за резинкой, уплотняющей бак возле заливной горловины чтобы она попросту не порвалась. 
Затем самое сложное: сначала необходимо снять справой стороны крыла войлочную обшивку, она приклеена.
Убрать ковер с багажника. Затем необходимо разметить все детали. Фото разметки прилагаются, сразу извинюсь не за свои фото: когда я это делал – в декабре месяце у нас был жуткий мороз. Делал я все на улице, в снегу так что снимать процесс просто не было времени. Фото я брал с различных сайтов для пущей наглядности. 
Для красоты всей композиции предупрежу сразу лучше отрезать заводское закругление, так будет и красивее и практичнее (я показал на фото кусок необходимый аккуратно вырезать).
 

 

 
Это кусок сохраняем и пока отложим, по его контуру мы сделаем внутреннюю часть крыла (на фото показал синим цветом).
 

 
Затем по размерам вырезаем отверстие под бак, не забывая, что та часть крыла что мы вырезали ранее имеет закругление на полике. Когда отверстие под новый бак сделано – примеряем его, чтоб он входил без зацеплений. Все, сейчас нужно разметить где будет стоять часть заводского крыла с закруглением, отметили.
 

 
Теперь намечаем вторую деталь – прямоугольник – который будет играть роль удлинителя. На фото я его тоже показал красным.
 

 
Для лучшего результата я всегда при таких работах пользуюсь куском картонки чтоб изготовить лекало, это быстро и удобно. Когда это сделали снимаем бак. По части заводского крыла изготавливаем лекало (тоже из картона внутренней части крыла, синим цветом на фото). Теперь осталось это все сварить. Процесс описывать не буду, уточню только, что нужно начинать с внутренней части крыла, затем приварить часть заводского крыла и потом уже оставшийся прямоугольник. Когда все готово, необходимо зачистить швы, покрыть их грунтом и полиуретаном (шовным герметикам) бла-бла-бла и все такое). Я этого конечно не делал – зима всё-таки)).
 

 
Осталось удлинить хомуты крепления бака, удлинял я их где-то порядка на пять см. врезав вставки (фото). 
 

Теперь дело за малым – замена фишки. Тут ничего сложного так как цвет проводов и их сечение идентичны. 
Подключаем фишку, устанавливаем бак и все трубки. И…. нет не радуемся жизни. Горловина бака от ООБ имеет другой угол наклона и в лючке стоит с перекосом. Тут то и придётся попотеть чтоб одеть ту самую резинку, но через минуты пять резинка установлена и вся работа позади. У меня вся эта процедура заняла на морозе в – 15 около 6 часов с перерывами на кофе и погреться. Думаю, летом это не займет много времени. 
 
 
 

То давай завтра на кофе !!!!! можно на пиво 

чуток за дело видео 
https://www.youtube.com/watch?v=ftITBVA8bOY 

форд рс 200

В меня кришка под ключ завод

да був такой клуб , на 2 слет столько было машин ,  а щя 3 омеги , позор для такого клуба 
он еще хотел поехать 

шо сказать маразм процветает  , земля кругла это факт , омега клуб стал мертвый груз после бан Кузьки и Жени  

но своим поведением админы омега клуба добавят тут народу.

В данной теме выложу то что есть у меня по сканеру OP COM.
 
Скачивать файлы могут только зарегестрированные пользователи совершенно БЕСПЛАТНО!
 
Программы для работы с адаптером OP-COM
OP-COM_08-2010_rus — Программа для работы с OP COM на русском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
OP-COM_08-2010_EN — Программа для работы с OP COM на английском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут
 
Драйверы для работы с адаптером OP-COM
Drivers — набор драйверов для Windows 7 - Скачать тут
Drivers_x64 — набор драйверов для Windows x64 (64 битной версии) - Скачать тут
Обычный драйвер и подписанный - Скачать тут (Установка драйвера OP-COM на компьютер с Windows 7, при возникновении ошибки, связанной с неподписанным драйвером)
 
Прошивки для адаптера OP-COM
OP-COM Loader Eng — Программа для обновления прошивки OP COM - Скачать тут
FW_1.44_Bootloader - Прошивка 1.44 для OP COM - Скачать тут
FW_1.43_Bootloader — Прошивка 1.43 для OP COM - Скачать тут
FW_1.39_Bootloader - Прошивка 1.39 для OP COM - Скачать тут
Мануал - обновление прошивки - Скачать тут
OCFlash - Скачать тут
 
Прошивки (1.33  1.39  1.39 Clima 1.41   1.43  1.44   1.45  1.59   1.60  в одном файле Скачать тут Огромное спасибо  @NVD
 
Еще нарыл в нете.
Так же - Обновляем OP-COM до FW 1.64 и поддержка машин вплоть до 2014 года:
Для работы новой программы VAUX-COM совсем необязательно обновлять до 1.64; Программа будет спокойно работать и на версии 1.45. Прошивать в основном нужно владельцам новых автомобилей для доступа к новым блокам. VAUX-COM - Скачать тут
Перед началом работ разбираем свой OP-COM и смотрим наличие чипа PIC18F458.
Прошиваются только те девайсы, у которых установлена микросхема контроллера PIC18F458, а те у которых на микросхеме написано OP-COM — можете дальше не читать
Подключаем OP-COM к компьютеру.
Устанавливаем VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China
Для того чтобы проверить правильность установки драйверов надо запустить программу VAUXCOM.exe
Жмем Settings
Жмем Test interface.
Если с драйверами все нормально то закрываем VAUX-COM.
Скачиваем тут
запускаем программу OCFlash.exe
Указываем путь к скачанной прошивке 1.64
Запускаем снова Test interface и проверяем что OP-COM обновился до версии 1.64
Теперь можно пользоваться программой VAUXCOM.
 
Может кому и пригодится данная информация.
Читаем, обсуждаем, дополняем, исправляем


 
Инструкции по работе!
 
Привязать новые ключи к автомобилю Opel
Порядок работы следующий:
1. Подключаем кабель Op-com и запускаем программу
2. Выбираем свое авто
3. Далее выбираем Кузов
4. Выбираем CIM
5. Затем Measuring Blocks
6. В появившемся окне List2
7. В новом окне мы можем увидеть сколько ключей пришито к машине и сколько мы можем ещё пришить.
8. Возвращаемся на два шага назад и нажимаем Programming и в следующем окне снова Programming.
9. В новой вкладке нажимаем Seсurity Code и в появившейся новой вкладке вводим код из карпаса.
10. Если карпас правильный то увидим подтверждение принятия кода.
11. Тогда же становится активна кнопка программирования ключа, нажав на которую мы увидим подсказки для программирования.
12. После программирования нужно повторить первые четыре пункта, чтобы удостоверится в пришивке ключа.    
Включить сигнализатор не пристёгнутого ремня безопасности   Порядок действий следующий:
Для начать нужно подключить кабель диагностики OP-COM и установить программу 

1. Выбираем «SDM» 

2. Далее нажимаем «Programming» 

3. На последней вкладке выбираем «on» 
 
Если у вас в замке ремней безопасности установленны выключатели, то сигнализатор заработает.    
Определить реальный пробег на автомобилях Opel   Алгоритм определения пробега следующий:

1. Подключить кабель диагностики Op-com 1.39 и запустить программу
2. Выбрать в меню год выпуска, марку Opel
3. Выбираем блок Двигатель, далее модификацию двигателя
4. Нажать справа кнопку «Блоки измерений»
5. Далее нажать «Read Odometer Value» 
6. В поле «Значение одометра (Блок управл. двигат.)» и будет указано реальный пробег данного авто.     Как ввести код в заблокированную магнитолу автомобиля Опель   Вопрос:
Нужна помощь! Opel Omega. Поменял аккумулятор и магнитола подумала, что ее стащили и перестала включаться. Магнитола Grundig SC-303. Код знаем, а она на кнопки не реагирует Горит «Safe». Может кто в курсе как ее разбудить? 


Ответы:Включи магнитолу и держи включенной как можно больше времени — пока она свистнет (буквально) и режим SAFE сменится на четыре черточки. Потом нажатием клавиш 1-2-3-4 (допустим код 3102 — три раза нажать 1, один раз 2, не нажимать 3 и потом два раза 4) после этого нажать и подержать 5 секунд клавишу AS.  После ввода неправильного кода время ожидания удваивается.  После (девяти) неправильных попыток магнитола везется либо в сервис Опель центр, либо к умельцам (их услуги 100 грин). 
У меня на Вектре А 95г. стоит штатная магнитола SC-804. В мануале к ней «раскодирование» описано следующим образом:

После включения закодированной магнитолы на панели высвечивается SAFE и через 3 секунды после этого что-то вроде «10 ----» (где вместо 10 индицируется число оставшихся попыток). Ввести 4х значный код при помощи клавиш «1», «2», «3», «4» следующим образом: клавиша «1» вводит 1ю цифру кода, клавиша «2» — вторую и т.п. Каждая клавиша нажимается N+1 раз, где N — цифра в соответствующей позиции.
Пример, для кода 0365 последовательность такая:клавиша «1» нажимается 1 раз затем клавиша «2» — 4 раза затем клавиша «3» — 7 раз клавиша «4» — 6 раз. Введенный код отображается на панели.
3. После того, как ввод кода завершен, нажать клавишу «AS» и удерживать ее около 5 сек. Если код введен правильно, то магнитола разблокируется.


ВНИМАНИЕ: Выше, для магнитолы SC-303, указан другой способ ввода кода: каждая клавиша нажимается N раз, а не N+1!!! 

Если речь идет о CAR 300, то слушай:

включаешь зажигание выключаешь девайс нажимаешь AS на пару секунд и, не отпуская, включаешь аппарат наблюдаешь на дисплее надпись типа «SAFE 7 _ _ _ _» (7 — энто кол-во оставшихся попыток, что и сказали в сервисе) учти, что после второй попытки ввода неправильного кода девайс «запирается» на 10 минут, каждая последующая безрезультатная попытка увеличивает это интервал еще на 10 минут. (т.е. тебе нужно подождать в состоянии п.4 от 10 до 20 минут) по истечении этого времени становится доступным ввод кода; для этого используютя кнопки 1-4 по алгоритму N+1 (см. выше) после ввода кода жмешь AS, девайс громко говорит «биип!» и все.
В целом почти то же.
Если что-то не будет получаться, не расстраивайся — после «раскодирования» у тебя снова 10 попыток, единственное, что напрягает при большом количестве неправильных вводов — увеличение интервала между моментом включения и моментом ввода.   

C Днем Рождением  

С днем Рождением пенсия  

Привет Земляк и теска 

https://vk.com/61clubinua

все база наша   уже дал аванс  заказал на 35 мест и большую беседку на воде , а там будет видно ! баню пока не заказывал там по месту уже разберемся , давайте уже с понедельника будем думаю что брать , что покупать и по сколько скидываемся  

да трезвий водитель  нам надо   хотя братан может не хуже экскурсию провести 

Я думаю тут нужно такая тема  частенько зависаю на сайтах продаж запчастей и вижу халяву    короче кидай те сюда шару 

Я думаю тут нужно такая тема  частенько зависаю на сайтах продаж запчастей и вижу халяву    короче кидай те сюда шару