За недельку подсобрал новый комплект, а именно: два тормозных поршня, два ремкомплекта, смазка, колодки, новая тормозная жидкость и краска. Вооружившись всем необходимым приступили к работе.
День первый: снятие, разборка, зачистка, покраска.
Второй день: сборка, установка, прокачка тормозной системы.
Внешне суппорта были в ужасном состоянии. Я красил их раньше особо не заморачиваясь с разборкой и смазкой тех же направляек. Была одна замена колодок и тормозных дисков. Так и ездило до этого времени.
Процесс не сложный но трудоемкий: первым дело отчистили их от старой краски и налета. Обезжирили, покрасили.

По запчастям:
Поршень суппорта AUTOFREN D025311
Ремкомплект суппорта AUTOFREN D4025
Смазка TRW PFG110 (25 г)

Работает только при открытии двери

Различие баков видно на фото. Сразу уточню что на ООА караван бак от ООБ подходит без переделок! 

И так для этого нужно: сам бак с ООБ, фишка питания насоса и уровня топлива в баке; углошлифовальная машинка; полуавтомат. 
Снятие родного бака не занимает особо много времени и усилий, необходимо снять подающий шланг на бензонасос и шланг обратки. Затем снять (именно снять, так как придётся их удлинять) два хомута крепления бака и опустить его. Отсоединить шланг вентиляции бака. Не забываем открутить пробку с заливной горловины и при снятии бака следить за резинкой, уплотняющей бак возле заливной горловины чтобы она попросту не порвалась. 
Затем самое сложное: сначала необходимо снять справой стороны крыла войлочную обшивку, она приклеена.

Убрать ковер с багажника. Затем необходимо разметить все детали. Фото разметки прилагаются, сразу извинюсь не за свои фото: когда я это делал – в декабре месяце у нас был жуткий мороз. Делал я все на улице, в снегу так что снимать процесс просто не было времени. Фото я брал с различных сайтов для пущей наглядности. 
Для красоты всей композиции предупрежу сразу лучше отрезать заводское закругление, так будет и красивее и практичнее (я показал на фото кусок необходимый аккуратно вырезать).

Это кусок сохраняем и пока отложим, по его контуру мы сделаем внутреннюю часть крыла (на фото показал синим цветом).

Затем по размерам вырезаем отверстие под бак, не забывая, что та часть крыла что мы вырезали ранее имеет закругление на полике. Когда отверстие под новый бак сделано – примеряем его, чтоб он входил без зацеплений. Все, сейчас нужно разметить где будет стоять часть заводского крыла с закруглением, отметили.

Теперь намечаем вторую деталь – прямоугольник – который будет играть роль удлинителя. На фото я его тоже показал красным.

Для лучшего результата я всегда при таких работах пользуюсь куском картонки чтоб изготовить лекало, это быстро и удобно. Когда это сделали снимаем бак. По части заводского крыла изготавливаем лекало (тоже из картона внутренней части крыла, синим цветом на фото). Теперь осталось это все сварить. Процесс описывать не буду, уточню только, что нужно начинать с внутренней части крыла, затем приварить часть заводского крыла и потом уже оставшийся прямоугольник. Когда все готово, необходимо зачистить швы, покрыть их грунтом и полиуретаном (шовным герметикам) бла-бла-бла и все такое). Я этого конечно не делал – зима всё-таки)).

Осталось удлинить хомуты крепления бака, удлинял я их где-то порядка на пять см. врезав вставки (фото). 

Теперь дело за малым – замена фишки. Тут ничего сложного так как цвет проводов и их сечение идентичны. 
Подключаем фишку, устанавливаем бак и все трубки. И…. нет не радуемся жизни. Горловина бака от ООБ имеет другой угол наклона и в лючке стоит с перекосом. Тут то и придётся попотеть чтоб одеть ту самую резинку, но через минуты пять резинка установлена и вся работа позади. У меня вся эта процедура заняла на морозе в – 15 около 6 часов с перерывами на кофе и погреться. Думаю, летом это не займет много времени. 

А "мокрело" после обильного дождя. Осмотр с фонариком из салона показал что капает именно с углов между самим стеклом люка и его металлической основой. 

Проверить это очень просто: берем небольшую дозу воды (шприц, пипетка) и наносим пару капель снаружи стекла в аккурат где оно стыкуется с металлической черной рамкой. Если вода через несколько секунд уйдет, значит вода уже внутри и она проявится при осмотре из салона как описано выше.

В моем случае вода просачивалась в обеих уголках фронтальной стороны люка.

Итак процесс:

1. Сдвигаем люк немного в крышу

2. Видим черную пластиковую декоративную накладку — 4 винта под крест — выкручиваем
3. Закрываем люк и подымаем его во второе положение (над крышей)
4. По бокам этой черной накладки отстегиваем "жабки" по одной с каждой стороны — извлекаем накладку
5. С двух сторон люка есть еще 2 маленькие накладочки пластиковые — крепятся на 3х защелках — их тоже снимаем
6. За ними видим по 3 болтика с каждой стороны
7. Головку на "8" и выкручиваем их.
8. Выходим с машины — аккуратно вынимаем крышку люка :)

В разборе самой крышки проблем особых нет — по периметру много болтиков "под крест" — выкручиваем, и 2 пластиковые направляющие — их тоже снимаем, под ними еще несколько болтиков. Снимаем декоративную черную накладку (аккуратно дабы не согнуть — алюминий), держится она еще и на герметике. Дальше вытаскиваем стекло — оно тоже приклеено.
Сборка в обратном порядке.

Важно — после установки люка его необходимо отрегулировать. Отпустить немного болты и выставить по высоте и в проёме.

Но выход есть.  Дело в том что на современных массовых автомобилях таких как Aveo и Lacetti применяются практически такие же концевики как и на Opel Omega A. Но цена на них гораздо демократичнее. Закрадывается вопрос, зачем платить больше?

За копеечную цену можно купить оригинальный концевик GM. Каталожный номер двух контактного концевика передней двери  96338783, одно контактного концевика задней двери 96235956

Если снять защитную резинку то они ни чем не отличаются.

Надеюсь кому то пригодится мой опыт.

И так - погнали!

Нам нужны - смекалка, паяльник, сетка для пайки бамперов, крепления для актуаторов ЦЗ, саморезы, подстаканники от Черри Амулет с лицевой панелью

Дальше - всё просто... Держа все это в руках, вы интуитивно быстро поймёте, что к чему

Вынимаем полочку, выниманием пепельцу. По бокам монтируем уши, к которым будет крепиться подстаканник:

У подстаканников есть все необходимые крепления, сзади устройство намертво упирается в корпус печки и даже лежит там:

Подстаканники находятся НИЖЕ набалдашника КПП и АБСОЛЮТНО НЕ МЕШАЮТ включению передач 1-3-5:

Включена 1я передача:

Включена 3я передача:

Включена 5я передача:

Лицо закрывается оригинальной лицевой рамкой от Чери Амулета:

Дальше, я решил не расставаться с полочкой и поместить, её вместо пепельницы. Полочка оказалась больше, потому довелось её искусственно уменьшить:

Пришлось из отходов припаять боковые декоративные уши, ибо на торпеде остаётся пустота:

Результат:

.к. фотографировал именно телефоном, то для наглядности положил плоскогубцы:

Телефон там ложится идеально... или пачка сигарет

В результате - выглядит так, как буд-то все так и было с завода! Никакой инородности

Передні

Висверлюємо старі ножниці, в мене взагалі весла були і сверлимо нові отвори під ножниці з ООБ

Власне самі ножниці

А це моя схема на отвори найдена експерементальним шляхом (гемор ще той я вам скажу)

Перед встановленням в моєму випадку була заведена вся салонна проводка з Сенатора Б (омега А теж саме), яка є окремою і відєднується (хвала конструкторам ), в двері також була заведена дверна з сенатора Б, а вона жирніша за ООА бо є навіть вивід на плафони (як в ООБ)

Додам що фішки майже взаємозаміняємі по передніх, папа на ЕСП з проводки має овальну фішку, але вона встає в розєм ЕСП ООБ правда я зафіксував її стяжкою

Ну і так як в мене консоль від ООБ то я при допомозі електрика схрестив кнопки з ООБ з проводкою (майже рідною). Навіть колір дротів все співпадає, там важко помилитися

Задні простіше, таж процедура по проклладанню дверної проводки

Стояли весла в мене і ззаду

Розбираєм карту

Висверлюємо підьомники на веслах

На їх місце уже давно лежали і чекали свого часу ось ці з омеги Б

Далі берем правий підйомник і намічаємо на лівій дверці нові отвори бо тільки нижні співпадають всі інші займуть нові місця (це мій варіант)))) Уточню, бачив трошки інший варіант де співпали верхні пересверлювали низ

Закріпляємо підйомники на нові місця. Підєднуємо фішки, додам до 96 року в ЕСП ООБ задні фішкі такі ж як в ООА (овальні), після 96-го вже квадратні, але це також не проблема

Далі в картах прорізаємо дирку під кнопку, усе з заводу намічено, дирку прийдеться заглушкою заккрити, а можливо будуть перероблюватися карти то дирка і взагалі пропаде))))

Збираємо карти в зворотньому порядку і радуємося ЕСП

Решено было разобрать и заменить щетки и регулятор напряжения.

Итак имеем Delco-Remy 70A.

Щеточный узел и регулятор напряжения находятся внутри, в отличии от Bosch.

1. Отсоединяем клеммы с аккумулятора
2. Откручиваем гайки к плюсовой клеммы генератора и клеммы возбуждения
3. Откручиваем крепления, освобождаем ремень
3.1. если необходимо заменить "минусовой" провод (как в моем случает), то придется снять еще и регулировочную планку, открутив один болт возле защиты ремня ГРМ.
4. Извлекаем генератор из моторного отсека и приступаем к разборке корпуса. Состоит генератор из 3х частей: — передней крышки (шкив, крыльчатка, якорь, токопроводящие кольца)
— статора (обмотки) — средняя часть
— задняя крышка — в ней размещены: диодный мост, щеточный узел, малый диодный мост, игольчатый подшипник якоря.
5. Отмечаем положение передней части относительно задней (можно сделать отметки отверткой или другим плоским предметом), откручиваем три длинные шпильки, предварительно пролив их смазкой типа WD-40.
6. Разъединяем заднюю крышку вместе со средней от передней крышки. Делается это так потому что контакты статора крепятся тремя гайками к диодному мосту, а разьеденив все сразу, можно эти контакты обломать.
7. Переднюю крышку с якорем откладываем в сторону. Откручиваем три гайки, крепящие контакты статора, с диодного моста и извлекаем статор.
8. Откручиваем два винта под фигурную отвертку (обратите внимание что на них одеты токонепроводящие шайбы, их не теряем) и снимаем малый диодный мост и щеточный узел со щетками.
9. Отсоединяем положительную клемму с регулятора напряжения, и насадкой Torx (звезда) откручиваем регулятор напряжения от задней крышки генератора.
10. Если необходимо снять диодный мост, обратите внимание, что под плюсовым болтом есть токонепроводящяя пластина, ее не потерять и вернуть на место перед обратной сборкой.
11. Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем новый регулятор напряжения и щетки с пружинками.
12. Фиксируются щетки стальной проволокой или тонким сверлом.
13. Смазываем задний подшипник
14. Шпильки на корпусе затягиваем равномерно.
15. Вынимаем сверло (щетки контачат с токоведущими кольцами) и проверяем свободный ход генератора.

Попутно при разборке нужно проверить состояние токоведуших колец на предмет выработки. Первое кольцо в моем случае имеет большую выработку чем второе, думаю это потому что оно получает больше пыли и ср*ни в процессе эксплуатации генератора). Кольца были отполированы мелкозернистой наждачной.

В процессе снятия была замечена убитая клемма на минусовом проводе, решено было и его заменить вместе с клеммами. Кусок провода 15 см, 2 клемника, термоусадка и гофра сделали свое дело)

Да немного о показателях после всех процедур:
Запуск без потребителей 14.8В
Противотуманки и ближний свет 14.4В
Противотуманки и дальний свет 14.3В
Обогрев, противотуманки, дальний свет 13.4В
Обдув (2положение), ближний свет и противотуманки — 13.8В

После того как проехался, стал на стоянку, проверил еще раз без потребителей = 14.4В

Фото находятся здесь разбора и деталей здесь 

https://www.drive2.ru/l/457702777339055861/?m=457749506583181282&page=0#a457749506583181282

Кому интересно, детали и номера
Cargo RX103F 2 — щетки
Opel 12 04 263 — регулятор напряжения

Конечно же можно было отремонтировать свой, тем более лежал еще один на запчасти с неисправным регулятором напряжения. Но дело в том что давно я присматривался к генераторам повышенной мощности. :ag: И достался мне не за дорого генератор КЗАТЭ 9402.3701-14 115А в очень даже приличном (я бы сказал практически новом)состоянии.

С завода этими генераторами комплектуются ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" в комплектации Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта").

Плюсом установки этого генератора является хорошая ремонтопригодность а так же обилие запасных частей по доступным ценам, практически во всех авто магазинах. Не мало важен запас по мощности. Ну и большой задел на установку дополнительного оборудования.

С завода этот генератор идет со шкивом под поликлиновой ремень. Его необходимо снять.

На его место был приобретен шкив от Шеви Нивы. Он предназначен для генераторов этого производителя. Маленький нюанс, в ранних генераторах КАТЭК приводной вал якоря был 15мм в более поздних 17мм. Шкивы продаются как с посадкой 15мм так и 17мм.

Конечно грех было бы не сделать ревизию всему генератору. Тем более что в переднем подшипнике ощущался люфт.

После замены подшипников сборку необходимо начинать с установки якоря в переднюю крышку.
Почему именно с нее? Все просто, на валу якоря отсутствует шпоночный паз и для хорошей затяжки шкива якорь необходимо зажать в тиски. Если этого не сделать то после сборки генератора хорошо затянуть гайку шкива не получится.

При установке шкива от Нивы необходимо применить дистанционную шайбу. Ее можно выточить, можно использовать c Омеговского генератора Delco Remy. Стоит она там между шкивом и вентилятором.

.

Разобрал приборку. Из картона вырезал шаблон будущей печатной платы. Отсканировал и загнал в Sprint Layout. В этой программе нарисовал печатную плату. Далее при помощи ЛУТ технологии перенес все на фольгинированный стеклотекстолит. Еще час времени и готовая плата у меня в руках.

Светодиоды были выбраны SMD 1208, только в этом корпусе мне удалось их найти с янтарным свечением (почти как и в стоке на ООА).

Потраченный вечер и светодиоды заняли свое место на плате.
 

 

 
Далее пошла примерка, подгонка и фиксация готовой платы.
 

 
Паралельно была изготовлена платка поменьше для подсветки шкал температуры и уровня топлива.
 

 

 
]Пробное включение.
 

 
Ну и почти готовая приборка.
 

 
В завершении процесса были установлены хром кольца которые уже лежали в гараже и ждали своего часа.
 

 
Для плавного включения и отключения светодиодов в два этапа была спаяна простенькая схемка на MOSFET полевиках.

Теперь о самой замене: все мы знаем что сидит родная довольно плотно на шлицах. Узнавал что кто то режет алюминиевый набалдашник ножовкой по металлу, кому то удается просто стянуть ее "без жертв", ну а кто то достает ее вместе с рычагом. По правде говоря думал что и мне придется резать, но посмотрев, прикинув решил попробовать свой способ (см. фото): берем небольшую плоскую наставку (в моем случае это был большой пинцет точнее его основание), его упираем на поджимку задней передачи. Между ним и старой рукояткой вставляем шлицевую (плоскую) отвертку (она работает как рычаг) и пробуем поддевать. Со второй попытки мне удалось)

       - яма, эстакада, подьемник

       - набор инструмента: большой вороток с удлинителем, насадка под шестигранник, молоток, зубило или мотрировка

       - новый пыльник

       - смазка для шруса 

       - щипцы для снятия стопорних колец

       - обжимка для хомутов приводных валов

       - жидкость для промывки (бензин, растворитель)

Это что с необходимого, а теперь желательно:

       - еще один человек с прямыми руками

       - тиски

       - смазка типо ВД-40

Приступаем. Первыми делом определяемся с тем с какой стороны будем менять пыльник. С той же стороны ослабляем колесные болты, но до конца их не выкручиваем. Идем под машину. Находим крепление приводного вала к ступице, видим 6 болтов под тот самый внутренний шестигранник. Тут можно применить смазку ВД-40 что бы они немного "откисли". Затем берем тонкий металлический предмет (можно плоскую отвертку) и вычищаем грязь из отверстий болтов, в которые мы будем вставляю насадку-шестигранник. Важно, если этого не сделать, то есть вероятность того что насадка не войдет в отверстие до конца и процессе выкручивания попросту сорвет грани.

Вычистили, блокируем колеса, берем в руки шестигранник нужного размера и выкручиваем все 6 болтов крепления фланца приводного вала от ступицы. Тут важный момент: в моем случае из 6 выкрутилось только 5 - грани на одном болту таки сорвались и выкрутить его не представилось возможным. Пришлось воспользоваться услугами соседа-сварщика. 

После того как мы отсоединили фланец приводного вала от ступицы, поддомкрачиваем машину, вспоминаем общие ПТБ, и снимаем колесо. Колесо снимается для того что бы был доступ для снятия приводного вала.

Снова идем под машину, берем зубило или монтировку, а так же молоток. Товарища просим придержать полуось и вставляем зубило в промежность между корпусом редуктора и приводным валом. Тут тоже нужно действовать осторожно дабы не повредить кольцо датчика АБС на внутренней гранате.

После того как ударили молотком, полуось должна благополучно выйти из корпуса редуктора заднего моста. Полуось подымаем вверх над тормозным диском и вынимаем ее через колесную нишу. 

Фиксируем приводной вал в тески, если они есть. И приступаем к разбору: 

На осматриваем внешний фланец приводного вала и видим что он состоит из двух частей: основа и сама крышка (она идет ближе к ступице). Берем в руки молоток и плоскую отвертку (желательно такую по которой можно ударить) и начинаем потихоньку сбивать крышку, простукивая через отвертку это все дело по кругу. Сняли. 

Видим что во внутренней части весь этот механизм закреплен с помощью стопорного колечка. С помощью щипцов снимаем это кольцо и снимаем весь механизм. Раскладываем это все на чистой поверхности и начинаем вынимать шарики, запоминаем последовательность и положение всех деталей.

Здесь очень важный момент: собрать в обратной последовательности можно не правильно, в результате чего шрус работать не будет, он заклинит в одном положении, последующая установка на машину его просто "убьет"

Все компоненты и детали промываем и протираем. 

Далее необходимо одеть новый пыльник и внутренний хомут (он меньший в диаметре). Смазываем обоймы, канавки на внутренних компонентах смазкой для шрусов и приступаем к обратной сборке шруса.

Снова таки скажу что важно собрать его правильно. Внутреннюю обойму и внешнюю ставим таким образом что бы канавки по каких ездят шарики (ролики) находили крест-накрест, то есть пересекались по своей линии. Таким образом шрус будет выдвигаться и наклоняться относительно самого вала. Если все так и есть, запихиваем еще смазку в механизм и устанавливаем стопорное кольцо на свое место. 

После этого одеваем металлическую защиту, которую сбивали молотком в начале разборки, обстукиваем молотком ее по кругу, так же как при снятии, только убираем задиры от отвертки. Одеваем пыльник и обжимаем хомутами.

Ставим на машину: все через ту же колесную нишу вставляем приводной вал в редуктор. Легким ударом руки загоняем приводной вал на место. Стопорное колечко на шлицах должно стать на место в редукторе.

(тут важно - никакого молотка или инструмента, можно повредить крышечку внешней гранаты). 

Если все стало, возвращаемся под машину и устанавливаем фланец на ступицу и прикручиваем 6 болтами, которые снимали в самом начале этого процесса. Ставим на место колесо, опускаем машину с домкрата.

На этом все.

Спасибо за внимание

Спасибо за подсказки M1shka и Jenya61

 причина ломкости всем водителям известна ..., это кривые "клюшки" пассажиров  при выходе с машины ))

 в основном страдает пассажирская сторона ...  водительская редко.

У меня в запасе было два запасных кармана P и L сторона , и сеточки  естественно там были поломаны почти полностью ... 

Решил проблему следующим путем ...

- Для этого мне понадобилось купить на разборке цельные сеточки задней полки с седана ...

 старые впаянные с завода крепления сеточек пришлось аккуратно выломать , далее я взял умеренно толстенькую картонку , и с небольшим  трудом вырезал ножницами  размеры матрицы посадочного места для сеточки ..., естественно все загибы и неровности учитывались с небольшим запасом ..., далее берем сеточку с задней полки , прилаживаем к ней картонную заготовку , и также с небольшим запасом вырезаем по форме картонки ...

в общем мороки немного есть ..., главное не перестараться с размерами выреза , лучше отрезать больше а потом на кармане  подогнать подправить , чем отрезать лишнее а потом сеточку на мусор (

в итоге получаем что то похожее на сеточку , дальше красим подходящей краской с баллончика по цвету карт  ..., в моем случае цвет черный ..., для того чтоб сеточке придать более темный непрозрачный цвет, чтоб не было видно динамиков, можно использовать марлевую  ткань ( обычный медицинский бинт ) , которая продается в любой аптеке , главное взять широкую ..., дальше  вырезаем по внутреннему  размеру  сеточки , клеем марлю  к сеточке ПВА или 88  , ждем пока высохнет а потом красим краской сеточку ... я этой процедуры  не сделал с марлей , сделаю позже .

 Осталось самое сложное ...,  закрепить сеточку к карману ..., здесь уже  у кого как с фантазией ... ))

я буду садить сеточку  на супер клей по верхней окантовке посадки сеточки ..., так как по внутреннему размеру не получится загнуть очень точно и  ровненько все углы  и закрепить в посадочное место,  так как это сделано с завода !  Суть изложенного  думаю понятна всем  !! )

 Пока что только примерка одного кармана  ..., остальное доработаю , закреплю и сделаю полноценную запись во второй части записи .

Всем удачи !!! 

все знают, что на ООБ частенько в комплектации можно встретить удобную функцию [/color]" регулятор паузы прерывистого режима, стеклоочистителей"!

а это значит, что Вы можете сами себе подобрать скорость, интенсивность и время "маслания" щеток лобового стекла , конечно же всё зависит от скорости движения авто ну и от погодных условий ( сильный дождь , средний дождь , маленький дождь ... ) это очень улутшает видимость, просвет, реакцию водителя ... !!!

по этому можно спокойно , и без проблем установить эту функцию и в Ашку ! 

Для этого нам понадобится :

1. Собственно сам рычаг с ООБ переключения стеклоочистителей , с колёсиком , ну и кнопками штатного БК ( кстати их можно паралельно подключить к штатной кнопке управления БК в ООА по цвету проводки ! )



2. Соответствующее реле стеклоочистителей с ООБ № 90 494 187 ! 



Идём дальше !
снимите подрулевой пластик , вытащите родной рычаг, дальше надо перекинуть колодки с рычагов ..., т.е. колодку с рычага ООА перекидаем в рычаг ООБ (это надо, для того , чтобы идентично одевалась розетка в колодку по распиновке проводов и подключению на рычаг ! )
к сожалению нет более подробных фото, но думаю всё здесь ясно и понятно как 2+2 



Идём дальше ...! 
в штатной проводке , которая тянется к рычагу, перекусываем пополам желто-черный провод ! 
так же и с рычага ООБ, надо отсоединить от квадратного разъёма 2 провода, черно-белый и желто-черный !

зачищаем контакты, и соединяем провода, как я обозначил на фото ! ( не забудьте соединяемые контакты аккуратно замотать изолентой !) 



Идём дальше ... ! 
ставим реле в блок предохранителей ( вместо стандартного ) ! 

собственно проверяем работоспособность и пользуемся удобной функцией 

Думаю, багатьом пригодиться

Седан ООА

Караван ООА

с системой управления двигателем BOSCH Motronic M1.5

При приеме автомобиля на СТО нужно провести входной контроль. Как правило, эта процедура в небольших мастерских происходит вместе с владельцем автомобиля. Уточняется какие сбои в работе машины были обнаружены, когда проводилось последнее ТО, и т.д. Как правило, полную информацию получить не удается. Часто она не точна. В таких случаях наиболее правильное решение - воспользоваться компьютерными средствами диагностики.

Предлагаю рассмотреть как происходит процесс диагностики систем впрыска топлива и зажигания, с помощью USB Autoscope на примере автомобиля Opel Omega 2.0i оснащенного системой управления двигателем Bosch Motronic M1.5. Эта модель приведена в качестве примера из-за её распространённости, доступности запчастей и относительной простоты обслуживания.

Проверка фаз газораспределения

Для проведения данного теста необходимо заблокировать работу системы зажигания и подачи топлива, путем отсоединения разъёма датчика положения коленвала.

Фазы газораспределения проверяются при помощи датчика разрежения.

Датчик подсоединяется к впускному коллектору, через штуцер вакуумного шланга регулятора давления топлива.

Для проведения теста осциллограф переводится в режим записи. Затем двигатель прокручивается стартером примерно 5-6 секунд, педаль акселератора (газа) не нажимается. Просматриваем записанную осциллограмму. При исправной системе газораспределения осциллограмма близка к синусоиде.

Осциллограмма разрежения во впускном коллекторе исправного двигателя.

Осциллограмма приобретает пилообразную форму.

Сигнал записан с датчика разрежения на двигателе, где ремень газораспределения установлен неправильно.

Двигатель с неисправным клапанным механизмом.

Наблюдается эффект низкочастотной модуляции сигнала (среднее значение разрежения отличается по цилиндрам). Возможные причины, - неудовлетворительная работа гидрокомпенсаторов тепловых зазоров, неправильная регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме, выработка кулачков распредвала. Иногда данный эффект вызывает неплотное закрытие клапана (плохо притертый клапан).

Чувствительность USB Autoscope достаточна для того, чтобы зафиксировать шумы вызванные образовавшимся нагаром на впускных клапанах.

Данное предположение было подтверждено последующей инспекцией тарелок клапанов:

Нагар препятствует нормальному наполнению цилиндров.

Если записать осциллограмму изменения давления в цилиндре, то можно рассчитать моменты открытия и закрытия клапанов.

Осциллограмма снимается при помощи датчика давления установленного в один из цилиндров.

Анализ работы системы впрыска топлива

Анализ осуществляется в три стадии. В первой анализируется работа лямбда-зонда. Во второй измеряется длительность впрыска. Третья заключается в проверке датчика положения дроссельной заслонки.

Для проверки лямбда-зонда, щуп осциллографа подсоединяется к его сигнальному проводу

Сигнал исправного лямбда-зонда.

Выходное напряжение исправного лямбда-зонда изменяется в пределах 0.1 - 0.9В. Время изменения уровня сигнала составляет не более 120мс.

Если эти характеристики вне указанного допуска, можно считать датчик кислорода старым и требующим замены. Неисправный лямбда-зонд может стать причиной повышенного расхода топлива, снижения приемистости двигателя, плавания оборотов холостого хода.

Работа старого лямбда-зонда.

Датчик вырабатывает сигнал с уменьшенным по амплитуде диапазоном и медленно изменяющимся (покатым) фронтом сигнала.

Для измерения длительности впрыска измерительный щуп подключается к контакту управляющего провода форсунки.

Осциллограмма сигнала управления форсунками.

Время впрыска топлива на прогретом двигателе с исправно работающим лямбда-зондом должно находиться в пределах 2.5-2.7мс.

Увеличенное время впрыска 3.0мс и более как правило вызвано загрязнением форсунок, либо низким давлением в топливной рейке. Для устранения первой неисправности требуется очистка форсунок. Вторая может быть вызвана неисправностью бензонасоса, низким уровнем топлива в баке, загрязнением топливного фильтра, или неисправностью регулятора давления топлива.

Пик выброса ЭДС самоиндукции (см. рисунок) должен быть примерно 50 - 80В. Снижение этого значения указывает на возможность межвиткового замыкания в катушке форсунки.

Для проверки датчика положения дроссельной заслонки, щуп осциллографа подсоединяется к сигнальному проводу потенциометра. Осуществляется плавное открытие дроссельной заслонки при остановленном двигателе и включенном зажигании.

Напряжение в анализируемой точке должно плавно возрасти от примерно 0.5В до 4.7В. Провалы и шумовой эффект свидетельствует об износе датчика.

Нужно помнить о том, что система самодиагностики автомобиля Opel Omega 2.0i, оснащенного системой управления двигателем Bosch Motronic M1.5, правильно распознаёт порядка 30-40% неисправностей. Зачастую система самодиагностики автомобиля даёт лишь направление поиска неисправностей. Остальные неисправности можно выявить с помощью описанной выше методики.

Анализируя полученные осциллограммы, путем сравнения их с эталонными, можно произвести оценку работы двигателя и его системы управления.

Используя описанную выше методику, можно проанализировать и другие системы впрыска топлива и зажигания. Ведь в большинстве своём принципы их работы схожи.

Замену ремня стоит производить вместе с заменой водяного насоса(помпы) http://61-club.in.ua/index.php?/topic/13-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-c20ne/

Из специального инструмента необходимы два рожковых ключа "на 32" и "36" для отворачивания вентилятора радиатора, шестигранники и, вероятно, вилка (или рожковый ключ) с зевом 47 мм для поворота корпуса водяного насоса. В этом двигателе ось шкива насоса эксцентрична оси корпуса. Поворачивая в ту или иную сторону в блоке цилиндров корпус водяного насоса, можно смещать шкив и таким образом натягивать зубчатый ремень.

Работы лучше выполнять на подъемнике, хотя несложно все сделать и на полу. Отсоединяем от аккумуляторной батареи "минусовый" провод. От пробки расширительного бачка системы охлаждения отсоединяем провода датчика уровня. Под автомобилем с правой стороны радиатора отсоединяем нижний шланг подвода "воды" и сливаем ее в широкую ванну (в двухлитровых двигателях "Опель" нет специальной пробки для слива). Немного отвернув пробку расширительного бачка, разгерметизируем систему, чтобы охлаждающая жидкость из шланга и радиатора потекла быстрее. Заворачивая и отворачивая пробку бачка, можно регулировать этот поток.

1.2.3.4.

Ослабив крепление двух хомутов, снимаем резиновый воздуховод между фильтром и ресивером (фото 1). Отсоединяем от кожуха вентилятора провод, снимаем две защелки крепления к радиатору (фото 2) и вынимаем кожух вверх, аккуратно протаскивая нижнюю часть мимо лопастей вентилятора (фото 3). Для этого в кожухе есть специальный вырез. Вентилятор стоит расположить так, чтобы лопасти не мешали этой операции, как показано на фото 3. Под автомобилем металлической щеткой очищаем резьбу натяжного устройства ремня, который приводит насос гидроусилителя руля, смазываем ее и ключом "на 19" отворачиваем одну из гаек (фото 4). Свинчиваем до упора правую гайку (фото 4, указана стрелкой), ослабляем натяжение ремня и снимаем его со шкивов. Двумя рожковыми ключами "на 36" и "32" отворачиваем вискомуфту с вентилятором с вала (фото 5, ключи обозначены стрелками). Внимание! На гайке муфты левая резьба. Усилие понадобится немалое – слишком велик момент затяжки. Поэтому на один ключ стоит надеть трубку подходящего диаметра, удлинив рычаг. Вероятно, потребуется помощник. Если не удастся отвернуть с первой попытки, попробуйте сначала завернуть гайку, а потом отвернуть. Несколько таких циклов непременно приведут к положительному результату. Снимаем вентилятор с вала (фото 6).

5.6.7.8.

Под капотом двумя ключами "на 13" отворачиваем гайку крепления генератора к натяжной планке (фото 7). Вынимаем болт из планки, поднимаем ее, отодвигаем генератор и снимаем ремень привода генератора и вала вентилятора. Отворачиваем ключом "на 13" гайку нижнего крепления генератора, придерживая болт с другой стороны вторым ключом "на 13" (фото 8). Вынимаем болт из проушин генератора и его кронштейна. Извлекаем генератор и аккуратно кладем его на лонжерон автомобиля (фото 9).

Отворачиваем рожковым ключом "на 10" четыре болта, крепящие шкив привода вентилятора к фланцу вала, придерживая последний ключом "на 32" (фото 10). Снимаем шкив с вала. Шестигранником "на 6" отворачиваем четыре болта, крепящие блок шкивов коленчатого вала к зубчатой шестерне (фото 11). При этом коленвал лучше зафиксировать от вращения, включив пятую передачу. Снимаем шкивы с коленчатого вала. Отстегиваем клипсы застежек кожуха зубчатого ремня по внутреннему и внешнему периметрам, помогая иногда отверткой (фото 12). Снимаем два кожуха с двигателя (фото 13).

9.10.11.12.

Выключаем передачу и, вращая коленчатый вал за болт торцевым ключом "на 17", совмещаем метки на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов с метками на кожухе зубчатого ремня (фото 14, метки указаны стрелками) и нижней части блока цилиндров (фото 15, метки на блоке и шкиве отмечены стрелками). Шестигранником "на 6" немного отворачиваем три болта крепления корпуса водяного насоса к блоку (фото 16). Сверху через деревянный брусок (или металлический пруток) осторожно наносим несколько ударов по выступу корпуса насоса (на фото 16 выступ указан стрелкой) и поворачиваем его, ослаКак я вас всех люблю! натяжение ремня (фото 17).

13.14.15.16.http://i.piccy.info/i7/18ed2fecdb5b70958f19a47c8af77294/4-55-242/6829330/grm16.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-31-13-30/i7-3922677/200x133-r/i.gif

Снимаем зубчатый ремень (фото 18), заменяем его новым и все собираем в обратной последовательности. К этому несколько замечаний.

Натягивать ремень следует до той степени, пока его можно повернуть пальцами на 90° (как в двигателях "Самары", фото 19). Это примерно соответствует требованию прогиба ремня в середине свободной ветви на 10 мм. Проворачиваем на два оборота коленчатый вал и проверяем совпадение меток. И после этого продолжаем сборку.

Правильно натянутые ремни генератора и насоса гидроусилителя должны прогвот это дася в серединах свободных ветвей на 5–6 мм. А их размеры таковы: генератора – 9,5х950 мм, усилителя руля – 9,5х850.

17.http://i.piccy.info/i7/f84ba18c2bf81745b94920a83809298f/4-55-242/15312567/grm17.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-31-13-34/i7-3922688/200x132-r/i.gif18.http://i.piccy.info/i7/a3f4d3cbf5b05196bb0cd4624799d0a9/4-55-242/15338778/grm18.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-31-13-35/i7-3922689/200x133-r/i.gif19.http://i.piccy.info/i7/822d1e38b6af6049c46d83b2366c1bb3/4-55-242/16468883/grm19.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-31-13-35/i7-3922692/200x132-r/i.gif20.http://i.piccy.info/i7/4f456fa53b50bcc42ba290230e3fdf6a/4-55-242/16495243/grm20.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-31-13-36/i7-3922693/200x132-r/i.gif

Заполняем систему охлаждения жидкостью, предварительно сняв шланг, подводящий ее к корпусу дроссельной заслонки (фото 20). Это самая верхняя точка системы охлаждения, поэтому в ней и будет скапливаться воздух. Чтобы этого не происходило, отсоединяем здесь шланг, и система быстро заполняется.

(ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА С ПРОСТОРОВ ИНТЕРНЕТА)

Для проверки:

Нужно снять крышку с проводами (разъем при этом остается на месте), соединить контакты «А» и «В» подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом надо включить зажигание... Лампочка на панели приборов, четвертая слева, желтая, с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре «1», потом пауза и две вспышки, что соответствует цифре «2». Итого получается «12» - код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза. Стало быть три раза «12», потом по три раза все коды неисправностей, которые запомнил контроллер, потом опять три раза «12» и т.д. по кругу. Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания.

Список кодов, соответствующих каждому Мотронику, приведены ниже:

ML 4.1 выпуск по август 1989 г.Код неисправности: Причина возникновения: Реакция контроллера:

12 Вход в режим диагностики Все нормально

13 Медленное изменение сигнала с ЛЗ Переходит на прошитое среднее значение 0,45В

14 Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение.

Возникает если температура двигателя по датчику более 140оС. Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4оС. Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС

15 Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение.

Возникает если температура двигателя по датчику менее -35,4оС и температура вс. воздуха менее -20оС. Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4оС. Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС

44 Датчик кислорода. Низкое напряжение.

Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если:

1. температура двигателя > 70 градусов

2. низкий уровень продолжается более трех минут

3. время чтения сигнала более 4,5 мсек

4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха. Переключается в режим "open loop". При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.

45 Датчик кислорода. Высокое напряжение.

Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя выше 1,099 В более 3 мин. Фиксируется во всех случаях, отличных от условий для кода 44(выше). Переключается в режим "open loop". При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.

48 Пониженное напряжение питания на контроллере.

Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя меньше 10 В через 3 мин. после старта. Пытается компенсировать отклонение напряжения.

49 Повышенное напряжение питания на контроллере.

Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя больше 16 В. Пытается компенсировать отклонение напряжения.

51 Вышел из строя контроллер Из памяти контроллера не поступают запрограммированные значения параметров. Собственно реакции никакой нет.

55 Вышел из строя контроллер. Необходима замена контроллера или памяти Собственно реакции никакой нет. Контроллер неисправен

65 Потенциометр измерителя расхода воздуха - пониженное напряжение Переходит на прошитое значение соответствующее 2,5В

66 Потенциометр измерителя расхода воздуха - повышенное напряжение Переходит на прошитое значение соответствующее 2,5В

67 Не размыкается контакт ХХ выключателя дроссельной заслонки -

69 Датчик температуры всасываемого воздуха - повышенное напряжение.

Возникает, когда датчик показывает температуру более 140оС Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС

71 Датчик температуры всасываемого воздуха - пониженное напряжение.

Возникает, когда датчик показывает температуру менее -35оС и двигатель работает более 3 мин. Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС

72 Не размыкается контакт "Кик-даун" выключателя дроссельной заслонки -

73 Расходомер воздуха - пониженное напряжение Переходит на прошитое значение продолжительности импульсов впрыска в 4,8 мс и угла опережения зажигания в +20о

74 Расходомер воздуха - повышенное напряжение Переходит на прошитое значение продолжительности импульсов впрыска в 4,8 мс и угла опережения зажигания в +20о

75 Контроль за тягой. Низкое напряжение

Сохраняется если:

автомобиль движется, напряжение с датчика контроля за тягой постоянно низкое и все это длится более 3-х минут -

М1.5 выпуск с сентября 1989 г. Код неисправности: Причина возникновения: Реакция контроллера:

12 Вход в режим диагностики Все нормально

13 Медленное изменение сигнала с ЛЗ Переходит на прошитое среднее значение 0,45В

14 Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение.

Возникает если температура двигателя по датчику более 140оС. Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4оС. Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС

15 Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение.

Возникает если температура двигателя по датчику менее -35,4оС и температура вс. воздуха менее -20оС. Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС, если температура всасываемого воздуха выше 0,4оС. Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС

19 Неправильный сигнал с датчика оборотов и положения коленчатого вала "Стоп машина".

21 Датчик положения дроссельной заслонки - повышенное напряжение Информация заменяется расчетным значением на основании сигнала от измерителя расхода воздуха и информации о частоте вращения колечатого вала

22 Датчик положения дроссельной заслонки - пониженное напряжение Информация заменяется расчетным значением на основании сигнала от измерителя расхода воздуха и информации о частоте вращения колечатого вала

31 Датчик частоты вращения коленчатого вала - нет информации Сигнал всегда запоминается при включении зажигания. После пуска двигателя немедленно стирается из памяти и не хранится в ней если система исправна.

38 Датчик кислорода. Низкое напряжение.

Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если:

1. температура двигателя > 70 градусов

2. низкий уровень продолжается более трех минут

3. время чтения сигнала более 4,5 мсек

4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха. Переключается в режим "open loop". При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.

39 Датчик кислорода. Высокое напряжение.

Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя выше 1,099 В более 3 мин. Фиксируется во всех случаях, отличных от условий для кода 44(выше). Переключается в режим "open loop". При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.

44 Датчик кислорода. Низкое напряжение.

Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если:

1. температура двигателя > 70 градусов

2. низкий уровень продолжается более трех минут

3. время чтения сигнала более 4,5 мсек

4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха. Переключается в режим "open loop". При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.

45 Датчик кислорода. Высокое напряжение.

Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя выше 1,099 В более 3 мин. Фиксируется во всех случаях, отличных от условий для кода 44(выше). Переключается в режим "open loop". При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.

48 Пониженное напряжение питания на контроллере.

Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя меньше 10 В через 3 мин. после старта. Пытается компенсировать отклонение напряжения

49 Повышенное напряжение питания на контроллере.

Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя больше 16 В. Пытается компенсировать отклонение напряжения

52 Выходной каскад контроллера, управляющий лампой диагностики - замыкание на "массу" -

53 Реле бензонасоса. Низкое напряжение - разрыв или замыкание на массу в цепи питания реле -

54 Выходной каскад контроллера, управляющий топливным насосом - замыкание на "+12" -

55 Вышел из строя контроллер Из памяти контроллера не поступают запрограммированные значения параметров.

56 Выходной каскад контроллера, управляющий регулятором ХХ - замыкание на "+12" -

57 Выходной каскад контроллера, управляющий регулятором ХХ - замыкание на "массу" -

69 Датчик температуры всасываемого воздуха - повышенное напряжение. Возникает, когда датчик показывает температуру более 140оС Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС

71 Датчик температуры всасываемого воздуха - пониженное напряжение.

Возникает, когда датчик показывает температуру менее -35оС и двигатель работает более 3 мин. Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС

73 Расходомер воздуха - пониженное напряжение Переходит:

- в режиме ХХ на таблицу значений продолжительности импульсов впрыска в соответствии с числом оборотов,

- в режиме частичных нагрузок на фиксированное значение длительности импульсов 4,8 мсек. и угла опережения зажигания в +15о

- в режиме "Кик-даун" на фиксированное значение длительности импульсов 8 мсек.

74 Расходомер воздуха - повышенное напряжение Переходит:

- в режиме ХХ на таблицу значений продолжительности импульсов впрыска в соответствии с числом оборотов,

- в режиме частичных нагрузок на фиксированное значение длительности импульсов 4,8 мсек. и угла опережения зажигания в +15о

- в режиме "Кик-даун" на фиксированное значение длительности импульсов 8 мсек.

75 Контроль за тягой. Низкое напряжение

Сохраняется если:

автомобиль движется, напряжение с датчика контроля за тягой постоянно низкое и все это длится более 3-х минут -

М2.5/М2.8 выпуск с сентября 1993 г. Код неисправности: Причина возникновения: Реакция контроллера:

12 Вход в режим диагностики Все нормально

13 Медленное изменение сигнала с ЛЗ Переходит на прошитое среднее значение 0,45В

14 Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение. Переходит на прошитое значение соответствующее 40оС.

15 Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение. Переходит на прошитое значение соответствующее 40оС.

16 Датчик детонации - неисправен сам или неисправна его цепь Изменяет момент зажигания до 12о

17 Датчик детонации - неисправен сам или неисправна его цепь Изменяет момент зажигания до 12о

18 Модуль датчика детонации - отсутствие сигнала Изменяет момент зажигания до 12о

19 Неправильный сигнал с датчика оборотов и положения коленчатого вала Повысить обороты ХХ

23 Модуль датчика детонации - отсутствие сигнала

Возникает если температура двигателя рабочая (>85 гр), мотор работает на оборотах свыше 3500, но сигнала с модуля нет Изменяет момент зажигания до 12о

25 Форсунка 1-го цилиндра - повышенное напряжение Прекратить управление форсункой

26 Форсунка 2-го цилиндра - повышенное напряжение Прекратить управление форсункой

27 Форсунка 3-го цилиндра - повышенное напряжение Прекратить управление форсункой

28 Форсунка 4-го цилиндра - повышенное напряжение Прекратить управление форсункой

31 Датчик частоты вращения коленчатого вала - нет информации Сигнал всегда запоминается при включении зажигания. После пуска двигателя немедленно стирается из памяти и не хранится в ней если система исправна.

37 Выходной каскад контроллера - неисправность "Стоп машина"

48 Пониженное напряжение питания на контроллере.

Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя меньше 10 В через 3 мин. после старта. Пытается компенсировать отклонение напряжения. Кроме того, команды управления вырабатываются на основе последних действовавших величин. Реакция на новые не происходит.

49 Повышенное напряжение питания на контроллере.

Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя больше 16 В. Пытается компенсировать отклонение напряжения. Кроме того, команды управления вырабатываются на основе последних действовавших величин. Реакция на новые не происходит.

51 Вышел из строя контроллер -

52 Выходной каскад контроллера, управляющий лампой диагностики - замыкание на "массу" -

53 Выходной каскад контроллера, управляющий топливным насосом - замыкание на "массу" -

54 Выходной каскад контроллера, управляющий топливным насосом - замыкание на "+12" -

55 Вышел из строя контроллер -

56 Выходной каскад контроллера, управляющий регулятором ХХ - замыкание на "массу" -

57 Обрыв в цепи выходного сигнала управления регулятором ХХ -

61 Конечный каскад схемы вентиляции топливного бака - пониженное напряжение (замыкание на "массу") -

62 Конечный каскад схемы вентиляции топливного бака - пониженное напряжение (замыкание на "массу") Сигнал выдается в случае КЗ при подаче напряжения от АКБ

65 Потенциометр измерителя расхода воздуха - пониженное напряжение Переходит на прошитое значение соответствующее 2,5В

66 Потенциометр измерителя расхода воздуха - повышенное напряжение Переходит на прошитое значение соответствующее 2,5В

67 Не размыкается контакт ХХ выключателя дроссельной заслонки Контроллер переходит на работу по последним запомненным значениям

72 Не размыкается контакт "Кик-даун" выключателя дроссельной заслонки Если сигнал нагрузки меньше 4,5В, то контроллер виртуально размыкает цепь. Если больше 4,5В, то оставляет все как есть.

73 Расходомер воздуха - пониженное напряжение При замкнутых контактах ХХ продолжительность открытия форсунок рассчитывается особо. При разомкнутых контактах ХХ переходит на прошитое значение продолжительности импульсов впрыска в 4,8 мсек и угла опережения зажигания в +20о

74 Расходомер воздуха - повышенное напряжение При замкнутых контактах ХХ продолжительность открытия форсунок рассчитывается особо. При разомкнутых контактах ХХ переходит на прошитое значение продолжительности импульсов впрыска в 4,8 мсек и угла опережения зажигания в +20о

81 Форсунка 1-го цилиндра - недостаточное напряжение Прекратить управление форсункой

82 Форсунка 2-го цилиндра - недостаточное напряжение Прекратить управление форсункой

83 Форсунка 3-го цилиндра - недостаточное напряжение Прекратить управление форсункой

84 Форсунка 4-го цилиндра - недостаточное напряжение Прекратить управление форсункой

87 Реле отключения компрессора кондиционера - пониженное напряжение -

88 Реле отключения компрессора кондиционера - повышенное напряжение -

93 Датчик Холла (момента искрообразования) - пониженное напряжение -

94 Датчик Холла (момента искрообразования) - повышенное напряжение -

Коды ошибок блока управления Ecotronic 1.8NVR(карбюратор)

1) Красный — это постоянный плюс — широкая пластиковая фишка ("мама");

2) Коричневый — это постоянный минус — обычный металлический "папа";

3) Чёрный — это плюс от зажигания — обычная металлическая "мама" (он не пригодился);

4) Серый с чёрной полоской — это минус от мультитаймера — узкая пластиковая фишка ("мама").

Три из четырёх родных проводов были подключены к следующим проводам на новом плафоне, фишки у меня небыло, поэтому подпаивал проводки))

Всё очень просто.

Дальше примерка в машине и проверка работоспособности

Поискав чуток купил помпу RUVILLE. при покупке новой помпы обратите внимание:

1.Ширину ролика помпы

2.Диаметр ролика помпы

3.Число зубов помы в моём случае 21 зуб(Омега 91года) но есть и помпы с 25-ю зубьями

4.Помпа под кондер тоже имеет отличие.

5.Наличие защиты (показана на фото)

6.Обязательно обратите внимание на наличие уплотнительного кольца в комплекте с помпой

Все не что нужно смотреть при покупке помпы показано стрелками на фото, но еще лучше брать свою старую помпу с собой. Так ошибится тяжелее, мне при покупке раза четыре давали не ту помпу с уверенностью утверждая что это именно то что мне нужно. Когда я сравнивал свою с той что мне парили-продавцы включали мозги и вспоминали что действительно Ой!...

Первым делом двумя рожковыми ключами на 19 ослабляем насос гидроусилителя руля и снимем маленький ремень

Потом снимаем патрубок подачи воздуха в систему впуска, отключаем разъем от расходомера воздуха что б не мешал

Двумя ключиками на 13 ослабляем крепление генератора для снятия приводного ремня

Затем ключем на 36 и тонким на 32(обыкновенный не налазит) откручиваем муфту с вентилятором охлаждения, откручивается чуток тяжело, я еще трубы на ключи одевал.

Сняв две металические скобы снимаем пластиковый кожух вентилятора охлаждения, я кстати сначала снял кожух, а потом вентилятор, но удобнее наоборот.

Ослабив хомут нижнего патрубка радиатора сливаем охлаждающую жтдкость. В системе охлаждения должен быть только Антифриз и ничего другого!!!

Вот что может быть если в систему кто-то что-то дольет не того

Не охлаждайка а непонятно что слилось с моего мотора...

Потом откручиваем четыре винта которые держат шкив привода вентилятора , окуратненько постучав по нему он должен снятся.

Отстегнув металические защелки снимае переднюю часть пластиковой защиты ГРМ которая состоит из двух частей, маленькая часть её и закрывает саму помпу.

Ключами и головками на 13 откручиваем корпус на котором держится шкив вентилятора, один из болтов его крепления находится под пластиковой защитой ремня ГРМ - откручивать его неудобно , но открутив крепление пластиковой защиты и отогнув её болт с корпусом вытащить можно.

Даний мануал також може примінятися до 35-х, 38-х, та ще кучу суппортів, принцип практично один і той же

Перш ніж приступити до їх оживлення замовляємо ремкомплекти на 40-й суппорт та замовляються нові направляючі і розжимні пружинки.

Зразу вибачаюсь за фото з телефона, будуть відновлюватися ще парочка суппортів перезалью нормальні фото)))

І так зливаємо залишки тормозухи, знімаємо старі пильнікі поршеньків і достаємо самі поршенькі, для цього можна використовувати зйомника, я ж використав метод компрессора, дунув повітрям в отвір де прикручується трубка тормозна і три з чотирьох поршиньків вискочили на раз два)))) четвертий поршень ніяк не ліз бо закіс (довго лежав супппорт), тоді на допомогу прийшла ВД-40 за два раза і він тоже вискочив.

Далі головкою на 11 відкручуємо 4 болта і супорт розколюється на дві половинки

Далі все вичищаємо і бачім що на циліндриках є задири, а на четвертому і корозія де не де є.

Берем мілку наждачку 600-ка найшлася і проходимся по циліндрику з водою, далі щоб навести дзеркало я взяв 2000-ку і довів всі 4 циліндрика до дзеркала на поверхні))) Внутрішню поверхню суппорта де ходить цилінрик також приводим у відповідний стан)))

далі з ремкомплекта надіваємо резинку в паз суппорта ставим на місце циліндрик і надіваємо пильнік і затискне кільце на пильнік)))) Стару резинку в смітник

Далі збираємо суппорт до кучі скрутивши 4 болта, ставим колодкі, нові направляючі штіфти і розжимну пружину, далі ставим все це на авто і прокачуємо гальма і радуємося повністю справним в даному разі заднім суппортам

Ще один нюанс, частенько на цих суппортах обломується через закисання штуцер для прокачки, в мене один таки був зломаний, токар мені його висверлив і накрутив під новий штуцер трішки більшу різьбу, сам штуцер вроді з ВАЗа

Думаю багатьом буде корисний такий мануал)))))